Toilette in Giappone

Trovare un bagno pulito in Giappone è una delle cose più facili di tutto il viaggio. Sono gratis quasi ovunque, ce ne sono a ogni angolo, e nella maggior parte dei casi li trovate in condizioni migliori di quelli di tanti bar in Europa.
La parte che spiazza non è trovarli, è quello che succede una volta dentro: un pannello con dieci bottoni scritti in giapponese, lo sciacquone che sembra sparito, il lavandino senza niente per asciugarsi le mani.
Bastano tre accortezze: sapere in che tipo di posto cercarli, tenere in borsa un asciugamanino e riconoscere il bottone dell’emergenza prima di premere qualcosa a caso.

Dove cercarle

In città non c’è bisogno di organizzarsi: dovunque siate, a due minuti a piedi c’è qualcosa di aperto. I punti dove la faccenda si complica sono i quartieri residenziali fatti solo di case, certi sentieri di montagna e le zone di campagna dove il negozio più vicino è a chilometri.
Il mio ordine mentale, quando serve, è più o meno sempre questo:

• I konbini: cioè i minimarket aperti tutto il giorno, che sono la soluzione più rapida ovunque.
• Le stazioni ferroviarie: anche quelle piccole, dove il bagno c’è quasi sempre e non costa nulla.
• I grandi magazzini e i centri commerciali: se volete la versione comoda e pulita con lo specchio grande.
• I parchi pubblici: utili nelle zone dei templi e lungo i fiumi, ma con dotazioni ridotte all’osso.
• Musei, templi grandi, uffici informazioni turistiche e stazioni degli autobus: dove nessuno vi chiederà niente.

Sui cartelli l’indicazione da cercare è トイレ oppure お手洗い, e il simbolo è lo stesso omino e omina che vedete ovunque nel mondo.

La regola del konbini

Quasi tutti i konbini hanno un bagno aperto ai clienti, e in Giappone ce ne sono più di cinquantamila. Non è un servizio dovuto: la decisione spetta a chi gestisce il singolo punto vendita, e nei negozi minuscoli dei quartieri più affollati capita che il bagno non ci sia proprio o che sia riservato al personale.
Se la porta è chiusa a chiave o c’è un cartello, basta chiedere alla cassa. Una frase che capiscono tutti è otearai onegaishimasu, con il dito che indica la direzione.
La regola non scritta è che se usate il bagno comprate qualcosa, anche solo una bottiglietta d’acqua o un onigiri. Ve lo dico sinceramente: nessuno vi guarderà male se uscite senza comprare, e anzi succede a quattro persone su dieci, però il costo della carta igienica e delle pulizie ricade tutto sul negozio, e in certi punti vendita il bagno viene sistemato quasi dieci volte al giorno.

Una delle catene più diffuse calcola circa un milione di utilizzi al giorno sommando tutti i suoi negozi, e questo rende l’idea di quanto quei bagni siano diventati un servizio pubblico mascherato da negozio privato.
Dentro troverete quasi sempre un bagno singolo, spesso con il sedile elettronico, carta di scorta e un cartello che chiede di lasciarlo pulito. È il posto dove mando chiunque mi chieda dove andare in una città che non conosce.

Stazioni e treni

Nelle stazioni il bagno c’è sia dentro sia fuori dai tornelli, e la differenza è concreta: quello interno lo raggiungete solo con un biglietto valido o passando la carta prepagata. Se state camminando in zona e non dovete prendere il treno, cercate quello fuori dai tornelli.
Nelle stazioni grandi la qualità è alta: pannelli che segnalano quali cabine sono libere, angolo con lo specchio per sistemarsi, a volte una cabina più larga con il ripiano per cambiarsi. Nelle stazioni piccole delle linee private aspettatevi il minimo indispensabile, a volte senza sedile riscaldato e con un water alla giapponese.

Sui treni locali e sulle linee urbane il bagno a bordo non c’è, quindi andateci prima di salire. Sui treni a lunga percorrenza e sullo shinkansen invece ci sono bagni in carrozze alterne, con un lavandino separato fuori e spesso una cabina in più solo per gli uomini.
Io vi direi di approfittarne quando il treno è fermo in stazione, perché in corsa la cabina balla parecchio.

Grandi magazzini

I bagni più belli del Giappone stanno dentro i grandi magazzini, e non sono riservati a chi compra. Si entra, si prende l’ascensore, si usa il bagno e si esce senza che nessuno dica niente.
Ai piani alti, quelli dell’abbigliamento e dei ristoranti, trovate specchi grandi, sgabelli, ripiani per la borsa e un angolo apposta per truccarsi, che qui chiamano powder room. Spesso c’è anche una cabina con la pedana per cambiarsi senza appoggiare i vestiti per terra.

Il piano interrato dei grandi magazzini, il depachika, è quello pieno di banchi di cibo, dolci e bento da portare via: è il posto più affollato dell’edificio e i bagni lì sotto, quando ci sono, hanno sempre la fila. Quando mi capita di passarci all’ora di pranzo salgo di due o tre piani e risolvo in un attimo.
Stesso discorso per i grandi edifici a uso misto vicino alle stazioni principali: i bagni ai piani degli uffici e dei ristoranti sono quasi sempre vuoti.

Parchi e aree di sosta

I bagni dei parchi pubblici sono la categoria più variabile: alcuni sono nuovi e ordinati, altri sono blocchi di cemento con un water alla giapponese e nessuna carta. Nelle zone dei templi e lungo i fiumi sono comodissimi, ma è lì che tenere in borsa un pacchetto di fazzoletti fa la differenza.
Nei templi e nei santuari grandi il bagno c’è, è gratis e di solito è in buono stato, spesso vicino all’ingresso o all’ufficio dove vendono gli amuleti.

Se vi muovete in auto o in autobus, le aree di sosta in autostrada sono un’altra storia: aperte giorno e notte, con decine di cabine, fasciatoio, lavandini per chi ha una stomia e a volte perfino una zona per fumatori e un negozio di souvenir. Le stazioni di sosta lungo le strade statali, le michi no eki, offrono più o meno lo stesso servizio.
A me piace proprio perché potete fermarvi alle tre di notte in mezzo al niente e trovare tutto acceso e pulito.

Il pannello dei bottoni

Il sedile elettronico è la cosa che colpisce di più chi arriva per la prima volta, ed è ormai dappertutto: il primo modello moderno è arrivato sul mercato nel 1980 e oggi più di otto famiglie su dieci ne hanno uno in casa. Nei bagni pubblici lo trovate in stazione, nei negozi, nei bar e in buona parte dei konbini.
I comandi stanno su un pannello a muro accanto al water oppure su un braccetto attaccato al sedile. I modelli più nuovi hanno disegnini standardizzati e si capiscono al volo, quelli vecchi hanno solo scritte in giapponese.

Le parole che vi servono davvero sono poche:

• おしり: è il getto posteriore, il più usato.
• ビデ: è il getto anteriore, più delicato, pensato per le donne.
• 止 oppure 停止: ferma tutto, ed è il bottone che conviene individuare per primo.
• 水勢: regola la potenza del getto, 水温 la temperatura dell’acqua.
• 流す: vuol dire scaricare, mentre 大 e 小 sono lo scarico pieno e quello ridotto.

L’acqua è tiepida, il sedile pure, e la prima volta la sorpresa è più il rumore del meccanismo che altro. Se il getto vi arriva nel punto sbagliato, quasi tutti i modelli hanno anche la regolazione della posizione dell’ugello.

Come si tira lo sciacquone

Qui casca quasi chiunque. Lo scarico può essere in almeno quattro forme diverse: un bottone sul pannello a muro, una levetta cromata di lato al serbatoio, un quadratino sensibile al movimento sul quale passare la mano, oppure niente del tutto perché parte da solo quando vi alzate.
La regola che vi risparmia dieci secondi di panico è guardare prima la parete e poi il water. Nove volte su dieci il comando è sul muro, scritto 流す, ed è il bottone più grande dopo quello rosso.

Nei bagni delle stazioni più vecchie trovate ancora la leva da girare con la mano o da spingere con il piede. Se dopo trenta secondi non avete trovato niente, provate ad alzarvi e allontanarvi di un passo: se c’è il sensore, parte da solo.

Il pulsante da non premere

C’è un bottone, di solito rosso o arancione, spesso più grande degli altri e montato separato sulla parete, con scritto 呼出 oppure 非常. Non è lo sciacquone: è la chiamata d’emergenza, collegata al personale della stazione o del negozio.
Se lo premete per sbaglio parte un allarme e qualcuno arriva a bussare per controllare. Non succede niente di grave, basta aprire e dire che è stato un errore, ma evitate di premerlo a caso mentre cercate l’acqua.
Il criterio pratico: quello dello scarico sta insieme agli altri comandi, quello dell’emergenza sta per conto suo, più in basso o più in alto, e spesso ha accanto un disegnino di una persona che cade.

Il pulsante del rumore

Su molti pannelli c’è un tasto con una nota musicale o la scritta 音姫, che vuol dire principessa del suono. Premendolo parte un finto rumore d’acqua che copre i rumori che state facendo.
Non è un capriccio: prima che esistessero questi apparecchi, molte persone tiravano lo sciacquone due o tre volte solo per coprire i suoni, e il consumo d’acqua era enorme. Il dispositivo nasce per risolvere quel problema, e lo trovate soprattutto nei bagni femminili, in stazione, nei ristoranti e negli uffici.
Alcuni modelli partono da soli con un sensore appena entrate nella cabina, e la prima volta uno si guarda intorno cercando di capire da dove arrivi l’acqua.

Il modello alla giapponese

Il water tradizionale, quello a terra sul quale ci si accovaccia, si chiama washiki e non è ancora sparito. Lo incontrate nei parchi, nelle stazioni più datate, in certi templi e nelle scuole pubbliche, dove un water su tre è ancora di questo tipo.
Si usa così: ci si mette sopra a cavalcioni, con i piedi ai due lati e il viso rivolto verso la parte coperta a cupola, non verso la parete. Ci si accovaccia piegando le ginocchia, e i pantaloni vanno tenuti su bene perché sono a un palmo dal pavimento.

Se in fila ci sono più cabine, i cartelli sulla porta indicano quale è quale, con il disegno del modello occidentale o di quello a terra. Molti giapponesi scelgono ancora il washiki per non toccare il sedile, e per lo stesso motivo nei bagni pubblici trovate spesso un dispenser con il disinfettante e la carta per pulire il sedile prima di usarlo.

Carta e asciugamani

La carta igienica c’è quasi sempre, e quando nella cabina manca spesso c’è un distributore vicino all’ingresso. Quello che manca quasi ovunque sono le salviette di carta per le mani: niente rotoloni, niente dispenser, e non sempre c’è l’asciugatore ad aria.
Per questo qui tutti girano con un asciugamanino in borsa, che si compra ovunque, nei grandi magazzini come nei negozi a cento yen, e costa pochissimo. È una di quelle abitudini che dopo tre giorni fate anche voi.

Le cose che secondo me vale la pena tenere in borsa sono poche e non occupano spazio:

• Un asciugamano piccolo di cotone: da tenere in tasca o attaccato alla borsa.
• Un pacchetto di fazzoletti di carta: per quando la carta finisce o siete in montagna.
• Un sacchettino di plastica per i rifiuti: perché nei bagni non c’è quasi mai un cestino.
• Un disinfettante per le mani: se vi capita di usare bagni di campagna dove c’è solo acqua fredda.

In strada, soprattutto vicino alle stazioni grandi, capita che qualcuno vi allunghi un pacchetto di fazzoletti con dentro un volantino pubblicitario: sono gratis e vale la pena prenderli.

Cosa non buttare

La carta igienica va nel water, sempre, e si scioglie senza problemi: non si butta nel cestino accanto alla tazza come si fa in altri paesi. Dentro la cabina un cestino piccolo con il coperchio c’è solo nei bagni femminili ed è per gli assorbenti.
Non vanno invece buttate nel water le salviette umidificate, a meno che non ci sia scritto esplicitamente che sono solubili, né i fazzoletti di carta, che sono fatti apposta per non sciogliersi.

Per tutto il resto, dalla bottiglietta vuota alla confezione di qualcosa mangiato per strada, regolatevi sapendo che in Giappone i cestini in giro sono pochissimi e nei bagni quasi assenti. Quello che producete ve lo riportate dietro fino al konbini o all’hotel, ed è qui che il sacchettino in borsa torna utile.

I bagni accessibili

Quasi ovunque c’è una cabina larga a parte, segnalata come tamokuteki o takino toire, con la porta scorrevole ampia e il pulsante per aprirla. Dentro, a seconda del posto, trovate il fasciatoio a ribalta, un seggiolino a parete dove sedere il bambino mentre siete impegnati, il lavandino basso per chi ha una stomia e i corrimano.
È una cabina pensata per chi ne ha bisogno davvero: chi usa la sedia a rotelle, chi ha un bambino piccolo, chi ha problemi di salute. Quando c’è fila al bagno normale, evitate di usarla come scorciatoia, perché magari sta arrivando qualcuno che non ha alternative.

Se viaggiate con una valigia grande, sappiate che nelle cabine standard non ci sta quasi mai: meglio lasciarla in un armadietto della stazione oppure cercare i bagni dei grandi magazzini, che hanno cabine più larghe anche tra quelle normali.

Le ciabatte

Dentro le case, nei ryokan, in certi ristoranti tradizionali e in alcuni templi dove si entra scalzi, davanti alla porta del bagno c’è un paio di ciabatte apposta. Si lasciano le proprie fuori, si infilano quelle, e uscendo si rifà lo stesso giro al contrario.
La figuraccia classica è tornare in sala con le ciabatte del bagno ai piedi, e non lo dico per ridere: capita a tantissimi e se ne accorgono tutti tranne voi. Le riconoscete perché di solito sono di plastica, di un colore diverso, e a volte hanno scritto sopra proprio la parola toilet.
Controllate sempre il pavimento davanti alla porta prima di entrare: se ci sono delle ciabatte lì ferme, sono per voi.

Le toilette di Shibuya

A Shibuya, uno dei quartieri più frequentati di Tokyo, c’è un gruppo di diciassette bagni pubblici progettati da architetti e designer famosi, tra cui Tadao Ando, Kengo Kuma, Shigeru Ban, Toyo Ito e Marc Newson. L’idea era togliere ai bagni pubblici la fama di posti bui e sporchi, e il risultato sono costruzioni che sembrano piccoli padiglioni.
Quelli più fotografati sono i due con le pareti di vetro colorato che diventano opache quando chiudete la porta dall’interno, mentre un altro è fatto di listelli di cedro e assomiglia a un gruppo di capanne in mezzo agli alberi.

Sono tutti gratis, tutti accessibili in sedia a rotelle e tutti col sedile elettronico, e vengono puliti più volte al giorno da squadre dedicate. Se vi è capitato di vedere il film di Wim Wenders con protagonista un uomo che pulisce i bagni di Tokyo, sono esattamente quelli.
Non vi dico di organizzare una giornata apposta, ma se passate per Shibuya o per la zona di Ebisu vale la deviazione di cinque minuti, anche perché non sono solo da guardare: si usano davvero.

©DRS-Studio - Shutterstock

Quanto si spende

Praticamente niente: i bagni pubblici in Giappone sono gratuiti, comprese le stazioni, i parchi, i grandi magazzini e le aree di sosta. Non esistono i tornelli a pagamento che si vedono in altri paesi, e nessuno vi chiederà una moneta all’ingresso.
Le uniche eccezioni sono le sale trucco a pagamento dentro le stazioni più grandi, dove per qualche centinaio di yen, fino a un migliaio circa, avete una postazione privata con specchio illuminato, asciugacapelli e piastra. Hanno senso se dovete sistemarvi dopo un viaggio in autobus notturno, non certo per usare il bagno.

Le spese vere sono minime: un pacchetto di fazzoletti, un asciugamanino, al massimo un rotolo di carta comprato al konbini se state in un alloggio economico. Per gli standard giapponesi è una delle poche cose che non incide per niente sul budget di viaggio.

Trovarle con il telefono

Se siete in una zona che non conoscete, la mappa del telefono risolve quasi sempre: basta cercare la parola toilet oppure トイレ e compaiono i bagni pubblici dei parchi e quelli degli edifici pubblici. In alternativa cercate il konbini più vicino, che di fatto vuol dire trovare un bagno.
Esistono anche applicazioni specifiche, aggiornate dagli utenti, che segnalano i bagni pubblici con tutti i dettagli: se hanno il sedile elettronico, se c’è il fasciatoio, se c’è la cabina accessibile e il lavandino per chi ha una stomia. Sono in giapponese ma si capiscono dalle icone, e chi viaggia con bambini piccoli o ha necessità particolari le trova comodissime.
Nelle città grandi, comunque, io apro la mappa solo per curiosità: cammino un minuto e trovo qualcosa lo stesso.

Il mio consiglio

Non fatevi troppe domande prima di partire: è uno dei pochi aspetti del viaggio in Giappone che si risolve da solo. Ricordatevi l’asciugamanino in borsa, cercate il pulsante rosso per sapere quale non premere, e per il resto godetevi il sedile caldo d’inverno, che è una piccola gioia inaspettata quando fuori ci sono tre gradi.
Se proprio dovessi scegliere un posto dove entrare a occhi chiusi, direi il bagno del piano alto di un grande magazzino: silenzioso, pulito, con lo specchio grande e nessuno che ha fretta. Poi uno esce, riprende a camminare, e si dimentica completamente il problema.
E voi, quanti pulsanti avete premuto prima di trovare quello giusto?

Autore

Marco Togni

Abito in Giappone, a Tokyo, da molti anni. Sono arrivato qui per la prima volta oltre 20 anni fa.
Fondatore di GiappoTour e GiappoLife. Sono da anni punto di riferimento per gli italiani che vogliono venire in Giappone per viaggio, lavoro o studio. Autore dei libri Giappone, la mia guida di viaggio, Giappone Spettacularis ed Instant Giapponese (ed.Gribaudo/Feltrinelli) e produttore di video-documentari per enti governativi giapponesi.
Seguito da più di 2 milioni di persone sui vari social (Pagina Facebook, TikTok, Instagram, Youtube).