Shotengai

Gli shotengai sono il modo più semplice per vedere com’è la vita di tutti i giorni in Giappone. Sono le vie dei negozi di quartiere, spesso coperte da una tettoia, dove la gente del posto va a comprare il pesce, il tofu, le crocchette per cena e le pile per il telecomando.
Ogni città ne ha almeno uno e le grandi città ne hanno centinaia, ma molti viaggiatori ci passano accanto senza fermarsi perché sembrano strade normali. In realtà ci si mangia bene spendendo poco e si vede un Giappone diverso da quello dei grandi magazzini e delle catene, con negozi che spesso sono in mano alla stessa famiglia da due o tre generazioni.

Cos'è uno shotengai

La parola shotengai vuol dire più o meno via dei negozi, e indica un gruppo di botteghe una accanto all’altra lungo la stessa strada, quasi sempre vicino a una stazione o a un tempio. Non è un centro commerciale e non c’è un proprietario unico: ogni negozio è indipendente, ma i commercianti si riuniscono in un’associazione che si occupa delle luci, delle decorazioni, degli altoparlanti con la musica e delle feste di quartiere.
In tutto il Giappone se ne contano circa tredicimila, e vanno dalla stradina di cinquanta metri con dieci serrande fino a vie lunghe chilometri che attraversano mezzo quartiere.

Ci sono due forme principali. La prima è la strada all’aperto, magari con un arco all’ingresso con il nome dello shotengai e i lampioni decorati, tipica di Tokyo. La seconda è la galleria coperta, con un tetto di vetro o di plastica che protegge dalla pioggia e dal sole: è molto diffusa nel Kansai, nel Kyushu e nelle città di provincia, dove d’estate fa caldo e d’inverno piove spesso.
Sotto le arcate più vecchie c’è una luce un po’ gialla, la musica che esce dagli altoparlanti e il rumore delle biciclette che passano piano in mezzo alla gente. Chi pensa al Giappone di quartiere spesso se lo immagina proprio così, e non sbaglia.

Cosa si trova dentro

In uno shotengai di quartiere i negozi sono sempre più o meno gli stessi, ed è proprio questo che li rende interessanti. Trovate il pescivendolo che urla i prezzi, il fruttivendolo con le cassette fuori sul marciapiede, la macelleria che frigge crocchette e cotolette davanti a voi e il negozio di tofu che lo fa ancora a mano la mattina presto.
Accanto ci sono attività quasi sparite: la merceria, il negozio di futon, quello di tè sfuso con il macinino che profuma tutta la via, l’orologiaio, la farmacia con la mascotte di plastica davanti alla porta. Spesso c’è anche un sento, il bagno pubblico, e un kissaten, il caffè vecchio stile con le poltroncine di velluto e la colazione con il toast alto.

Verso le estremità della via cambia il tipo di negozi: arrivano le catene di farmacie, i 100 yen shop, le sale pachinko, gli izakaya che aprono solo la sera. È un mix del tutto normale.
Se volete capire che tipo di shotengai avete davanti, guardate le proporzioni: se ci sono più negozi di alimentari e botteghe storiche, è una via ancora viva per la gente del posto; se ci sono soprattutto negozi di souvenir, è diventata una via per turisti.

Mangiare camminando

Il motivo per cui ci vado più spesso è il cibo. Negli shotengai si mangia con pochissimo, perché molte cose sono pensate per essere comprate al pezzo, ancora calde, e portate a casa per cena.
Le cose da provare sono queste:

• Le crocchette di patate e la menchi katsu, la polpetta di carne impanata e fritta, che le macellerie vendono al pezzo e costano di solito sui 100–300 yen.
• Gli yakitori dei negozi di pollo, cotti alla griglia davanti al bancone e venduti a spiedino, spesso con la salsa dolce o solo con il sale.
• I dolci giapponesi delle pasticcerie di quartiere, come i dango, i dorayaki e i taiyaki, quei pesciolini di pastella ripieni di crema di fagioli rossi.
• Il sozai, cioè i piatti pronti dei negozi di gastronomia: verdure stufate, uova, pesce alla griglia, porzionati in vaschette che la gente compra per completare la cena.
• Gli onigiri e i bento delle botteghe più vecchie, che si trovano soprattutto a pranzo e spariscono presto.

In Giappone mangiare mentre si cammina non è visto benissimo. Negli shotengai è un po’ più tollerato, ma vi consiglio di mangiare davanti al negozio dove avete comprato, o sulla panchina che spesso mettono apposta lì accanto, e di buttare la carta nel cestino del negozio stesso.
In molte vie ci sono cartelli che chiedono di non mangiare camminando, e i commercianti ci tengono. Seguirli è facile e vi fa fare una figura migliore anche con chi vi ha appena venduto la crocchetta.

Shotengai famosi a Tokyo

A Tokyo il più conosciuto è Togoshi Ginza, nel quartiere di Shinagawa, lungo circa 1,3 chilometri e formato in realtà da tre associazioni diverse unite sulla stessa via. Il nome Ginza viene dalla storia del quartiere: dopo il grande terremoto del 1923 i commercianti recuperarono i mattoni delle macerie di Ginza per sistemare la strada, che era piena di fango, e da lì molti shotengai di Tokyo hanno preso l’abitudine di chiamarsi Ginza qualcosa.
Ci si arriva con la linea Tokyu Ikegami alla stazione di Togoshi Ginza, e la via si percorre tutta in un’ora mangiando qualcosa ogni cento metri.

Altri che vi consiglio:

• Yanaka Ginza, vicino a Nippori e Ueno, cortissimo ma con un’aria da vecchia Tokyo, tante case basse, gatti in giro e una scalinata famosa al tramonto.
• Sunamachi Ginza, nella zona a est del fiume Sumida, lungo qualche centinaio di metri e pieno di negozi di gastronomia: la gente del posto ci va davvero a fare la spesa per la cena.
• Ameyoko, tra Ueno e Okachimachi, più caotico e rumoroso, nato come mercato nero del dopoguerra e oggi pieno di bancarelle di pesce, frutta secca e vestiti.
• Nakano Sun Mall, una galleria coperta che parte dalla stazione di Nakano e porta dritta a Nakano Broadway, l’edificio pieno di negozi di manga e collezionismo.

Se avete poco tempo, secondo me Togoshi Ginza è la scelta più comoda per una prima volta, perché è lungo e c’è tanta varietà. Yanaka invece rende di più se lo unite a una passeggiata nel cimitero e nei templi intorno, perché da solo dura una ventina di minuti.

Fuori Tokyo

Lo shotengai più lungo del Giappone è a Osaka: Tenjinbashisuji, che va avanti dritto per circa 2,6 chilometri sotto un’arcata quasi continua, e per percorrerlo tutto servono una quarantina di minuti a passo normale. Quasi nessuno lo fa tutto d’un fiato, perché ci sono centinaia di negozi, takoyaki, bar per la colazione, librerie usate e trattorie economiche.
A Osaka in generale gli shotengai coperti sono tantissimi e li si usa anche come scorciatoia per spostarsi quando piove.

A Kyoto il più conosciuto è il mercato di Nishiki, chiamato la cucina di Kyoto, una via coperta e stretta piena di negozi di sottaceti, pesce, tè e utensili da cucina. È molto frequentato dai turisti e nelle ore centrali si cammina in fila, quindi vi direi di andarci la mattina.
Accanto ci sono Teramachi e Shinkyogoku, due gallerie coperte più larghe e più tranquille, dove si trovano negozi di incenso, di carta e di souvenir.

Nelle città di provincia la situazione è diversa. Molti shotengai sono diventati quelle che i giapponesi chiamano shutter-gai, le vie delle serrande abbassate: i grandi centri commerciali fuori città e le auto hanno spostato altrove i clienti, e sono rimasti pochi negozi aperti sotto arcate enormi e silenziose.
Fa un certo effetto camminarci, con la musica che continua a uscire dagli altoparlanti e nessuno in giro. Le associazioni dei commercianti cercano di riempire i locali vuoti con caffè, gallerie e negozi aperti da ragazzi giovani, e in alcune città ci stanno riuscendo.

Come visitarli

Non serve pianificare niente: basta uscire da una stazione qualsiasi di un quartiere residenziale e quasi sempre c’è uno shotengai a pochi passi. Se volete andarci apposta, però, qualche accortezza vi fa vedere la via nel momento giusto:

• Andateci nel tardo pomeriggio, quando le persone escono dal lavoro e fanno la spesa per la cena: è il momento in cui i negozi di gastronomia sono pieni e i fritti escono freschi.
• Evitate la sera tardi negli shotengai di quartiere, perché chiude quasi tutto verso l’ora di cena e restano aperti solo i bar e gli izakaya.
• Controllate il giorno di chiusura, perché tanti negozi indipendenti chiudono lo stesso giorno della settimana, spesso a metà settimana, e può capitare di trovare mezza via con le serrande giù.
• Portatevi dei contanti, soprattutto monete e banconote piccole, perché le botteghe più vecchie non sempre accettano le carte.
• Fate attenzione alle biciclette: in molte vie non si va in auto in certe fasce orarie, ma le biciclette passano comunque in mezzo alla gente.

Il weekend è il momento più affollato negli shotengai famosi, mentre in quelli di quartiere è spesso il giorno più vivo, con eventi, bancarelle e qualche promozione. Durante l’anno ci sono feste legate alle stagioni: a luglio e agosto molti shotengai appendono le decorazioni di Tanabata, enormi festoni di carta colorata che pendono dal tetto, e in estate organizzano piccoli festival con musica e bancarelle.
A Capodanno invece è il periodo più tranquillo, perché tanti negozi chiudono per qualche giorno.

Piccole regole di educazione

Negli shotengai si sta in mezzo a persone che fanno la spesa, non in un’attrazione turistica. Vale la pena tenerlo a mente quando si fanno foto: chiedete prima di fotografare da vicino i commercianti o l’interno di una bottega, perché non tutti amano avere il telefono puntato addosso mentre lavorano.
Se volete fotografare la via in generale, nessuno vi dirà niente, ma state attenti a non fermarvi in mezzo bloccando il passaggio a chi ha le borse della spesa o il passeggino.

Un’altra cosa che fa piacere ai commercianti è comprare qualcosa, anche di piccolo, se vi fermate a lungo a guardare. Non è un obbligo, ma una crocchetta o un sacchetto di tè fanno parte del modo in cui questi posti restano in piedi.
Di solito vedo che i turisti sono accolti con molta curiosità, soprattutto nelle vie meno famose. Il commerciante prova a spiegarvi cosa vende, magari a gesti, e ogni tanto vi mette qualcosa in più nel sacchetto.

Perché andarci

Ve lo dico sinceramente: per me gli shotengai sono uno dei motivi migliori per uscire dai quartieri più turistici. Si vedono le persone anziane che chiacchierano con il fruttivendolo, i bambini che tornano da scuola con lo zaino rigido sulle spalle, i ragazzi che comprano una crocchetta prima di andare in palestra.
Vi aiutano anche a capire come vivono davvero le persone a Tokyo o a Osaka, che sono città enormi ma divise in tanti quartieri piccoli, ognuno con la sua stazione, la sua via dei negozi e il suo bagno pubblico.

Raccontano poi molto della storia del Paese. Tanti sono nati dopo la guerra, sono cresciuti negli anni del boom economico e hanno sofferto con l’arrivo dei grandi centri commerciali, e camminando si capisce in che momento si trova quella zona.
Una via piena di locali nuovi aperti da gente giovane vuol dire un quartiere che si sta rinnovando; tante serrande abbassate e insegne sbiadite raccontano invece una città che sta invecchiando.

Il mio consiglio

Se è il vostro primo viaggio, non fate dello shotengai una tappa da spuntare: inseritelo dentro una giornata normale. Andate a Yanaka prima di cena, a Togoshi Ginza per uno spuntino nel pomeriggio, o sotto l’arcata di Tenjinbashisuji quando a Osaka piove e non sapete dove andare.
E se vi capita di dormire in un quartiere residenziale, uscite la mattina e cercate quello vicino alla vostra stazione, anche se non ha un nome famoso. Comprate la colazione dal panettiere, un caffè al kissaten, due crocchette per la sera. Io farei così, almeno una volta. Voi da quale partireste?

Autore

Marco Togni

Abito in Giappone, a Tokyo, da molti anni. Sono arrivato qui per la prima volta oltre 20 anni fa.
Fondatore di GiappoTour e GiappoLife. Sono da anni punto di riferimento per gli italiani che vogliono venire in Giappone per viaggio, lavoro o studio. Autore dei libri Giappone, la mia guida di viaggio, Giappone Spettacularis ed Instant Giapponese (ed.Gribaudo/Feltrinelli) e produttore di video-documentari per enti governativi giapponesi.
Seguito da più di 2 milioni di persone sui vari social (Pagina Facebook, TikTok, Instagram, Youtube).