Shohaku

Soga Shohaku è il pittore giapponese che consiglio a chi pensa che l’arte antica del Giappone sia fatta solo di fiori di ciliegio delicati e paesaggi sfumati. Ha lavorato a metà del periodo Edo, nel Settecento, e i suoi dipinti sono pieni di eremiti con la faccia stravolta, draghi enormi, leoni che sembrano usciti da un fumetto e pennellate d’inchiostro nero date con una violenza che ancora oggi colpisce.
Già ai suoi tempi lo chiamavano pazzo, poi è stato dimenticato per più di un secolo, e oggi è uno dei nomi che fanno più pubblico quando un museo giapponese gli dedica una mostra. Per vedere le sue opere in Giappone però non basta Kyoto, la sua città: una parte importante si trova tra la prefettura di Mie e Nara.

Chi era Shohaku

Soga Shohaku nasce a Kyoto nel 1730 e muore sempre a Kyoto nel 1781, a cinquant’anni appena compiuti. Il suo vero cognome era Miura, e veniva da una famiglia di mercanti con una bottega conosciuta come Tanbaya.
L’infanzia non è stata facile. Il padre muore quando lui ha tredici anni, la madre pochi anni dopo, e l’attività di famiglia va in rovina. Si ritrova da ragazzo senza genitori e senza un mestiere sicuro, e si racconta che per un periodo abbia lavorato come apprendista in un negozio di riso nella zona di Ise, l’attuale prefettura di Mie.

Il nome Soga se lo è scelto da solo, verso i venticinque anni. Soga era una scuola di pittura a inchiostro molto antica, e Shohaku si presentava come il decimo erede di Soga Jasoku, un pittore vissuto secoli prima.
Non c’era nessun legame di sangue né un vero passaggio di bottega: era un modo per darsi un pedigree e farsi prendere sul serio dai clienti. Anche sulla sua formazione si sa poco di certo. Le fonti tradizionali parlano di un periodo con maestri della scuola Kano, la scuola ufficiale dei pittori legati al potere, ma documenti che lo confermino non ce ne sono, e quello che si vede nei suoi quadri è soprattutto il risultato di uno studio personale dei grandi maestri del passato.

Tra Kyoto e Ise

La vita di Shohaku si può dividere in tre parti, e conoscerle aiuta molto a capire dove si trovano oggi le sue opere. Da giovane e poi intorno ai trent’anni passa lunghi periodi nella zona di Ise e di Matsusaka, nella prefettura di Mie, ospite di famiglie ricche e di templi che gli commissionano lavori.
Tra i trentatré e i trentotto anni si sposta anche nella regione di Harima, che oggi corrisponde al sud della prefettura di Hyogo, vicino a Himeji. Dall’inizio degli anni Settanta del Settecento fino alla morte si ferma invece stabilmente a Kyoto, ed è lì che dipinge le opere più mature.

Questa vita da pittore itinerante spiega una cosa che molti viaggiatori non si aspettano: per vedere Shohaku nei luoghi dove ha lavorato non serve tanto Kyoto quanto la prefettura di Mie. Nei viaggi in provincia lasciava pitture murali, porte scorrevoli dipinte e paraventi nelle case di chi lo ospitava, e una parte di questi lavori è ancora lì, nei templi della zona o nel museo di Tsu, il capoluogo.
Sui suoi soggiorni circolavano anche parecchie storie strane, raccolte dopo la sua morte nei libri dedicati agli artisti eccentrici dell’epoca. Quanto siano vere è difficile dirlo, ma la sua fama di uomo fuori dalle righe nasce proprio in quegli anni.

Lo stile di Shohaku

Davanti a un dipinto di Shohaku la prima cosa che si nota è l’inchiostro. È nero, denso, steso con pennellate grosse e veloci che in certi punti sembrano quasi buttate sulla carta. Accanto a queste zone però ci sono dettagli dipinti con una precisione da miniatura, come i capelli di un personaggio o le venature di una roccia, e il contrasto tra le due cose crea una tensione che è tipica sua.
I soggetti sono quasi sempre classici: eremiti cinesi, immortali taoisti, figure buddiste, leoni, draghi, tigri. Erano temi che qualunque pittore del tempo conosceva, ma Shohaku li trasforma. Le facce degli eremiti ridono in modo inquietante, le composizioni sono sbilanciate apposta, i colori quando ci sono saltano fuori all’improvviso in mezzo al grigio dell’inchiostro.

A me piace proprio perché sembra molto più moderno della sua epoca, e chi ama l’arte contemporanea se ne accorge subito. Non a caso il grafico e pittore Tadanori Yokoo, uno degli artisti giapponesi più famosi del Novecento, ha dichiarato più volte di essersi ispirato a lui.
Un’altra cosa che si capisce guardando parecchie sue opere è che non era affatto un pittore improvvisato. Dietro l’aria folle c’è una tecnica solidissima, una conoscenza profonda della pittura cinese e giapponese precedente e una capacità di copiare e poi deformare i modelli che pochi suoi contemporanei avevano.

Le opere più famose

Se volete arrivare davanti a una mostra sapendo cosa cercare, questi sono i lavori che vale la pena conoscere almeno di nome:

• Il paravento degli immortali, in giapponese Gunsenzu, è un paravento a sei pannelli dipinto quando Shohaku aveva trentacinque anni, con otto immortali taoisti in colori accesi su un paesaggio quasi tutto a inchiostro e un effetto che molti descrivono come psichedelico. È un bene culturale importante e appartiene allo Stato giapponese.
• Il Setsuzan Doji, cioè il ragazzo della montagna innevata, è un dipinto con un blu e un rosso fortissimi che racconta una prova di fede buddista, ed è conservato al tempio Keishoji di Matsusaka.
• I due Karajishi, i leoni cinesi del tempio Chodenji di Matsusaka, sono due figure enormi a inchiostro che in origine stavano sulle pareti della sala principale, ai lati di una statua del bodhisattva Jizo, come guardiani.
• Le porte scorrevoli della famiglia Nagashima sono un gruppo di pitture nate per la casa di una famiglia benestante nella zona di Ise. In origine erano più di quaranta pannelli, e la parte più consistente si trova oggi al Museo d’arte della prefettura di Mie.
• Il dipinto di Kanzan e Jittoku, i due eremiti buddisti che ridono, è uno dei suoi soggetti preferiti, e la versione più nota appartiene al tempio Koshoji di Kyoto.
• Il grande Drago tra le nuvole, otto pannelli che insieme misurano parecchi metri, è forse la sua opera più spettacolare, ma si trova al Museum of Fine Arts di Boston.

Ce ne sono molte altre, compreso un bel ritratto di donna conservato al Museo d’arte della prefettura di Nara, che è interessante proprio perché mostra un lato più tranquillo, con una figura femminile del suo tempo invece dei soliti eremiti.

Okyo e gli altri

Shohaku non lavorava da solo. Nella Kyoto del Settecento c’era una concentrazione di pittori bravissimi che oggi i giapponesi conoscono tutti, e farsi un’idea di questo ambiente rende più facile inquadrarlo.
Il nome più importante era Maruyama Okyo, il pittore più richiesto della città, famoso per uno stile realistico e pulito basato sull’osservazione dal vero. Shohaku lo guardava con un certo fastidio: si racconta che dicesse che chi voleva un vero dipinto doveva rivolgersi a lui, mentre chi voleva un semplice disegno poteva andare da Okyo. La frase va presa con le pinze, ma rende bene l’idea del personaggio.

Con Ike no Taiga, pittore di qualche anno più vecchio legato alla pittura dei letterati cinesi, aveva invece un rapporto di amicizia. E poi c’è Ito Jakuchu, quello dei galli coloratissimi, che oggi è probabilmente il più famoso di tutti tra i turisti.
Jakuchu, Shohaku e Nagasawa Rosetsu, un allievo di Okyo con un carattere altrettanto particolare, vengono spesso messi insieme dai musei giapponesi sotto l’etichetta di pittori eccentrici. Quando vedo in giro il manifesto di una mostra dedicata a questi nomi, ci vado quasi sempre, perché di solito i prestiti arrivano da templi e collezioni che il resto dell’anno non mostrano niente.

Dimenticato e riscoperto

Ai suoi tempi Shohaku era famoso quanto Okyo e Jakuchu. Dopo la morte però il suo nome sparisce quasi del tutto, e nel periodo Meiji, quando il Giappone si apre all’Occidente e rivede i propri gusti, la sua pittura viene considerata rozza ed esagerata.
Una parte enorme delle sue opere esce dal Giappone proprio in quegli anni. Il medico e collezionista americano William Sturgis Bigelow, che visse a lungo in Giappone, ne comprò moltissime, e la sua raccolta finì al Museum of Fine Arts di Boston. Il risultato è che ancora oggi la collezione più grande di Shohaku al mondo non si trova in Giappone ma negli Stati Uniti, con più di cento opere.

La riscoperta arriva tardi, nel 1968, quando lo storico dell’arte Nobuo Tsuji pubblica un saggio sulla genealogia dei pittori eccentrici, in giapponese Kiso no keifu. Il libro rimette sotto i riflettori un gruppo di artisti considerati marginali, Shohaku compreso, e cambia il modo in cui i giapponesi guardano la loro pittura antica.
Da lì in poi le grandi mostre si moltiplicano, anche con prestiti da Boston, e Shohaku diventa un nome che attira code. Ve lo dico sinceramente: se capitate in Giappone mentre c’è una mostra importante su di lui, organizzate il resto del viaggio intorno a quella, perché non succede spesso.

Dove vederlo in Giappone

Shohaku non ha un museo tutto suo, e questo è il primo problema per chi lo cerca. Le opere sono sparse tra musei pubblici, templi e collezioni private, e molte sono esposte solo in certi periodi dell’anno, perché carta e seta si rovinano con la luce.
I posti da tenere d’occhio sono questi:

• Il Museo d’arte della prefettura di Mie, a Tsu, ha nella collezione le porte scorrevoli della famiglia Nagashima e altre opere di Shohaku, che compaiono a rotazione nelle sale e nelle mostre sulla pittura Edo della prefettura.
• Il tempio Chodenji di Matsusaka, conosciuto anche come Asada no Jizo-san, mostra i due leoni cinesi una volta l’anno, intorno alla Golden Week di inizio maggio, quando fioriscono le peonie nel giardino del tempio.
• Il tempio Keishoji, sempre a Matsusaka, conserva il ragazzo della montagna innevata, che però non è esposto in modo permanente.
• Il tempio Koshoji a Kyoto, nella zona di Nishijin, è un tempio zen fondato dal maestro del tè Furuta Oribe ed è di norma chiuso al pubblico. Shohaku è sepolto qui, e si può entrare solo durante le aperture speciali di primavera, autunno o inverno organizzate a Kyoto.
• Il Museo d’arte della prefettura di Nara, a due passi dalla stazione Kintetsu di Nara, ha il ritratto di donna, esposto anche questo solo in certi periodi.

A questi si aggiungono i grandi musei nazionali, soprattutto quelli di Kyoto e di Tokyo, che lo inseriscono spesso nelle mostre sul periodo Edo.

Il mio consiglio è di non partire mai dando per scontato che un’opera sia visibile. Prima di andare controllate il calendario delle esposizioni sul sito del museo o del tempio, anche solo con il traduttore del browser, perché arrivare fino a Matsusaka e trovare il dipinto in magazzino è un attimo.

Un giro a Mie

Se volete vedere Shohaku nei posti dove ha lavorato davvero, la prefettura di Mie è la scelta più sensata, e si presta bene a un giro di due o tre giorni. Da Nagoya i treni Kintetsu e JR arrivano a Tsu e a Matsusaka in meno di un’ora, e da lì si prosegue facilmente verso Ise.
Un itinerario che consiglio spesso a chi ama la pittura giapponese e non vuole fare solo musei è questo:

• Il primo giorno a Tsu, per il Museo d’arte della prefettura, che è di dimensioni medie e si visita con calma in un paio d’ore.
• Il secondo giorno a Matsusaka, per i templi legati a Shohaku se ci sono aperture, le vecchie case dei mercanti e una cena a base di manzo di Matsusaka, che è il motivo per cui la città è famosa in tutto il Giappone.
• Il terzo giorno a Ise, con il santuario esterno e la strada di negozi davanti al santuario interno.

Il periodo migliore per fare questo giro è inizio maggio, perché è l’unico momento in cui si possono vedere i leoni del Chodenji. Mettete in conto però che durante la Golden Week i giapponesi viaggiano in massa, e gli hotel di Ise e Matsusaka si riempiono e alzano i prezzi.

Consigli pratici

Le mostre su Shohaku in Giappone sono affollate, soprattutto nei fine settimana. Nei musei nazionali capita di fare coda all’ingresso e poi di vedere i paraventi da dietro tre file di persone, che è un peccato con opere così piene di dettagli.

Io vi direi di andare un giorno feriale appena apre il museo, oppure nel tardo pomeriggio, quando le scolaresche e i gruppi organizzati se ne sono già andati. Anche le ultime settimane di una mostra sono di solito le più piene, perché in Giappone molte persone si muovono quando si rendono conto che sta per finire.

Sui costi non c’è da preoccuparsi troppo. Una mostra temporanea importante in un museo nazionale costa di solito sui 1.500–2.000 yen, mentre la collezione permanente di un museo di prefettura si vede con poche centinaia di yen. Le aperture speciali dei templi di Kyoto hanno un biglietto intorno ai 1.000 yen, ma conviene controllare i prezzi aggiornati prima di partire.
Le didascalie sono quasi sempre in giapponese, con qualche riga in inglese nei musei più grandi. Vi consiglio di scaricare la guida audio quando c’è, o almeno di segnarvi prima i titoli delle opere principali, così sapete cosa state guardando. Nei templi le foto sono vietate quasi sempre all’interno, e anche nei musei vale la stessa regola salvo indicazioni diverse.

Vale la pena?

Shohaku non è per tutti, diciamocelo. Chi cerca l’immagine elegante e rilassante del Giappone può trovarlo pesante, a tratti perfino brutto, e non è un caso che per più di cent’anni sia stato considerato un pittore di cattivo gusto.
Chi invece ha già visto qualche museo giapponese e si è stancato di paraventi tutti uguali, secondo me ci trova quello che cercava: un artista con un carattere fortissimo, ironico, a volte inquietante, che usa le regole della pittura classica per prenderle in giro. Lo consiglio soprattutto a chi ama Jakuchu o le stampe ukiyoe più bizzarre, e anche a chi viene dall’arte contemporanea e vuole capire da dove arriva una certa idea di espressività giapponese.

Al vostro posto io farei così: controllerei se durante il viaggio c’è una mostra sui pittori eccentrici di Kyoto, e se non c’è prenderei in considerazione due giorni nella prefettura di Mie, tra Tsu, Matsusaka e Ise. Magari a maggio, con le peonie in fiore e quei due leoni neri che vi guardano dalla parete del tempio. Voi da quale opera partireste?

Autore

Marco Togni

Abito in Giappone, a Tokyo, da molti anni. Sono arrivato qui per la prima volta oltre 20 anni fa.
Fondatore di GiappoTour e GiappoLife. Sono da anni punto di riferimento per gli italiani che vogliono venire in Giappone per viaggio, lavoro o studio. Autore dei libri Giappone, la mia guida di viaggio, Giappone Spettacularis ed Instant Giapponese (ed.Gribaudo/Feltrinelli) e produttore di video-documentari per enti governativi giapponesi.
Seguito da più di 2 milioni di persone sui vari social (Pagina Facebook, TikTok, Instagram, Youtube).