Tombe di Mozu

Un gruppo di tombe antiche a Sakai, la città attaccata a Osaka sul lato sud, dove sotto delle collinette coperte di alberi ci sono i sepolcri più grandi del Giappone. Le tombe di Mozu sono quarantaquattro tumuli rimasti, sparsi dentro le strade e i quartieri residenziali, e stanno nella lista dell’Unesco.
Il più grande è quello attribuito all’imperatore Nintoku: davanti all’ingresso vedete un fossato pieno d’acqua e un bosco, mentre la famosa sagoma a forma di serratura, da terra, non si vede proprio. È il posto giusto per chi ha una giornata libera intorno a Osaka e ha voglia di camminare, molto meno per chi cerca il monumento da inquadrare e via.

Cosa si vede

La roba da guardare è sparsa su un’area di circa quattro chilometri per quattro, e le cose che contano davvero sono queste:

• Il punto di preghiera davanti alla tomba di Nintoku: ghiaia, un cancello di legno, l’acqua verde del fossato e la parete di alberi dietro. È l’unico punto da cui si guarda il tumulo in faccia.
• Il giro esterno lungo l’acqua: 2,8 chilometri di strada piatta, con le case di Sakai che arrivano fino al bordo del fossato e gli aironi fermi sulla riva.
• Il centro visitatori accanto all’ingresso, dove proiettano riprese aeree dei tumuli su pareti e pavimento, e ci sono i modellini dei sepolcri fatti coi Lego e le copie delle statuette di terracotta che venivano piantate sopra i tumuli.
• Il parco Daisen, in mezzo alle due tombe più grandi: un prato lunghissimo, circa mille ciliegi, un giardino giapponese chiuso da un muro, il museo di Sakai e diversi tumuli piccoli che sembrano cespugli finché non leggete il cartello. Nell’angolo sud-est c’è una terrazza sul fossato della tomba di Richu, dalla quale si guarda il tumulo dall’altra parte dell’acqua senza reti in mezzo.
• Itasuke, uno dei tumuli medi: dentro il fossato c’è un ponte di cemento spezzato a metà, avanzo di quando volevano spianare tutto per prendere la terra, e sopra quel ponte ci vivono i tanuki.
• Nisanzai, verso est: il fossato più bello di tutti, larghissimo e con l’acqua che riflette gli alberi.

©Richie Chan - Shutterstock

La forma a serratura, mettetevi in pace: non la vedrete. Dal municipio di Sakai, a ottanta metri di altezza, si distingue una macchia verde compatta in mezzo ai tetti e nient’altro, e chi ci va aspettandosi il disegno del libro di scuola scende dopo tre minuti. La sagoma vera la prendete solo dall’aereo, o dal pallone frenato che sale a un centinaio di metri dal parco.
Il punto di preghiera in sé si esaurisce in fretta: ghiaia sotto le scarpe, un inchino, due foto verso il bosco. Quello che conta sta fuori, lungo il fossato e nelle vie dietro, dove vi ritrovate un sepolcro imperiale fra un parcheggio e un condominio di quattro piani.
Se vi chiedete perché sia tutto chiuso, il motivo è che questi tumuli sono gestiti dall’Agenzia della Casa Imperiale come tombe di antenati della famiglia imperiale, e lì dentro gli scavi sono vietati. Così nessuno sa con certezza chi ci sia sepolto davvero, e molti archeologi preferiscono chiamare il più grande Daisen Kofun, dal nome del posto, invece che tomba di Nintoku.

Al cancello ci sono le guide volontarie di Sakai, signori anziani con giacca e cappellino giallo, che spiegano il posto a chiunque si fermi e vi indicano dove andare a guardare: chiedete, perché sanno da quale angolo si vede meglio ogni cosa.
Ci torno quando ho voglia di camminare senza dover decidere niente: parto dal cancello e faccio tutto il giro dell’acqua, che sul lato lontano diventa una strada dove non si incontra quasi nessuno, e a metà percorso si capisce con le gambe una dimensione che nessuna foto vi dà. È la cosa che chiedo di fare a chiunque venga a trovarmi e dica che i kofun tanto non si vedono.

©Arthur Matsuo - Shutterstock

Quando andare

La mattina presto è di gran lunga il momento migliore: la luce piatta sull’acqua, i signori del quartiere che corrono lungo il fossato, qualcuno col cane, e il rumore del traffico che si sente solo quando ripassate davanti alla strada grande. Nel fine settimana al cancello arrivano i gruppi in pullman e per fare la foto verso il tumulo si aspetta il turno, mentre nei giorni feriali al punto di preghiera ci sono cinque o sei persone in tutto.
Verso il tardo pomeriggio il fossato cambia colore e i tanuki di Itasuke si fanno vedere sul ponte rotto: è il momento in cui conviene essere da quella parte.

La primavera nel parco è una festa vera, con i ciliegi e le famiglie sul prato, ma di gente ce n’è tantissima. L’autunno secondo me è la stagione giusta, perché il giro lungo si fa senza sudare e i colori sull’acqua reggono.
L’estate qui è cattiva: l’anello esterno è asfalto, l’ombra va e viene a tratti, e a metà pomeriggio di agosto quei chilometri diventano una prova di resistenza. Con la pioggia forte lasciate perdere, perché tutto quello che si fa è all’aperto e riparo non ce n’è.

©Lucky Yeh - Shutterstock

Come si gira

Si gira tutto da fuori: sopra i tumuli non si sale, dentro non si entra, e nessuno vi farà passare oltre il cancello. Detto questo, non c’è una sola scala né una salita in tutto il percorso, per cui passeggino e sedia a rotelle passano senza problemi lungo l’anello e dentro il parco.
Le distanze però sono quelle che sono, e per vedere tre o quattro tumuli diversi si cammina parecchio su strade normali di periferia. Molti si muovono in bicicletta e fanno bene, perché così si arriva anche a Nisanzai e a Gobyoyama senza ammazzarsi di passi.

Con i bambini va meglio di quanto sembri, ma non davanti al fossato: il prato del parco Daisen, dove si corre e si mangia qualcosa, tiene occupato un pomeriggio intero. L’altra cosa che consiglio, prima di partire a camminare, è una sosta dentro il centro visitatori: vedere i tumuli dall’alto proiettati sul pavimento cambia completamente quello che state guardando dopo, quando avete davanti solo un muro di alberi.
Lungo l’acqua trovate poche panchine e pochissimi bar: l’acqua da bere portatela con voi.

©Lucky Yeh - Shutterstock

In breve

• Il pezzo forte: il giro a piedi lungo il fossato della tomba di Nintoku, con le case del quartiere a filo d’acqua.
• Quando andare: prima mattina o tardo pomeriggio, meglio in autunno; primavera bella ma affollata, estate faticosa.
• Ideale per: chi ha già visto Osaka e Kyoto e vuole una giornata di cammino diversa, chi si porta i bambini al parco, chi ama l’archeologia.
• Atmosfera: acqua ferma, aironi, gente del posto che corre, gruppetti tranquilli davanti al cancello.

Conclusione

Qui non si viene per vedere un monumento, perché un monumento da guardare non c’è: si viene per camminare a lungo attorno a una tomba che da terra scambiate per una collina naturale, e per l’effetto strano di un sepolcro imperiale che confina col garage di qualcuno. Vale la deviazione da Osaka, e secondo me senza discussioni, ma solo se accettate di camminare e di usare la testa per immaginare quello che non si vede. Se viaggiate con poche ore e volete templi, giardini e cose fotografabili, questo giro vi lascerà con la sensazione di aver visto un bosco recintato.

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Autore

Marco Togni

Abito in Giappone, a Tokyo, da molti anni. Sono arrivato qui per la prima volta oltre 20 anni fa.
Fondatore di GiappoTour e GiappoLife. Sono da anni punto di riferimento per gli italiani che vogliono venire in Giappone per viaggio, lavoro o studio. Autore dei libri Giappone, la mia guida di viaggio, Giappone Spettacularis ed Instant Giapponese (ed.Gribaudo/Feltrinelli) e produttore di video-documentari per enti governativi giapponesi.
Seguito da più di 2 milioni di persone sui vari social (Pagina Facebook, TikTok, Instagram, Youtube).