Tempio Katsuo-ji

Un tempio di montagna sopra Minoh, sulle colline alle spalle di Osaka, dove la cosa che vi resta in testa non sono gli edifici ma le migliaia di daruma rosse infilate in ogni fessura. Katsuo-ji è il tempio della vittoria: ci si viene a chiedere di vincere qualcosa, un esame, una gara, un campionato, e si lascia lì una statuina con un occhio dipinto.
L’area è grande e sta tutta su un fianco di collina, tra scale, ponti, sale sparse e un bosco di aceri.
È il posto giusto se avete voglia di uscire dalla città e camminare un po’ nel verde. Se vi portate dietro dei bambini preparatevi: a loro piace più che a voi.

Cosa si vede

Il giro parte dal portale d’ingresso e sale fino alla sala principale, con gli edifici distribuiti su vari livelli. Queste sono le cose che secondo me contano davvero:

• Il ponte della purificazione: appena passato il portale si attraversa un ponte sopra il laghetto e da sotto sale una nebbia bianca artificiale che copre l’acqua, le carpe e mezzo bosco. Sembra una trovata e invece regge, soprattutto quando la luce entra di traverso.
• Le scale con le daruma votive: salendo verso la sala principale, ai lati ci sono ripiani carichi di daruma grandi, tutte con entrambi gli occhi dipinti. Sono i desideri già avverati che la gente riporta indietro.
• Le daruma piccole sparse: stanno nei muretti a secco, sotto i lampioni di pietra, tra le radici degli alberi, sui corrimani, sopra le cassette delle offerte, dentro i buchi del legno. Nessuno sa quante siano, nemmeno i monaci.

Gran parte arriva dall’oracolo della daruma, che si vende al tempio: il bigliettino con la predizione sta arrotolato dentro una daruma in miniatura, e molti, dopo averlo letto, lasciano la statuina su un muretto.

• La sala principale: sta in cima a tutto, legno scuro, tetto largo, odore di incenso pesante e una fila ordinata di gente che batte le mani.
• Il campanile e la pagoda: si sale ancora un pezzo oltre la sala principale e da lassù si vedono la vallata e i tetti del tempio uno sotto l’altro.
• L’anello della saggezza: un percorso a spirale segnato per terra, si fanno sette giri verso il centro e sette per tornare fuori. Lo fanno in pochi e vedere qualcuno che lo cammina sul serio è una scena strana.

©Blanscape - Shutterstock

Gli edifici presi uno per uno non vi lasceranno a bocca aperta: se arrivate da Kyoto con gli occhi pieni di padiglioni, la sala principale e la pagoda vi sembreranno normale amministrazione. Il motivo per venire fin quassù è la quantità, l’accumulo, quella specie di invasione di facce rosse che parte dal primo gradino e non finisce più.
La parte alta, oltre il bancone degli amuleti, la maggior parte della gente non la fa: si ferma davanti alla sala principale, compra la sua daruma e riscende. Salite ancora, perché lì sopra trovate quattro persone in croce e il rumore si abbassa di colpo.
Dagli altoparlanti sparsi nel bosco esce la recitazione dei sutra, su tutta l’area. A me piace, ma se cercate il silenzio puro del bosco qui non lo trovate.

Ci torno ogni volta che qualcuno viene a trovarmi e ha già fatto il giro dei templi classici, perché è l’unico posto che conosco dove un bambino di sei anni e un signore di settanta girano con la stessa faccia, a cercare le daruma nascoste nei muretti come in una caccia al tesoro.

Perché è il tempio della vittoria

Il tempio ha radici antichissime: la tradizione lo fa nascere nel 727, quando due monaci gemelli si ritirarono su questa montagna in eremitaggio.
Il nome invece lo deve a un imperatore. Si racconta che un abate del tempio avesse guarito l’imperatore Seiwa e che il sovrano, per riconoscenza, l’avesse chiamato tempio che vince il re, perché il monaco aveva sconfitto la sua malattia. Più tardi, per rispetto, il carattere che vuol dire “re” fu sostituito con uno che si pronuncia allo stesso modo ma significa “coda”.

Da quella storia è nata la fama di tempio della vittoria, ed è per questo che oggi ci salgono studenti prima degli esami, sportivi prima delle gare e chiunque abbia una sfida davanti.

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Quando andare

Il momento forte è l’autunno, da metà novembre ai primi di dicembre: il bosco di aceri intorno al tempio diventa rosso e arancione e la nebbia del ponte ci passa dentro. Nei fine settimana di novembre, la sera, accendono le luci sugli alberi e sul portale.
Ed è esattamente il momento in cui c’è più gente di quanta ne regga il posto: sulle scale si sale a passo d’uomo e per mettersi nel punto giusto della foto sul ponte si sta in coda un bel po’. Se ci andate in quelle settimane, scegliete la mattina presto di un giorno feriale, che è tutta un’altra storia.

Le daruma piccole lasciate dai visitatori vengono raccolte tutte una volta all’anno, verso metà dicembre, e bruciate in un falò rituale prima di fine anno, e questo cambia parecchio quello che vedete.
Nei primi giorni di dicembre il recinto ne trabocca, è il picco assoluto, mentre appena passato Capodanno vi trovate un tempio pulito e quasi spoglio, con le pietre libere. Se venite per le daruma, i primi di dicembre sono il momento giusto.

Le altre stagioni non sono un ripiego. In primavera ci sono i ciliegi e il verde nuovo che spinge, a giugno le ortensie riempiono i bordi dei sentieri, in piena estate qui sopra si respira meglio che giù in città anche se le scale sotto il sole si fanno sentire.
Con la pioggia leggera il posto sta benissimo, il bosco bagnato e la nebbia si confondono; l’unico problema sono i gradini di pietra, che diventano scivolosi sul serio.

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Scale e fatica

Qui si sale, e parecchio. Dall’ingresso alla sala principale c’è una rampa di scale lunga, più altre gradinate corte che collegano un livello all’altro.
Chi ha problemi di ginocchia o di fiato lo sente. Non è una salita di montagna, ma non è nemmeno una passeggiata in piano.

La buona notizia è che esistono percorsi alternativi in pendenza che evitano quasi tutti i gradini, e ci sono passaggi meccanici per arrivare alla sala principale senza fare le scale. Con il passeggino si gira, basta seguire le rampe invece delle scalinate, e chi ha le gambe stanche può comunque arrivare davanti alla sala principale.
Il giro completo, però, resta un continuo su e giù tra un edificio e l’altro, e le parti più belle in alto si raggiungono solo a piedi. Mettetevi scarpe normali, non sandali.

Con i bambini è una delle cose migliori che conosco nella zona di Osaka. Si comprano le daruma dell’oroscopo, si decide dove posarle, e nel frattempo loro corrono avanti a cercare quelle degli altri sui muretti.
C’è anche il punto dove si dà da mangiare alle carpe nel laghetto, che come sempre è la parte che li tiene fermi più a lungo.

La foto migliore

Il punto forte è il ponte all’ingresso, con la nebbia che sale da sotto: ci si mette di spalle al portale e si aspetta che il vapore copra l’acqua, poi si scatta. Si fa in qualsiasi momento della giornata perché la nebbia è artificiale, ma con la luce bassa del tardo pomeriggio viene molto meglio.
Sappiate che in autunno quel punto è occupato in permanenza e si aspetta il proprio turno.

L’altra foto che secondo me vale più di quella famosa la fate in ginocchio, a mezzo metro da terra, su un gruppo di daruma piccole nelle fessure di un muretto: teste rosse tutte storte, una sopra l’altra, con il muschio intorno. È la cosa che racconta questo posto meglio di qualsiasi inquadratura larga.
Per l’insieme, salite oltre la sala principale e guardate indietro: da lì prendete i tetti in sequenza, il bosco intorno e la vallata dietro.

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In breve

• Il pezzo forte: daruma rosse a migliaia in ogni angolo del recinto e scale piene di quelle votive.
• Quando andare: mattina presto di un giorno feriale; primi di dicembre per il massimo delle statuine e gli aceri ancora rossi.
• Ideale per: chi vuole uscire da Osaka e camminare nel verde, chi viaggia con bambini, chi ha già visto i templi classici e cerca qualcosa di diverso.
• Atmosfera: bosco di collina, sutra dagli altoparlanti, incenso, gente che cerca le statuine nei muretti con il telefono in mano.

Conclusione

Non ci si viene per l’architettura, e se andate cercando la sala secolare da manuale rimarrete freddi. Ci si viene per una cosa che in Giappone non trovate da nessun’altra parte così: un intero fianco di collina coperto di daruma lasciate lì da chi ha chiesto o ottenuto qualcosa, con tutto il bosco intorno.
Vale la deviazione fuori da Osaka, e secondo me anche la fila d’autunno si sopporta. Se invece odiate le salite, i gruppi rumorosi e le cose un po’ scenografiche, questo non è il tempio giusto per voi.

Come arrivare

Il tempio sta in montagna e senza auto ci si arriva in bus. Da Umeda prendete la metro Midosuji, che prosegue senza cambi fino al capolinea di Minoh-Kayano, e da lì salite sul bus diretto Hankyu per Katsuo-ji: sono circa 20 minuti di curve nel bosco.
In alternativa ci sono i bus Hankyu da Senri-Chuo, ma il viaggio è più lungo, circa mezz'ora abbondante.

Le corse non sono frequenti, ogni 20-30 minuti, e per pagare serve una carta IC. Prima di entrare guardate l'orario del ritorno, soprattutto nel tardo pomeriggio.

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Autore

Marco Togni

Abito in Giappone, a Tokyo, da molti anni. Sono arrivato qui per la prima volta oltre 20 anni fa.
Fondatore di GiappoTour e GiappoLife. Sono da anni punto di riferimento per gli italiani che vogliono venire in Giappone per viaggio, lavoro o studio. Autore dei libri Giappone, la mia guida di viaggio, Giappone Spettacularis ed Instant Giapponese (ed.Gribaudo/Feltrinelli) e produttore di video-documentari per enti governativi giapponesi.
Seguito da più di 2 milioni di persone sui vari social (Pagina Facebook, TikTok, Instagram, Youtube).