Hongo

Hongo è la Tokyo che studia in silenzio.
Il punto di riferimento è uno solo, il campus dell’Università di Tokyo, e intorno ci gira tutto: librerie piccole, vecchie pensioni di legno, salite con i nomi di una volta. Siamo a Bunkyo, il quartiere che si porta la parola letteratura dentro il nome, e si sente. Niente insegne che lampeggiano, niente folla che spinge, solo studenti con lo zaino e signore che tornano dalla spesa. A me piace proprio perché è una pausa dal rumore del resto della città. Vi racconto come muovervi, cosa cambia dentro il campus e perché queste strade hanno ospitato una fila di scrittori.

Ristoranti

Fire House

Hamburger ad Hongo, vicino Ueno.

Curry Coco Ichibanya

Ottima catena di Curry Rice.

Mos Burger

Fast food con hamburger, giapponese.

Quartieri vicini

Ueno

Il parco e il mercato di Ameyoko.

Akihabara

Il quartiere degli Otaku.

Okachimachi

Distretto dei gioiellieri e izakaya.

Dentro il campus

L’Akamon è quello che resta della residenza del clan Maeda, i signori di Kaga, ed è uno dei pochi portoni di quel tipo rimasti in città. Sotto però non ci passate: è chiuso dal 2021 per la tenuta sismica e i lavori di restauro lo tengono coperto dalle impalcature fino all’autunno del 2027. Entrate da uno degli altri cancelli e siete comunque in un altro ritmo: viali di ginkgo, edifici in mattoni, biciclette appoggiate ovunque.
Il posto che mando a vedere a tutti è il laghetto Sanshiro, un po’ nascosto dietro la facoltà di medicina. Prende il nome dal romanzo di Natsume Soseki, ha una piccola cascata e alberi fitti che coprono i rumori della strada, e d’estate è una delle poche zone d’ombra vera qui intorno. Il nome vero è Ikutokuen Shinjiike, il laghetto a forma del carattere che vuol dire cuore, ed è l’unico pezzo rimasto del giardino che i Maeda si erano fatti fare nel Seicento. Il sentiero che gli gira intorno si fa in pochi minuti, tra un isolotto, scalini di pietra e sponde ripide piene di alberi: è facile perdere l’orientamento e ritrovarsi a risalire da un’altra parte del campus.

Il campus è aperto e libero, ma resta un posto di studio e di lavoro. Nel fine settimana è più tranquillo, nei giorni di lezione vi ritrovate in mezzo agli studenti che passano da un’aula all’altra. Di sera si svuota in fretta e i cancelli laterali chiudono, perciò per il laghetto e per le foto scegliete la luce del pomeriggio.

Il viale dei ginkgo e il Yasuda Kodo

Dal portone principale parte un viale dritto di ginkgo, un paio di centinaia di metri di alberi altissimi che a fine autunno diventano un tunnel giallo: la foglia di ginkgo è anche il simbolo dell’università, e lì sotto capite subito perché. Davanti al primo edificio di ingegneria ce n’è uno enorme e storto che dicono abbia duecento anni, quindi già piantato quando qui c’era ancora il giardino dei Maeda.
In fondo al viale vi trovate davanti il Yasuda Kodo, l’auditorium del 1925 con la torre dell’orologio, che è la faccia dell’università in ogni film e in ogni telegiornale. Nel gennaio del 1969 fu il centro degli scontri con gli studenti che lo avevano occupato, una storia che in Giappone conoscono tutti. Dentro si entra solo durante gli eventi, ma vale la camminata anche solo per vederlo spuntare in fondo agli alberi.

Le salite dei poeti

Fuori dai cancelli, verso Kikuzaka, Hongo diventa un intreccio di stradine in salita e discesa che sembrano ferme a un secolo fa. Tra fine Ottocento e primo Novecento qui hanno vissuto tanti scrittori giapponesi, da Higuchi Ichiyo a Ishikawa Takuboku fino a Miyazawa Kenji, e ancora oggi spuntano targhe e case di legno negli angoli meno battuti.
Era un quartiere pieno di locande per studenti, se ne contavano oltre cento, e qualcuna di quelle pensioni di legno resiste ancora. Dormirci costa poco e ha il suo perché, ma mettete in conto pareti sottili e rumori dei vicini: è roba per chi vuole il fascino del legno vecchio, non le comodità di un hotel. Quella che tutti conoscono è l’Homeikan, aperto nel 1898 proprio come pensione per studenti e oggi diviso in tre edifici di legno tra Hongo e Morikawa, tutelati come patrimonio: corridoi lucidi, finestre a reticolo e stanze con i tatami, scampati al terremoto del 1923 e ai bombardamenti. Anche solo passarci davanti vi fa capire com’era il quartiere quando le locande si contavano a decine.

A Hongo non venite per lo shopping o per la sera fuori, perché non c’è nulla del genere. Ci si viene per camminare piano, e secondo me rende al massimo se la unite a quello che ha intorno:

• Nezu e Yushima: santuari e vie tranquille dove rallentare.
• Ueno e il suo parco: dieci o quindici minuti a piedi verso est.
• Ochanomizu, collina di negozi: la direzione giusta se poi volete rientrare verso il centro.

Un pomeriggio basta e avanza per farsi un’idea. Ma se avete un debole per i libri e le strade vecchie, qui ci perdete volentieri mezza giornata.

Come arrivare

La stazione è Hongo-sanchome: da lì al portone principale sono dieci minuti a piedi in leggera salita lungo Hongo-dori. Attenzione, la fermata della Marunouchi e quella della Oedo sono due stazioni distinte con lo stesso nome, quindi per cambiare linea dovete uscire e rientrare.
Chi arriva sulla Namboku scende a Todaimae, che lascia proprio davanti a un ingresso del campus, mentre da Nezu o Yushima sulla Chiyoda si entra dal lato del laghetto.

L'Akamon, il portone rosso, è chiuso per restauro: per entrare puntate al portone principale.

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Autore

Marco Togni

Abito in Giappone, a Tokyo, da molti anni. Sono arrivato qui per la prima volta oltre 20 anni fa.
Fondatore di GiappoTour e GiappoLife. Sono da anni punto di riferimento per gli italiani che vogliono venire in Giappone per viaggio, lavoro o studio. Autore dei libri Giappone, la mia guida di viaggio, Giappone Spettacularis ed Instant Giapponese (ed.Gribaudo/Feltrinelli) e produttore di video-documentari per enti governativi giapponesi.
Seguito da più di 2 milioni di persone sui vari social (Pagina Facebook, TikTok, Instagram, Youtube).