Restaurazione Meiji

La Restaurazione Meiji è il momento in cui il Giappone cambia pelle nel giro di una generazione. In poco più di vent’anni un paese governato dai samurai, chiuso agli stranieri e spezzettato in centinaia di feudi diventa uno stato moderno con la leva militare, le ferrovie, le scuole pubbliche e una costituzione.
Mi capita spesso di consigliarla come chiave di lettura a chi viene qui per la prima volta, perché una volta capita questa storia molte cose si spiegano da sole: i castelli senza più il signore dentro, le statue nei parchi, le targhe di pietra agli angoli delle strade di Kyoto. E quasi tutto si può ancora andare a vedere, tra Kyoto, il Kyushu, una cittadina di mare a Yamaguchi e qualche angolo di Tokyo.

Cos'è stata davvero

La parola giapponese è ishin, che vuol dire più o meno rinnovamento: non è la stessa cosa di restaurazione, che in italiano fa pensare a un ritorno indietro. Formalmente il potere torna all’imperatore dopo secoli in cui era rimasto ai capi militari, ma il risultato è il contrario di un ritorno al passato.
Sulla data ci sono varie scuole. Il 1868 è l’anno simbolo, quello che dà il nome all’era Meiji, però molti storici fanno partire tutto dal 1853, con l’arrivo delle navi americane, e lo fanno finire nel 1877, quando l’ultima grande rivolta dei samurai viene schiacciata. Altri arrivano fino al 1889, anno della costituzione.
A me piace pensarla come un arco di circa venticinque anni, perché così si capisce che non è stato un colpo di stato in una notte ma una lunga rissa politica con dentro guerre civili, assassinii, ripensamenti e parecchia improvvisazione.

Le navi nere

Nel 1853 quattro navi da guerra americane guidate dal commodoro Matthew Perry si presentano nella baia di Uraga, davanti a Edo, l’attuale Tokyo. Gli scafi a vapore erano scuri e fumavano, e in Giappone vennero chiamati kurofune, le navi nere.
Il governo militare dei Tokugawa, che comandava il paese da due secoli e mezzo con una politica di porti chiusi, non aveva niente con cui rispondere. Nel giro di pochi anni il Giappone firma una serie di trattati commerciali con Stati Uniti, Gran Bretagna, Russia, Francia e Paesi Bassi, e sono trattati pesantemente sbilanciati: gli stranieri vengono giudicati dai propri consoli e non dai tribunali giapponesi, e il paese non può nemmeno decidere i propri dazi.
Da lì nasce uno slogan che troverete scritto su mezza cartellonistica storica del paese, sonno joi, cioè venerare l’imperatore e cacciare i barbari. Era un movimento di giovani samurai furiosi, spesso di rango basso, convinti che il governo avesse svenduto il paese.

Satsuma e Choshu

I due feudi che rovesciano il sistema stanno all’estremo ovest del Giappone di allora, lontanissimi dalla capitale: Satsuma, cioè l’attuale prefettura di Kagoshima all’estremo sud del Kyushu, e Choshu, che oggi è la prefettura di Yamaguchi. Erano rimasti dalla parte dei perdenti nella battaglia che nel 1600 aveva consegnato il paese ai Tokugawa, e in duecentocinquant’anni il rancore non si era smaltito.
Tutti e due imparano la lezione nel modo più duro. Nel 1863 le navi britanniche bombardano Kagoshima per rappresaglia dopo l’uccisione di un mercante inglese, e l’anno dopo una flotta di quattro paesi mette sotto tiro le batterie di Choshu nello stretto di Shimonoseki.
Il risultato è che i più accesi tra i nemici degli stranieri capiscono una cosa scomoda: per cacciare gli occidentali servirebbero le armi degli occidentali. Da quel momento smettono di sparare ai forestieri e cominciano a comprare fucili da loro.
Nel 1866 i due feudi, storicamente in pessimi rapporti, firmano un’alleanza segreta. A cucirla è Sakamoto Ryoma, un samurai di rango basso del feudo di Tosa, sull’isola di Shikoku, che aveva mollato il suo signore e girava il paese facendo il mediatore e il commerciante d’armi. Verrà ucciso a Kyoto nel 1867, a trentun anni, senza vedere il finale.

Dal Boshin a Tokyo

Nel 1867 l’ultimo shogun, Tokugawa Yoshinobu, gioca d’anticipo e restituisce formalmente il potere alla corte imperiale. Lo annuncia nel castello Nijo di Kyoto, e la sala dove lo fa esiste ancora, si può attraversare.
La sua idea era restare al centro del nuovo governo come primo tra i signori. Satsuma e Choshu non ci stanno, ottengono un decreto che abolisce del tutto la carica, e a quel punto scoppia la guerra.
Il conflitto si chiama guerra Boshin e dura poco più di un anno, dall’inizio del 1868 alla primavera del 1869. Comincia con lo scontro di Toba-Fushimi alle porte di Kyoto e passa per la resa di Edo senza combattere, trattata a quattr’occhi tra due militari che si stimavano: così si evita l’incendio di una città da un milione di persone. Finisce a Hakodate, in Hokkaido, dove gli ultimi fedeli dei Tokugawa si barricano nella fortezza a forma di stella di Goryokaku.
Nel mezzo c’è il pezzo più triste, l’assedio di Aizu nel nord, dove un gruppo di ragazzi in armi si suicida sulla collina credendo che il castello fosse caduto. Nel 1868 il giovane imperatore Mutsuhito pronuncia un giuramento in cinque articoli che promette assemblee deliberative e la fine delle vecchie usanze, e la capitale si sposta da Kyoto a Edo, che viene ribattezzata Tokyo, capitale dell’est.

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Le riforme che contano

La parte che nei film si vede poco è quella che ha cambiato davvero la vita alle persone, e arriva tutta nei primi anni Settanta dell’Ottocento. Nel 1871 il nuovo governo abolisce i feudi e li sostituisce con le prefetture: i signori vengono convinti a consegnare i loro territori in cambio di un titolo nobiliare e di una rendita, e il paese diventa centralizzato in un colpo solo.
Le prefetture che usate oggi per orientarvi sulla mappa nascono lì. Poi arrivano in fila la scuola obbligatoria, la leva militare, la riforma della tassa sulla terra che passa dal riso al denaro, la moneta unica chiamata yen, il servizio postale e il catasto.
Molte di queste cose furono accolte malissimo. Ci furono rivolte contadine contro la coscrizione e contro le nuove tasse, e il governo le represse senza troppi complimenti. Chi vi racconta la Restaurazione Meiji solo come una corsa entusiasta verso il futuro salta metà della storia.

La fine dei samurai

La classe guerriera viene smontata pezzo per pezzo, e a smontarla sono, curiosamente, proprio dei samurai. Prima si permette di tagliare il codino e di girare senza spade, poi le rendite ereditarie vengono convertite in titoli di stato, infine nel 1876 portare la spada in pubblico diventa vietato.
Per centinaia di migliaia di famiglie significò perdere insieme il reddito, il mestiere e il ruolo sociale. Le rivolte si susseguirono in tutto il Kyushu e la più grossa esplode nel 1877 a Satsuma.
A guidarla è Saigo Takamori, che era stato uno degli uomini chiave della Restaurazione, il comandante delle truppe imperiali, e che si ritrova a combattere contro l’esercito che aveva contribuito a creare. La guerra del sud-ovest dura mesi e si chiude sulla collina di Shiroyama, sopra Kagoshima, dove Saigo muore.
Il governo lo aveva bollato come traditore, poi lo ha perdonato postumo, e oggi ha una statua a Ueno, a Tokyo, con il cane al guinzaglio. Ve lo dico sinceramente, è la figura che in Giappone continua a essere amata più di tutti gli altri protagonisti messi insieme, e secondo me è proprio perché ha perso.

Ferrovie e bistecche

Il lato quotidiano di quegli anni si chiama bunmei kaika, che si traduce di solito con civiltà e lumi. Nel 1872 entra in servizio la prima linea ferroviaria tra Shinbashi, a Tokyo, e Yokohama: ventinove chilometri in poco meno di un’ora, e la gente la chiamava la nave a vapore di terra.
Sempre in quel periodo Yokohama accende i primi lampioni a gas lungo una strada del quartiere dei mercanti stranieri, Ginza viene ricostruita in mattoni dopo un incendio, e il calendario lunare viene sostituito da quello occidentale da un giorno all’altro.
Cambia anche il piatto in tavola. Mangiare carne di manzo era stato malvisto per secoli, e all’improvviso diventa il simbolo del progresso: nascono le pentole di manzo e salsa di soia da cui poi arriva il sukiyaki, e c’era il detto che chi non mangiava la carne in pentola era rimasto indietro.
Un pezzo meno allegro riguarda i templi. Il governo separa per legge culto shintoista e buddhismo, che convivevano da mille anni negli stessi recinti, e in alcune zone parte un’ondata di distruzioni contro il buddhismo: statue fuse, pagode buttate giù, campane vendute. Se vi capita di vedere un tempio che sembra stranamente incompleto rispetto alle fotografie antiche, spesso la spiegazione è quella.

La missione Iwakura

Nel 1871 il governo appena nato fa una cosa che ancora oggi sembra una follia: manda metà dei suoi uomini più importanti all’estero per quasi due anni. La missione prende il nome da Iwakura Tomomi, il nobile di corte che la guidava, e dentro c’erano Okubo Toshimichi e Kido Takayoshi, cioè i due veri architetti dello stato nuovo, più Ito Hirobumi, che sarebbe diventato il primo capo di governo del Giappone.
In tutto erano più di cento persone tra delegati e studenti, e viaggiarono tra Stati Uniti ed Europa guardando fabbriche, parlamenti, scuole, porti e caserme. Con loro c’erano anche cinque ragazze mandate a studiare in America, la più piccola delle quali aveva sei anni e al ritorno avrebbe fondato una delle prime università femminili del paese.
L’obiettivo ufficiale, rinegoziare i trattati sbilanciati, fallì su tutta la linea. Però tornarono con una convinzione precisa: prima si costruisce un paese forte, poi si discute da pari.

Kyoto, dove si sente di più

Kyoto è il posto dove tutto questo si tocca con mano camminando, perché la città fu il campo di battaglia politico degli anni Sessanta dell’Ottocento, piena di spie, sicari e cospiratori. I punti che vi consiglio di mettere insieme in una giornata sono pochi e vicini tra loro:

• Il castello Nijo, dove nella grande sala del palazzo Ninomaru l’ultimo shogun annunciò la fine del suo governo; il biglietto costa poco più di mille yen ed è meglio arrivare presto, perché nel pomeriggio i gruppi si accavallano.
• Il museo di storia di Ryozen, sulla collina a est vicino al tempio Kiyomizudera, che raccoglie spade, lettere e oggetti sia dei ribelli sia degli uomini del governo militare; è piccolo, si visita in un’ora e costa meno di mille yen.
• La tomba di Sakamoto Ryoma, poco sopra il museo, dentro un cimitero che guarda tutta la città dall’alto; ci si arriva con una salita breve e ripida.
• La locanda Teradaya, nella zona di Fushimi a sud, dove Ryoma scappò da un’irruzione della polizia calandosi dal retro.
• Il tempio Mibudera, verso la stazione, base del gruppo armato di spadaccini che faceva la guardia alla città per conto dei Tokugawa.

Le indicazioni in inglese ci sono al castello e al museo, molto meno negli altri posti. Se leggete solo l’alfabeto latino, mettete in conto che diverse targhe le capirete a metà.

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Hagi e il Choshu

Hagi è una cittadina di mare sul versante nord di Yamaguchi, quello che dà sul Mar del Giappone, ed è il posto che mi ha sorpreso di più tra quelli legati a questa storia. Il centro ha ancora l’impianto della città castello, con i muretti di terra, gli aranci amari che sporgono dai giardini e pochissimo traffico, e si gira benissimo in bicicletta.
Qui c’era una scuoletta privata chiamata Shokasonjuku, due stanze di legno per una trentina di metri quadrati in tutto. La diresse per poco più di un anno Yoshida Shoin, un insegnante che aveva provato a imbarcarsi di nascosto su una delle navi americane per andare a vedere l’occidente, era stato arrestato e sarebbe stato giustiziato nel 1859 a ventinove anni.
Da quelle due stanze uscirono il primo capo di governo del paese, il fondatore dell’esercito moderno, ministri della giustizia e degli interni e il comandante che rivoluzionò il modo di combattere del feudo arruolando anche contadini e mercanti. La scuola è ancora in piedi, dentro il recinto del santuario dedicato al maestro, ed è patrimonio mondiale dal 2015 insieme agli altri siti industriali dell’epoca.
Arrivarci richiede un po’ di pazienza: la linea ferroviaria locale è lenta, e la via più rapida è l’autobus da Shin-Yamaguchi, sulla linea veloce. Vi direi di dormirci una notte invece di farci un salto di corsa, perché la sera si svuota del tutto e la mattina presto è il momento migliore per girare i quartieri dei samurai.

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Kagoshima e Saigo

A Kagoshima il museo della Restaurazione si trova a pochi minuti a piedi dalla stazione principale, lungo il fiume. Costa poche centinaia di yen ed è costruito soprattutto per le famiglie e le scolaresche: al piano interrato c’è una sala dove la storia viene raccontata da pupazzi meccanici a grandezza naturale che si muovono e parlano, ed è più godibile di quanto sembri a leggerlo.
Nella stessa città ci sono altri due posti che vale la pena mettere insieme. Il giardino Sengan-en, residenza della famiglia che governava Satsuma, affaccia direttamente sul vulcano Sakurajima e accanto conserva i resti del complesso industriale voluto dal signore locale, con fonderia e filatura: uno dei primi tentativi giapponesi di copiare la tecnologia occidentale partendo da manuali tradotti dall’olandese.
Poi c’è la collina di Shiroyama, dietro il centro, dove finì la rivolta del 1877. Si sale a piedi in una ventina di minuti oppure in autobus, e dall’alto si vede la baia con il vulcano che fuma quasi sempre.

I siti industriali Unesco

I siti riconosciuti come patrimonio della rivoluzione industriale giapponese sono ventitré, distribuiti tra Yamaguchi, il Kyushu e un paio di luoghi più a nord, e coprono una cinquantina d’anni tra miniere di carbone, acciaierie, cantieri navali e forni di fusione. Sono sparpagliati su una zona enorme, quindi non provate a vederli tutti: scegliete due o tre zone.
Nagasaki è quella che rende di più, perché in un giorno si mettono insieme il giardino della collina con le case dei mercanti stranieri dell’Ottocento, il porto e la gita in barca all’isola di Hashima, quella che tutti chiamano l’isola-corazzata per il profilo che ha dal mare. Era una miniera di carbone sottomarina abitata da migliaia di persone e abbandonata negli anni Settanta del Novecento, e oggi ci si sbarca solo con le escursioni autorizzate.
Due avvertenze pratiche su Hashima: lo sbarco salta spesso per vento e onde, anche con il sole, e il giro costa attorno ai quattro-cinquemila yen a testa tra biglietto e tassa d’accesso, ma conviene controllare i prezzi aggiornati prima di partire. Vale la pena sapere anche che l’inserimento di questi siti nella lista del patrimonio mondiale è stato discusso a lungo per via del lavoro forzato impiegato in alcuni di essi durante la seconda guerra mondiale, un capitolo successivo all’epoca Meiji ma legato agli stessi luoghi.

Meiji Mura

Se dovessi indicare un posto solo a chi ha poco tempo e vuole capire come si viveva dopo il 1868, direi il museo all’aperto Meiji Mura, a Inuyama, a nord di Nagoya. È un parco enorme su una collina che guarda un lago artificiale, aperto negli anni Sessanta del Novecento, dove sono stati smontati e rimontati oltre sessanta edifici dell’epoca salvati dalla demolizione.
Ci sono chiese, uffici di prefettura, scuole, un carcere, case di ministri, una decina di edifici classificati come beni culturali importanti. Il pezzo più famoso è l’ingresso monumentale del vecchio Imperial Hotel di Tokyo disegnato da Frank Lloyd Wright, ricostruito pietra per pietra in un lavoro durato quasi vent’anni, con la pietra scolpita e i mattoni rigati che si possono guardare da vicino.
Dentro il parco circolano un tram di Kyoto e una locomotiva a vapore su cui si sale davvero. Il biglietto intero è sui 2.500 yen, ci vuole almeno mezza giornata e si cammina parecchio in salita e discesa, perciò scarpe comode e acqua. Prima di partire controllate i prezzi aggiornati e i giorni di chiusura, perché nei mesi freddi il calendario si accorcia.

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Tokyo dopo il 1868

A Tokyo la Restaurazione Meiji non si vede in un edificio solo, ma in tre o quattro posti che di solito i viaggiatori attraversano senza sapere cosa sono. Il Meiji Jingu, accanto alla stazione di Harajuku, è il santuario dedicato all’imperatore Meiji e alla consorte, costruito negli anni Venti del Novecento dopo la loro morte.
Il bosco che lo circonda sembra antico e invece è interamente piantato dall’uomo: circa centomila alberi donati da tutto il paese e messi a dimora da decine di migliaia di giovani volontari, con l’idea che in un secolo sarebbe diventato una foresta vera. Gli edifici centrali furono distrutti dai bombardamenti e ricostruiti alla fine degli anni Cinquanta.
Poco distante, nella parte esterna del complesso verso Aoyama, c’è una galleria poco frequentata che racconta la vita dell’imperatore in ottanta grandi dipinti in fila, metà in stile giapponese e metà a olio. Controllate che sia aperta prima di andarci, perché resta chiusa per lunghi periodi di restauro. Quando è aperta si entra con qualche centinaio di yen, dentro non c’è quasi nessuno e in un’ora vi scorre davanti tutta la vicenda in ordine cronologico: io onestamente la trovo il modo più veloce per mettere in fila i fatti.
A completare il giro ci sono il palazzo imperiale, che è il vecchio castello di Edo riadattato, e la statua di Saigo sulla collina del parco di Ueno.

Come organizzarsi

Non esiste un itinerario unico, perché i luoghi sono sparsi su mezzo paese. Se volete costruirvelo, ragionate per blocchi:

• Kyoto come base di partenza, con una giornata piena, va bene anche se il resto del viaggio è tutto sui classici.
• Kagoshima e dintorni richiedono uno o due giorni e si abbinano bene a una risalita del Kyushu verso Kumamoto e Nagasaki.
• Nagasaki per la parte industriale chiede almeno un giorno e mezzo se volete provare l’escursione in barca.
• Hagi è una tappa lenta, con una notte sul posto, per chi ha già visto il Giappone standard e vuole una cittadina senza folla.
• Meiji Mura si fa come tappa singola tra Nagoya e Kyoto, in mezza giornata, ed è ottima con i bambini.

Sui costi: i musei storici giapponesi restano tra le cose meno care che si fanno qui, quasi sempre poche centinaia di yen, e le eccezioni sono i parchi grandi e le escursioni in barca. La spesa vera sono gli spostamenti, perché Kyushu e Yamaguchi sono lontani: se pensate di mettere insieme più di due di queste zone, fatevi due conti sui pass ferroviari regionali, che spesso costano meno del pass nazionale e coprono bene proprio quelle aree.
Un’ultima cosa sulla lingua. I musei grandi hanno pannelli in inglese, quelli piccoli quasi mai, e le audioguide sono rare. Un’applicazione di traduzione con la fotocamera risolve buona parte del problema, ma preparatevi a leggere qualcosa a casa prima di partire: questi posti danno il meglio quando sapete già chi era la persona di cui state guardando la spada.

Il mio consiglio

Diciamocelo, la Restaurazione Meiji raccontata sui libri è una sfilza di date che scivolano via. In viaggio cambia tutto: la stanza di otto tatami dove un maestro di ventotto anni ha formato i futuri ministri, la collina sopra Kagoshima dove un uomo ha scelto di morire contro lo stato che aveva fondato, la lobby di un albergo rimontata dentro un parco a centinaia di chilometri da dove stava.
Potendo scegliere una sola tappa andrei a Hagi, perché è il posto dove si capisce meglio quanto poco servisse, all’inizio, per rovesciare un paese intero. Voi da quale partireste?

Autore

Marco Togni

Abito in Giappone, a Tokyo, da molti anni. Sono arrivato qui per la prima volta oltre 20 anni fa.
Fondatore di GiappoTour e GiappoLife. Sono da anni punto di riferimento per gli italiani che vogliono venire in Giappone per viaggio, lavoro o studio. Autore dei libri Giappone, la mia guida di viaggio, Giappone Spettacularis ed Instant Giapponese (ed.Gribaudo/Feltrinelli) e produttore di video-documentari per enti governativi giapponesi.
Seguito da più di 2 milioni di persone sui vari social (Pagina Facebook, TikTok, Instagram, Youtube).