Yokocho

Yokocho è una delle prime parole giapponesi che vi consiglio di imparare se vi piace mangiare e bere bene in Giappone. Sono vicoli stretti pieni di localini da sei o otto posti, con il fumo degli spiedini che esce dalle porte, le lanterne rosse accese e la gente seduta spalla a spalla al bancone.
A Tokyo ce ne sono tantissimi, e non sono tutti uguali: alcuni sono famosi in tutto il mondo e la sera sono pieni di turisti, altri sono frequentati quasi solo da chi abita in zona e lavora lì vicino. In quasi tutti, poi, bastano poche abitudini da conoscere per godersi la serata senza brutte sorprese sul conto.

Cos'è uno yokocho

La parola yokocho vuol dire più o meno vicolo laterale, una stradina che si stacca da quella principale. Nell’uso di tutti i giorni però indica qualcosa di preciso: un gruppo di piccoli locali, di solito izakaya, bar e chioschi di spiedini, stretti uno accanto all’altro in pochi metri di strada.
Molti degli yokocho più vecchi di Tokyo sono nati subito dopo la Seconda guerra mondiale dai mercati neri, cioè quei mercatini improvvisati tra le macerie vicino alle stazioni, dove si vendeva di tutto. Con gli anni le bancarelle sono diventate baracche, poi negozietti in muratura, e alla fine si sono trasformate quasi tutte in posti dove si beve e si mangia.

Questo spiega perché li trovate quasi sempre attaccati a una stazione o sotto i binari della ferrovia, e perché gli spazi sono così piccoli. In tanti locali ci stanno a fatica dieci persone, il bagno è in comune con il resto del vicolo e la cucina è a mezzo metro da voi.
Accanto a quelli storici esistono anche gli yokocho di nuova generazione, costruiti da zero dentro un edificio o un centro commerciale, con lo stesso stile da vicolo ma servizi più moderni.

Omoide Yokocho a Shinjuku

Omoide Yokocho è probabilmente lo yokocho più fotografato di Tokyo. Si trova appena fuori dall’uscita ovest della stazione di Shinjuku, lungo i binari, ed è nato proprio da uno di quei mercati neri del dopoguerra. Il nome ufficiale è un altro, ma tutti lo chiamano così, e tra i giapponesi più anziani gira ancora il vecchio soprannome di Shonben Yokocho, il vicolo della pipì, che ricorda i tempi in cui i bagni proprio non c’erano.
In un’area minuscola ci sono una sessantina di locali, quasi tutti specializzati in yakitori e motsuyaki, cioè spiedini di pollo e di frattaglie cotti sulla brace. Si mangia seduti al bancone guardando il cuoco che gira gli spiedini, e i vestiti sanno di fumo per tutta la sera.

È il posto giusto per chi viene in Giappone per la prima volta e vuole vedere uno yokocho senza troppe complicazioni. Molti locali hanno il menu anche in inglese, il coperto è raro e si capisce subito cosa si ordina.
Il lato negativo è la folla: la sera, soprattutto nel fine settimana, i due vicoli principali sono così pieni di gente che fa foto che si cammina a passo lento, e trovare due posti liberi insieme non è scontato. Vi consiglio di andarci presto, verso l’ora dell’aperitivo, oppure in un giorno feriale, quando ci sono più impiegati che turisti.

Golden Gai

A pochi minuti a piedi da Omoide Yokocho, dall’altra parte della stazione e vicino a Kabukicho, c’è Golden Gai. Qui non si viene per mangiare ma per bere: in sei vicoletti paralleli ci sono tra i duecento e i trecento bar, e ognuno occupa una stanzetta di una decina di metri quadrati.
Ogni bar ha la sua personalità, spesso quella del proprietario che sta dietro al bancone. Ci sono bar dedicati al cinema, al punk, ai fumetti, al jazz, e alcuni stanno in cima a una scaletta ripidissima, al secondo piano, con cinque sgabelli in tutto.

Qui la cosa da capire è il coperto. Quasi tutti i bar chiedono una cifra fissa solo per sedersi, a volte con uno stuzzichino incluso, e di solito si va tra i 500 e i 2.000 yen a testa, con qualche posto che ne chiede di più. Ci sono anche bar senza coperto, e molti scrivono il prezzo fuori dalla porta: se non lo vedete, chiedete prima di sedervi, nessuno si offende.
Alcuni bar accettano solo clienti abituali o persone presentate da qualcuno, e lo segnalano con un cartello. Non prendetela male, e piuttosto passate al bar accanto: la maggior parte accoglie volentieri anche chi arriva da fuori, a patto di presentarsi in due o tre al massimo e non in un gruppo da otto.

Nonbei Yokocho a Shibuya

Nonbei Yokocho significa il vicolo degli ubriaconi, ed è uno dei miei preferiti tra quelli in centro. Si trova a due passi dall’incrocio di Shibuya, lungo i binari della linea Yamanote, e nasce nel 1950 quando i chioschi davanti alla stazione furono spostati tutti qui.
Sono una quarantina di locali in due vicoli brevissimi, ognuno da sei a dieci posti. C’è una calma che sembra impossibile a cento metri da una delle zone più affollate di Tokyo: la gente parla a bassa voce, il proprietario chiacchiera con i clienti e ogni tanto passa il treno sopra le teste.

Rispetto a Shinjuku i clienti sono più spesso giapponesi, di una certa età, che vengono da anni nello stesso posto. Anche qui alcuni locali chiedono il coperto, ma i prezzi restano nella media e non ci sono le trappole per turisti che si trovano altrove.
La consiglio soprattutto a chi vuole passare un’ora seduto in un posto piccolo e fare due chiacchiere, più che a chi vuole cambiare dieci bar in una serata. Il vicolo si percorre tutto in cinque minuti, quindi il senso è proprio fermarsi.

Harmonica Yokocho a Kichijoji

Uscendo dal lato nord della stazione di Kichijoji, a circa venti minuti di treno da Shinjuku, vi trovate subito davanti Harmonica Yokocho. Il nome viene dalla forma: le file di negozietti tutti uguali e stretti, viste da fuori, ricordano i buchi di un’armonica.
È uno yokocho diverso dagli altri perché di giorno è ancora in parte un mercato. Tra un centinaio di locali ci sono una pescheria, un fioraio, negozi di dolci giapponesi e di casalinghi, e accanto bar con le vetrine moderne, piccoli ristoranti di cucina etnica e locali di vino naturale.

Secondo me rende al massimo se lo unite a una giornata nella zona: la mattina al parco di Inokashira, il pomeriggio tra i negozi di Kichijoji, e la sera una birra in uno dei banconi che danno sul vicolo. Ci passo spesso quando sono da quelle parti, e mi piace proprio perché si vede come lo stesso posto cambia faccia tra mezzogiorno e le dieci di sera.
La clientela è mista, molti giovani del quartiere e qualche famiglia, e i turisti sono pochi rispetto al centro.

Sankaku Chitai a Sangenjaya

Sangenjaya è un quartiere residenziale a due fermate da Shibuya, e la sua zona dei bar si chiama Sankaku Chitai, cioè il triangolo. Il nome viene dalla forma dell’area, chiusa tra due grandi strade, e dentro c’è un groviglio di vicoli paralleli che si incrociano, nati anche qui dalle baracche del dopoguerra.
È un vero labirinto: entrate da una parte e dopo tre svolte non sapete più dove siete. Ci sono izakaya, bar di vino, locali di oden, piccoli posti di ramen e bar da pochi posti, quasi tutti frequentati da gente del quartiere.

Io vi direi di andarci senza una meta precisa e di entrare dove vedete gente seduta e un menu scritto a mano fuori dalla porta. Non è un posto pensato per i turisti, e alcuni locali hanno solo il menu in giapponese, ma con un po’ di gesti e una traduzione dal telefono si fa tutto.
I prezzi sono più bassi del centro e la serata qui ha un ritmo diverso, più da cena tra amici che da giro dei bar.

Akabane e la sera economica

Akabane, nel nord di Tokyo, è famosa tra i giapponesi come la capitale del senbero. Senbero è una parola nata dall’unione di sen, mille, e berobero, il modo giapponese di dire ubriaco fradicio: vuol dire bere e mangiare qualcosa spendendo intorno ai mille yen.
Le vie da cercare sono quelle dietro l’uscita est della stazione, in particolare Ichibangai e i vicoli intorno, dove ci sono izakaya e bar in piedi aperti già dal pomeriggio, alcuni anche dalla mattina. Ci si siede accanto a pensionati, operai a fine turno e impiegati che si fermano prima di tornare a casa.

Non è il posto che consiglio a chi cerca la cartolina perfetta: niente lanterne fotogeniche, molti neon e locali un po’ consumati. Per vedere come beve davvero la gente di Tokyo nei quartieri dove vive, però, Akabane racconta molto più di Golden Gai.
Mi capita spesso di consigliarla a chi è già stato in Giappone una o due volte e vuole qualcosa di nuovo. Un piatto di spiedini, una birra e un bicchiere di chuhai, cioè shochu allungato con soda e succo, costano davvero poco.

Noge a Yokohama

Se avete in programma una giornata a Yokohama, fermatevi la sera a Noge, a pochi minuti a piedi dalla stazione di Sakuragicho. È una delle zone di bar più vecchie della regione, con centinaia di locali tra izakaya, bar in piedi, karaoke e piccoli posti di jazz.
La parte più curiosa è il Miyakobashi Shotengai, un edificio basso e lungo che segue la curva del fiume, con una sessantina di minuscoli bar al piano terra e al primo piano. Anche questo viene chiamato harmonica yokocho, come quello di Kichijoji, sempre per la stessa forma a scatolette tutte uguali.

Noge va bene per chi vuole stare lontano dalla folla di Tokyo e preferisce una serata lunga e rilassata. Il pubblico è soprattutto di gente del posto, i prezzi sono onesti e dopo cena si può fare una passeggiata verso il porto illuminato.

Gli yokocho nuovi

A Tokyo ci sono anche diversi yokocho costruiti apposta per ricreare l’atmosfera dei vicoli del dopoguerra. Il più conosciuto è Ebisu Yokocho, a due minuti dalla stazione di Ebisu, ricavato dentro un vecchio mercato coperto: un corridoio lungo e luminoso, con una ventina di locali uno attaccato all’altro e tavoli quasi in mezzo al passaggio.
Lo stesso concetto, in versione ancora più nuova, lo trovate a Shibuya Yokocho, al piano terra del centro commerciale Miyashita Park. Qui una ventina di locali propongono cucine regionali di tutto il Giappone, da Hokkaido a Okinawa, più qualche posto di cucina coreana e cinese.

Sono posti diversi da quelli storici, ed è meglio saperlo prima. Di solito c’è musica alta, molti gruppi di ragazzi giovani, bagni moderni, pagamenti con carta quasi ovunque e un’aria da festa.
Non li vedo adatti a chi cerca la storia e il silenzio di Nonbei Yokocho, ma sono una buona scelta se siete in gruppo, se vi spaventa entrare in un bar da sei posti o se volete provare tanti piatti diversi senza spostarvi. Sono anche più comodi con bambini o con amici che non bevono.

Come scegliere

Con così tanti vicoli è facile perdersi, e il consiglio più semplice è partire da cosa volete fare quella sera. Ecco come mi regolerei io:

• Se è il vostro primo viaggio e volete vedere lo yokocho classico con gli spiedini, andate a Omoide Yokocho, possibilmente presto e in un giorno feriale.
• Se vi interessa il giro dei bar piccolissimi, ognuno con un tema diverso, la scelta è Golden Gai, mettendo in conto un coperto a ogni bar.
• Se cercate un’ora tranquilla in centro, al bancone con i clienti abituali, Nonbei Yokocho a Shibuya è il posto più adatto.
• Se volete vedere la vita di quartiere e spendere poco, uscite dal centro e andate a Sangenjaya, Akabane o Noge a Yokohama.
• Se siete in gruppo o con persone che preferiscono un posto moderno e rumoroso, andate a Ebisu Yokocho o a Shibuya Yokocho.

Regole del vicolo

Negli yokocho storici non ci sono regole scritte, ma ci sono abitudini da rispettare. Gli spazi sono così piccoli che ogni cliente pesa molto sull’atmosfera del locale, e chi lavora lì lo nota subito.

• Portate contanti, perché molti locali storici non accettano carte e il bancomat più vicino può essere lontano.
• Ordinate almeno una bevanda e qualcosa da mangiare a testa: occupare un posto in un locale da otto sedie solo con un bicchiere d’acqua non è ben visto.
• Chiedete sempre prima di fotografare l’interno di un locale, e non fotografate i clienti; a Golden Gai molti bar vietano proprio le foto.
• Non restate tre ore se fuori c’è gente in attesa: negli yokocho più frequentati si beve un giro o due e poi si cambia posto, ed è normale così.
• Se vi portano un piattino che non avete ordinato, è l’otoshi, lo stuzzichino che fa parte del coperto: si mangia e si paga, non è un errore.

Il volume della voce conta più che altrove. Bastano due persone che parlano forte per riempire una stanza di dieci metri quadrati, e chi entra in punta di piedi viene accolto molto meglio.

Quanto si spende

Negli yokocho di spiedini come Omoide Yokocho si cena bene con 2.000–4.000 yen a testa, bevande comprese, a seconda di quanto avete fame e sete. A Golden Gai il conto cresce in fretta perché il coperto si paga a ogni bar: tre bar in una sera, con un drink ciascuno, possono arrivare facilmente a 5.000–6.000 yen.
Nei quartieri meno turistici come Akabane e Sangenjaya si spende meno, e in alcuni bar in piedi con poco più di mille yen si beve una birra con un paio di spiedini. Gli yokocho nuovi stanno nel mezzo, con prezzi da izakaya normale e porzioni pensate per essere condivise.

Fate attenzione ai locali che vi invitano con insistenza dalla strada o che espongono grandi cartelli in inglese con scritto che i turisti sono i benvenuti, soprattutto intorno a Golden Gai e Kabukicho. Non sono tutti trappole, ma lì capitano più spesso coperti alti o conti gonfiati.
I prezzi cambiano da un posto all’altro e di anno in anno, quindi prendete queste cifre come una forbice indicativa e controllate sempre il menu o chiedete prima di sedervi.

Il mio consiglio

Ve lo dico sinceramente: uno yokocho famoso merita di essere visto almeno una volta, ma le serate che si ricordano di più sono quasi sempre quelle in un vicolo di quartiere, dove nessuno vi aspettava. Al vostro posto farei così: un’ora a Omoide Yokocho la prima sera, giusto per capire com’è fatto uno yokocho, e poi un treno verso Sangenjaya o Kichijoji una delle sere successive, magari senza un locale preciso in mente.
Entrate, sedetevi al bancone, indicate cosa sta mangiando il vicino. Il resto viene da sé, di solito al secondo bicchiere.

Autore

Marco Togni

Abito in Giappone, a Tokyo, da molti anni. Sono arrivato qui per la prima volta oltre 20 anni fa.
Fondatore di GiappoTour e GiappoLife. Sono da anni punto di riferimento per gli italiani che vogliono venire in Giappone per viaggio, lavoro o studio. Autore dei libri Giappone, la mia guida di viaggio, Giappone Spettacularis ed Instant Giapponese (ed.Gribaudo/Feltrinelli) e produttore di video-documentari per enti governativi giapponesi.
Seguito da più di 2 milioni di persone sui vari social (Pagina Facebook, TikTok, Instagram, Youtube).