Sanja Matsuri

Il festival di Sanja Matsuri è uno dei principali eventi shintoisti che si tengono a Tokyo. Si svolge il terzo fine settimana di maggio ad Asakusa.

Si tratta di una festa religiosa in onore degli spiriti di tre uomini: il 18 marzo dell’anno 628, due fratelli pescatori di nome Hinokuma Hamanari e Hinokuma Takenari trovarono una statuetta sacra mentre pescavano e quando il ricco signore Hajino Nakatomo venne a sapere della scoperta, si avvicinò ai fratelli e li convertì al buddismo. I tre uomini dedicarono la loro vita alla fede buddista e custodirono la statua in un piccolo tempio, oggi conosciuto come Senso-ji, il più antico tempio di Tokyo.

Il Sanja Matsuri, così come viene festeggiato ancora oggi, risale al periodo Edo: nel 1649 venne ordinata la costruzione del santuario shintoista di Asakusa, dedicato ai tre spiriti.
Durante la festa si respira un’atmosfera carica di energia e positività e le persone affollano il santuario cantando e suonando strumenti tradizionali, come i tamburi taiko.
L’attrazione principale è rappresentata da tre santuari in miniatura (mikoshi), che escono in strada la domenica, l’ultimo giorno del festival e che rappresentano il santuario Asakusa in scala ridotta: ogni mikoshi è decorato con foglia d’oro e pesa circa una tonnellata. I piccoli santuari vengono sostenuti da lunghi pali legati con corde, sorretti da decine di persone, dato il peso non indifferente. Durante tutta la giornata partecipano un totale di circa 500 persone. Coloro che assistono alla sfilata incitano i portatori con gesti e grida.
L’inizio ufficiale del Sanja Matsuri è il giovedì, con una importante cerimonia religiosa durante la quale i tre spiriti vengono accolti nei santuari in miniatura dove risiederanno per tutta la durata del festival. Il festival vero e proprio prende il via il venerdì, il giorno della grande parata, o Daigyoretsu, caratterizzata da sontuosi costumi indossati dai partecipanti e da varie performances di musicisti e ballerini. Il giorno seguente, i mikoshi vengono benedetti e purificati. L’ultimo giorno, ossia la domenica, i piccoli santuari proseguono in processione in tutti i distretti del centro urbano e in serata fanno rientro ad Asakusa.

Quanta gente c’è

Mettete in conto che non sarete soli: in tre giorni il Sanja Matsuri porta ad Asakusa quasi due milioni di persone, tra residenti e visitatori, ed è il momento più affollato dell’anno per il quartiere. Le strade intorno al Kaminarimon e la Nakamise-dori vengono chiuse al traffico e diventano un fiume di gente che avanza lentamente, tra bancarelle di cibo e gruppi di portatori in attesa del proprio turno.
Sentirete i portatori scandire a tempo il loro soiya, soiya mentre il mikoshi ondeggia avanti e indietro: più che una sfilata ordinata, il Sanja Matsuri è una spinta collettiva che va avanti dalla mattina alla sera.

Le danze e la musica

Oltre ai mikoshi, il Sanja Matsuri porta ad Asakusa danze antiche che si vedono solo in questa occasione. La più famosa è il binzasara mai, che si balla con il binzasara, uno strumento fatto di decine di sottili listelli di legno legati fra loro che, agitati, producono un suono secco e ritmato. Nasce come rito agricolo: Asakusa era circondata da risaie e si ballava per chiedere un buon raccolto e tenere lontane le malattie. Oggi è riconosciuta come patrimonio folcloristico immateriale di Tokyo e viene dedicata al santuario di Asakusa nella giornata della grande parata.
Insieme alle danze sfilano geisha, musicisti e sacerdoti, e per tutto il fine settimana i tamburi non smettono mai: è il rumore di fondo del festival.

I tatuaggi dei portatori

C’è un dettaglio che colpisce chiunque assista al Sanja Matsuri per la prima volta: tra i portatori, molti hanno la schiena tatuata per intero. Sono gli irezumi, i tatuaggi tradizionali giapponesi, che nel resto dell’anno si tengono quasi sempre coperti e che qui, per qualche ora, tornano alla luce del sole. Storicamente una parte di questi portatori era legata alla malavita organizzata, e il festival è rimasto una delle poche occasioni in cui quei tatuaggi si vedono in pubblico.
Oggi le regole sono molto più rigide di un tempo: è vietato salire sui mikoshi e i tatuaggi si mostrano con più discrezione, ma qualcosa fra la folla si intravede ancora.

I mikoshi dei quartieri

Se i tre grandi mikoshi del santuario sono i protagonisti della domenica, il sabato è la giornata dei quartieri: circa cento mikoshi più piccoli, uno per ogni associazione di vicinato dei 44 distretti di Asakusa, sfilano per le strade e passano davanti al Senso-ji per essere benedetti. Ogni gruppo indossa il proprio happi, la casacca corta con il nome del quartiere stampato sulla schiena: basta guardare le spalle dei portatori per capire chi appartiene a chi.
È probabilmente la giornata più caotica del festival: i cortei si incrociano agli angoli delle strade, i portatori si danno il cambio di continuo e per qualche ora sembra che tutta Asakusa si muova a piedi insieme.

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Creative Commons Ari Helminen

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Autore

Marco Togni

Abito in Giappone, a Tokyo, da molti anni. Sono arrivato qui per la prima volta oltre 20 anni fa.
Fondatore di GiappoTour e GiappoLife. Sono da anni punto di riferimento per gli italiani che vogliono venire in Giappone per viaggio, lavoro o studio. Autore dei libri Giappone, la mia guida di viaggio, Giappone Spettacularis ed Instant Giapponese (ed.Gribaudo/Feltrinelli) e produttore di video-documentari per enti governativi giapponesi.
Seguito da più di 2 milioni di persone sui vari social (Pagina Facebook, TikTok, Instagram, Youtube).