Kurochaya

Un ristorante di cucina di montagna dentro una casa colonica di trecento anni, piazzata in mezzo alla valle dell’Akigawa, ad Akiruno, dove il pesce di fiume te lo grigliano davanti sul braciere a tavola.
Il Kurochaya è ancora dentro Tokyo, ma intorno ci sono un fiume, un bosco e una ruota ad acqua all’ingresso. Si mangia a menu fisso, tra manzo nero giapponese, pesce di fiume e verdure di stagione.
È il posto per una giornata fuori porta, un pranzo lungo con calma o un’occasione da festeggiare, non per il mordi e fuggi.

Piatti e prezzi

Qui non si ordina alla carta: si sceglie un percorso a portate e ci si siede intorno al braciere. Tutto si basa sulla cottura al carbone fatta davanti a voi, e ci sono una decina di menu diversi a seconda della portata principale. I menu si differenziano solo per quella: antipasti, pesce di fiume, verdure e dolce sono gli stessi per tutti, quindi la scelta si riduce a cosa volete veder cuocere sul fuoco.
Salendo di menu cambia la carne, dal pollo fino al manzo di Akigawa, non la lunghezza del pasto.

• Pesce di fiume al sale: ayu, iwana o yamame secondo la stagione, infilzati e cotti piano sulla brace finché la pelle non diventa croccante
• Sumibiyaki di manzo: manzo nazionale o wagyu nero a fettine, grigliato al carbone sul focolare al tavolo
• Hoba-yaki: carne o verdure con il miso, cotti su una grande foglia di magnolia messa sul fuoco
• Kuro-jako sansho: pesciolini di fiume cotti col pepe sansho, la loro specialità di sempre, saporita e un po’ pungente
• Verdure ed erbe di montagna (sansai): sott’aceto, in tempura o nel riso misto che chiude il pasto
• Gelatina di limone con frutta: il dolce finale, fresco e leggero

Prima cosa da mettere in conto: il pesce sul braciere ci mette il suo tempo, e questo è metà del bello. Lo guardi cuocere piano mentre chiacchieri, non è roba che arriva al tavolo in dieci minuti.
Le portate sono tante e arrivano con calma, una dopo l’altra. Vi avviso subito che è un pasto da due o tre ore, non da incastrare di corsa: se avete fretta, questo non è il posto.

Sui prezzi non giro intorno: è caro, non è un posto da tutti i giorni.
Si spende sui 7.000–11.000 yen a testa, coperto e portate incluse, con i menu col pollo o le verdure in fondo alla forbice e quelli col wagyu nero in cima. Per quella cifra però ti porti a casa una mezza giornata intera, non solo un piatto: la cornice, il servizio calmo, la brace davanti. Il conto pesa, ma sai per cosa lo stai pagando.

Quando ho voglia di staccare senza fretta, è uno dei primi nomi che mi vengono in mente, perché sedermi intorno al braciere a guardare il pesce di fiume che cuoce piano è il modo più semplice che conosco per rallentare.

Le stagioni nel piatto

Il menu non è uguale tutto l’anno: cambiano il pesce, le verdure e persino il modo di cuocere.
In primavera arrivano le erbe di montagna, d’estate l’ayu del fiume, in autunno i funghi con il matsutake dei menu speciali e d’inverno le cotture lente intorno al fuoco.

Prima di scegliere la data tenete conto che nei mesi più caldi la carne non finisce sulla brace del tavolo, ma viene cotta sulla foglia di magnolia o sulla piastra di ceramica. Se venite apposta per il sumibiyaki al focolare, puntate sulle altre stagioni.

Dove si trova

Il locale sta ad Akiruno, nella valle dell’Akigawa, una delle zone verdi di Tokyo che la stragrande maggioranza dei turisti non vede mai. Siamo lontani dal centro e si sente: qui è tutto fiume, bosco e case sparse.
È una meta da mettere in programma, non un posto dove si capita per caso, e si incastra bene in una giornata passata tra il fiume e i sentieri della zona.
All’ingresso vi accoglie la ruota ad acqua che gira piano: da lì capite già che aria tira.

Com'è dentro

La casa è quella vera: una vecchia costruzione dal tetto di paglia, smontata in montagna e rimontata qui sul fiume, con le travi di legno a vista e il focolare al centro. Si mangia in stanze separate, alcune affacciate sul bambù, altre sulla ruota ad acqua, e in tante c’è la brace incassata nel tavolo.
Prima di diventare un ristorante la casa serviva all’allevamento dei bachi da seta, e si vede ancora nella struttura: spazi alti e larghi, pensati per lavorarci. Le travi sono nere e spesse, i corrimano e i pilastri lisci e consumati da generazioni di mani.
Il ritmo è lento di suo. Tra una portata e l’altra ci si alza, si fa due passi nel giardino e si scende pure verso l’acqua.

Nella bella stagione c’è anche il café sulla terrazza vicino al fiume, il Mizu no Ne, dove potete prendere un caffè o una kakigori, la granita di ghiaccio, senza per forza fermarvi al menu completo.
Per me il vero motivo per venire fin quaggiù è proprio questo insieme: conta più dove ti mettono a sedere che la singola pietanza.

Il giardino e le botteghe

Il giardino non è un contorno: ci si cammina davvero, e lungo i sentieri in ghiaia trovate altri angoli della proprietà.
C’è il salotto da tè Itoya con tè e dolci giapponesi, il chiosco Chikuan degli oyaki, le focaccine ripiene di montagna, e la bottega accanto alla ruota, dove si comprano i prodotti della casa da portare via.

Sono soste da pochi minuti, giuste per sgranchirsi le gambe a metà pranzo o per chi passa soltanto per vedersi il posto.

Quando andarci

D’estate trovate il fiume pieno di gente che gioca in acqua e la terrazza aperta; d’autunno e d’inverno ci sono le foglie rosse e il focolare acceso, con più quiete intorno.
Portateci qualcuno con cui avete voglia di stare tre ore senza guardare l’orologio. Da soli e di fretta rende molto meno.

In breve

Pro:

• Pesce di fiume e manzo grigliati al carbone davanti a te, sul focolare del tavolo
• Una casa colonica di trecento anni sul fiume, con giardino e terrazza café
• Servizio calmo, nessuno vi mette fretta

Contro:

• Conto alto, non da tutti i giorni
• Lontano dal centro, va messo in programma

Ideale per: una giornata fuori dal centro, un pranzo lungo senza fretta o un’occasione speciale in due o in gruppo.

Atmosfera: travi a vista, focolare, stanze separate sul bambù e sul fiume, ruota ad acqua all’ingresso, ritmo lentissimo.

Conclusione

Quello che resta uscendo dal Kurochaya è il silenzio, rotto solo dall’acqua del fiume e dal legno che scoppietta sotto il pesce. Se ci andate una volta sola prendete il menu col pesce di fiume al sale e non saltate il kuro-jako sansho, quei pesciolini col pepe che pungono in fondo alla lingua: è il piatto che ricorderete.
Di posti dove mangi bene a Tokyo ce ne sono tanti, di posti dove mangi bene dentro una casa di trecento anni in mezzo a un bosco ce n’è uno. Vale il viaggio, andateci.

Come arrivare

Da Shinjuku prendete la linea JR Chuo fino a Haijima e cambiate sulla linea Itsukaichi, che termina a Musashi-Itsukaichi: in tutto poco più di un'ora dal centro.
Dalla stazione il locale è a circa 25 minuti a piedi lungo il fiume, ma in taxi ne bastano 7 ed è la soluzione più comoda, soprattutto dopo un pranzo lungo.

In alternativa c'è l'autobus locale, che parte dalla banchina 1 davanti alla stazione: scendete a Nishi-Konakano e l'ingresso è lì.
In auto sono quindici minuti dall'uscita di Akiruno della Ken-o, e davanti al locale c'è un parcheggio ampio.

Informazioni utili

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Autore

Marco Togni

Abito in Giappone, a Tokyo, da molti anni. Sono arrivato qui per la prima volta oltre 20 anni fa.
Fondatore di GiappoTour e GiappoLife. Sono da anni punto di riferimento per gli italiani che vogliono venire in Giappone per viaggio, lavoro o studio. Autore dei libri Giappone, la mia guida di viaggio, Giappone Spettacularis ed Instant Giapponese (ed.Gribaudo/Feltrinelli) e produttore di video-documentari per enti governativi giapponesi.
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