Shichifukujin

Gli Shichifukujin sono il gruppo di divinità più simpatico e alla mano di tutto il Giappone, e una volta che imparate a riconoscerli li vedrete ovunque. Sono sette, si chiamano anche le Sette divinità della fortuna, e ognuno porta un tipo di fortuna diverso: soldi, salute, una vita lunga, successo nel lavoro, talento artistico.
Li trovate nei templi e nei santuari, ma anche sulle insegne dei negozi, nei portachiavi, sulle bottiglie di birra e nelle vetrine dei ristoranti. Ognuno ha i suoi oggetti e i suoi animali che lo fanno riconoscere al volo, e nei primi giorni dell’anno molti giapponesi fanno a piedi il giro dei sette santuari a loro dedicati, raccogliendo un timbro per ciascuno.

Chi sono gli Shichifukujin

Il nome si legge shichi (sette), fuku (fortuna) e jin (divinità), e già da qui si capisce tutto. Il gruppo è un misto curioso: una sola divinità è nata davvero in Giappone, tre arrivano dall’India passando per la Cina, e le altre tre dalla tradizione cinese, tra buddhismo e taoismo.
Per un viaggiatore è un ottimo esempio di come funziona la religione in Giappone. Shinto e buddhismo qui si sono mescolati per secoli, e nessuno trova strano che un dio indiano, un monaco cinese e un pescatore giapponese viaggino insieme sulla stessa barca.

Il gruppo come lo conosciamo oggi si è fissato nel periodo Edo, tra Seicento e Ottocento, quando il culto si è diffuso tra mercanti e artigiani. Il numero sette, secondo la spiegazione più diffusa, viene da un testo buddhista che parla di sette disgrazie che si allontanano e sette fortune che arrivano al loro posto. Nelle liste più antiche ogni tanto compare anche Kichijoten, una dea della bellezza e della prosperità, al posto di uno dei sette, e in alcuni giri locali la trovate ancora oggi.

Ebisu, il pescatore

Ebisu è l’unico dei sette nato in Giappone, e infatti è anche il più amato. Lo riconoscete subito: ha un cappello alto e morbido, una faccia sempre sorridente, una canna da pesca in una mano e sotto il braccio un grosso pesce rosso, un tai, cioè un’orata giapponese.
È il protettore dei pescatori e soprattutto del commercio, per questo lo trovate in tantissimi negozi e ristoranti, di solito in coppia con un altro dei sette, Daikokuten. Le sue origini nella mitologia sono un po’ confuse e variano da santuario a santuario, ma per chi lo prega conta poco: Ebisu porta clienti e affari che vanno bene.

Se il nome vi suona familiare è perché a Tokyo c’è un quartiere che si chiama così. La storia è divertente: alla fine dell’Ottocento lì c’era la fabbrica della birra Yebisu, che aveva Ebisu come simbolo sull’etichetta, e la stazione costruita per il trasporto della birra ha preso il nome del marchio. Il quartiere si chiama così per la stazione, e quindi per la birra, non direttamente per il dio.

Daikokuten, il dio dei soldi

Daikokuten è il dio della ricchezza, del raccolto e della cucina. Ha un berretto schiacciato, una faccia rotonda e felice, e sta in piedi sopra due balle di riso.
In mano tiene un martelletto magico, l’uchide no kozuchi: secondo la tradizione, ogni volta che lo scuote fa uscire ricchezze. Sulla spalla porta un sacco pieno di tesori.
La sua storia è una delle più interessanti del gruppo. In origine era Mahakala, una divinità indiana piuttosto feroce, collegata a Shiva, che arrivando in Giappone attraverso il buddhismo è diventata sempre più bonaria. Nel tempo si è anche fusa con Okuninushi, un dio dello Shinto, perché i due nomi si possono leggere in modo simile.

Le statuine di Daikokuten si mettono spesso in cucina o vicino alla cassa. Se entrate in un ristorantino di quartiere e guardate sopra il bancone, c’è una buona probabilità di vederlo lì accanto a Ebisu, magari un po’ impolverato.

Bishamonten, il guerriero

Bishamonten è quello che stona di più nel gruppo, perché non sorride. Indossa un’armatura completa, ha un’espressione severa, in una mano tiene una lancia e nell’altra una piccola pagoda.
Anche lui arriva dall’India, dove era Vaisravana, uno dei quattro re guardiani dei punti cardinali, quello del nord. In Giappone è il protettore dei guerrieri e di chi combatte, ma anche della ricchezza, e chi lo prega chiede forza, protezione dal male e vittoria.
Nei templi buddhisti lo trovate spesso anche da solo, fuori dal gruppo, come guardiano. È uno dei pochi che compare in contesti molto diversi, dai templi antichi di Nara ai portafortuna per gli esami.

Benzaiten, l'unica donna

Benzaiten è l’unica figura femminile dei sette, ed è la dea della musica, delle arti, della parola e di tutto quello che scorre: l’acqua, ma anche il sapere e i soldi. La riconoscete perché suona il biwa, un liuto giapponese a manico corto, e ha abiti eleganti e lunghi.
In origine era Sarasvati, una dea indiana legata a un fiume, e questo spiega perché in Giappone i suoi santuari siano quasi sempre vicino all’acqua: su un’isola, in mezzo a uno stagno, sulla riva di un lago. Il suo animale è il serpente, a volte il drago.

I tre santuari di Benzaiten più famosi del Giappone sono a Enoshima, vicino a Kamakura, sull’isola di Chikubushima nel lago Biwa e a Miyajima, il santuario di Itsukushima. A Tokyo il posto più comodo per vederla è lo stagno Shinobazu nel parco di Ueno, con il tempietto di Benzaiten su una piccola isola collegata da un ponte.
Molti musicisti e artisti vanno a pregarla prima di un esame o di un concerto. In alcuni suoi santuari c’è anche l’usanza di lavare le monete nell’acqua sacra, con l’idea che i soldi lavati lì tornino moltiplicati.

Fukurokuju e Jurojin

Fukurokuju e Jurojin li metto insieme perché li confondono tutti, compresi tanti giapponesi. Sono entrambi vecchi saggi di origine cinese, legati al taoismo e alla stella del Polo Sud, che in Cina simboleggiava la vita lunga. In certe tradizioni sono considerati la stessa persona, ed è per questo che nelle liste antiche con Kichijoten uno dei due spariva.
Il modo più facile per distinguerli è la testa. Fukurokuju ha una fronte altissima e allungata, quasi comica, che rappresenta la saggezza, ed è spesso accompagnato da una gru o da una tartaruga, due animali simbolo di longevità. Il suo nome riassume le tre cose che porta: felicità, ricchezza e una vita lunga.
Jurojin invece ha una testa normale, una lunga barba bianca e tiene un bastone con appeso un rotolo, che secondo la tradizione contiene la durata della vita di ogni persona. Al suo fianco c’è quasi sempre un cervo. A lui si chiede soprattutto salute e longevità.

Hotei, la pancia felice

Hotei è il più riconoscibile di tutti, anche per chi non ha mai sentito parlare degli Shichifukujin. È quello calvo, con un pancione enorme scoperto, che ride e si porta dietro un grande sacco.
Molti in Occidente lo chiamano il Buddha che ride, ma non è il Buddha: è ispirato a un monaco cinese realmente esistito, vissuto più di mille anni fa, che girava di villaggio in villaggio con il suo sacco e aveva fama di essere una persona contenta di tutto. Dentro il sacco, secondo i racconti, ci sono doni per chi se li merita.
Hotei porta felicità, serenità e abbondanza, e protegge anche i bambini. È il più umano dei sette, nel senso che sembra uno che potreste incontrare per strada, ed è per questo che piace così tanto.

La nave dei tesori

Gli Shichifukujin quasi sempre viaggiano insieme su una barca carica di tesori, la takarabune. È l’immagine che vedete su cartoline, stampe, decorazioni di Capodanno e piatti di ceramica: sette divinità sorridenti su una nave a vela, con monete, sacchi di riso, rotoli e gioielli.
Il legame con il Capodanno è forte. Esiste un’antica usanza secondo cui, la notte tra il primo e il due gennaio, si mette sotto il cuscino un’immagine della nave dei tesori per fare un buon hatsuyume, cioè il primo sogno dell’anno. Su molte di queste stampe c’è scritta una poesia palindroma, che si legge uguale in tutte e due le direzioni, pensata proprio per richiamare un sogno fortunato.

Oggi quasi nessuno dorme davvero con la stampa sotto il cuscino, ma le takarabune in miniatura sono tra gli oggetti più venduti nei templi all’inizio dell’anno. Se vi piace portare a casa qualcosa che abbia un significato vero, secondo me è uno dei souvenir più belli, perché dietro c’è una tradizione che i giapponesi conoscono tutti.

Il giro dei sette santuari

Lo Shichifukujin meguri è un piccolo pellegrinaggio a piedi che tocca sette templi o santuari, ognuno dedicato a una delle sette divinità. Si fa soprattutto nei primi giorni di gennaio, nel periodo chiamato matsu no uchi, che nella zona di Tokyo dura fino al 7. In quei giorni i templi sono aperti con orari più lunghi, ci sono bancarelle e si vendono oggetti speciali che durante l’anno non trovate.
Il funzionamento è semplice. In uno dei templi del percorso si compra un cartoncino quadrato, lo shikishi, oppure una piccola tavoletta, e poi in ogni tappa si fa apporre il timbro della divinità locale, un po’ come per il goshuin, il timbro che si raccoglie nei templi. In alternativa, in molti giri si collezionano sette statuine da sistemare su una piccola nave dei tesori.

A livello di costi è una cosa alla portata di tutti, ma i soldi spesi si accumulano un timbro dopo l’altro:

• Il cartoncino base costa in genere sui 1.000–1.500 yen, a seconda del giro e del formato.
• Ogni timbro di solito costa qualche centinaio di yen, intorno ai 300–500 yen a tappa.
• Le statuine si comprano una per tempio e anche queste costano qualche centinaio di yen ciascuna, a cui si aggiunge la barchetta su cui posarle.
• Portate contanti in tagli piccoli, perché in molti templi minori non si paga con la carta.

Chi fa il giro completo con le statuine spende di più di chi si limita ai timbri, ma alla fine si porta a casa un oggetto che molte famiglie tengono esposto per tutto l’anno. Prezzi e modalità cambiano da percorso a percorso, quindi conviene controllare prima di partire.

Dove farlo a Tokyo

A Tokyo di giri dei sette santuari ce ne sono decine, uno quasi per ogni quartiere storico. Questi sono quelli che consiglio più spesso a chi viene da fuori:

• Il giro di Nihonbashi è il più corto e compatto: le tappe sono tutti santuari shinto vicini tra loro e si finisce in poco più di un’ora, tra palazzi moderni e vecchi negozi.
• Quello di Yanaka è considerato uno dei più antichi della città e va da Tabata a Ueno passando per stradine con templi e case basse. È lungo qualche chilometro ed è bello anche per la zona che attraversa.
• Ad Asakusa le tappe sono nove e non sette, perché Fukurokuju e Jurojin compaiono in più di un posto, e il giro si combina facilmente con la visita al Sensoji.
• Shibamata, nella parte est della città, ha l’atmosfera di un quartiere di periferia di una volta, con la via commerciale piena di negozi di dolci tradizionali.

Fuori Tokyo il percorso tra Kamakura ed Enoshima è uno dei più belli, perché unisce templi zen, il mare e il santuario di Benzaiten sull’isola. Anche Kyoto ha diversi giri, alcuni molto antichi.

Quando andare

Il momento classico è la prima settimana di gennaio, e l’esperienza è completamente diversa da quella degli altri mesi. Ci sono famiglie, anziani con il cartoncino in mano, coppie con i bambini e code davanti ai templi più piccoli, con i monaci o i volontari che timbrano senza sosta.
Se volete vedere la tradizione dal vivo vi direi di andare proprio in quei giorni, magari evitando l’1 e il 2 gennaio, quando la folla è al massimo. I giorni tra il 3 e il 7 sono più gestibili e l’atmosfera è ancora quella delle feste.

Molti giri si possono fare anche nel resto dell’anno, ma non tutti: alcuni templi espongono le statue o vendono i timbri solo a Capodanno. A me il giro fuori stagione piace proprio perché diventa una passeggiata tranquilla in quartieri che altrimenti non visitereste, però in quel caso va controllato prima quali tappe sono aperte e quali no.

Consigli pratici

Il giro è facile, ma qualche accortezza rende la giornata molto più piacevole. Sono cose che ripeto spesso a chi mi chiede come organizzarsi:

• Partite dal tempio dove si compra il cartoncino o la nave, perché non tutte le tappe vendono il materiale per iniziare.
• Mettete scarpe comode, dato che alcuni percorsi superano i cinque o sei chilometri tra salite, scalini e vicoletti.
• Non c’è un ordine obbligatorio, quindi scegliete il giro più logico sulla mappa e non preoccupatevi di sbagliare sequenza.
• A ogni tappa salutate la divinità con una breve preghiera prima di chiedere il timbro: è quello che fanno i giapponesi ed è la forma giusta.
• Se fate il giro a gennaio uscite la mattina presto, perché nel pomeriggio le code ai timbri si allungano parecchio.

Per pregare si seguono le regole del luogo. Nei santuari shinto ci si inchina due volte, si battono due volte le mani e si fa un ultimo inchino; nei templi buddhisti invece si giungono le mani in silenzio, senza battere. Se avete dubbi, guardate chi vi sta davanti e fate come loro.

Dove vederli tutto l'anno

Anche se non fate il pellegrinaggio, gli Shichifukujin li incontrate continuamente girando per il Giappone. Nei negozi di souvenir ci sono statuine di ogni dimensione, dai portachiavi ai pezzi di ceramica grandi come un gatto, e nelle bancarelle dei templi trovate amuleti dedicati a una sola divinità, per esempio Benzaiten per chi studia musica o Daikokuten per chi apre un’attività.
Ebisu e Daikokuten insieme compaiono nei ristoranti, nelle izakaya e negli uffici, spesso su un piccolo altare in alto sulla parete, il kamidana. Hotei invece sta bene un po’ dappertutto, anche nelle case.
Ve lo dico sinceramente: dopo che avete capito chi è chi, diventa quasi un gioco riconoscerli. La pancia di Hotei, il pesce di Ebisu, la testa lunga di Fukurokuju, il martelletto di Daikokuten: sono dettagli che saltano all’occhio in fretta.

Il mio consiglio

Se capitate in Giappone nei primi giorni di gennaio, provate un giro corto come quello di Nihonbashi, anche solo per vivere quella mattinata in mezzo alle famiglie con il cartoncino in mano. Negli altri mesi vi consiglio almeno Yanaka o Shibamata, più per i quartieri che per i timbri.
E se non avete tempo per niente? Comprate una piccola nave dei tesori in un tempio. Costa poco, sta in valigia, e ogni volta che la guardate vi ricorda che in Giappone anche la fortuna si divide in sette.

Autore

Marco Togni

Abito in Giappone, a Tokyo, da molti anni. Sono arrivato qui per la prima volta oltre 20 anni fa.
Fondatore di GiappoTour e GiappoLife. Sono da anni punto di riferimento per gli italiani che vogliono venire in Giappone per viaggio, lavoro o studio. Autore dei libri Giappone, la mia guida di viaggio, Giappone Spettacularis ed Instant Giapponese (ed.Gribaudo/Feltrinelli) e produttore di video-documentari per enti governativi giapponesi.
Seguito da più di 2 milioni di persone sui vari social (Pagina Facebook, TikTok, Instagram, Youtube).