Periodo Heian

Il periodo Heian è il momento della storia giapponese che vi consiglio di conoscere prima di andare a Kyoto. Sono circa quattro secoli, dalla fine dell’VIII alla fine del XII secolo, in cui la corte imperiale ha inventato gran parte di quello che oggi consideriamo giapponese: la scrittura in kana, il romanzo, un certo modo di guardare le stagioni.
Quando qualcuno mi chiede da dove partire per capire Kyoto, rispondo sempre da qui. La storia di quei secoli è meno complicata di quanto sembri, e in diversi posti tra Kyoto e Uji la si vede ancora con i propri occhi.

Cos'è il periodo Heian

Il periodo Heian va dal 794, quando l’imperatore Kanmu sposta la capitale nella città che oggi chiamiamo Kyoto, al 1185, l’anno della battaglia di Dannoura che chiude la guerra tra i clan Taira e Minamoto. Alcuni storici fanno finire il periodo qualche anno dopo, con la nascita del governo militare di Kamakura, ma la sostanza non cambia. Heian significa più o meno pace e tranquillità, ed era il nome della nuova capitale: Heian-kyo, la capitale della pace.
Per capire perché sia così importante basta pensare a cosa c’era prima. Nei periodi precedenti il Giappone copiava quasi tutto dalla Cina dei Tang: leggi, scrittura, architettura, modo di vestire. Durante il periodo Heian questa influenza viene digerita e trasformata in qualcosa di diverso, con un gusto tutto locale.

Il risultato è quella che i giapponesi chiamano kokufu bunka, la cultura nazionale. Un passaggio simbolico è il 894, quando il funzionario e poeta Sugawara no Michizane propone di sospendere le ambascerie ufficiali in Cina. I contatti non si interrompono del tutto, però da quel momento la corte comincia a guardare molto più a se stessa.

La nascita di Heian-kyo

Prima di Kyoto la capitale era Nara, poi per una decina d’anni Nagaoka-kyo, poco più a sud-ovest. L’imperatore Kanmu lascia Nara anche per allontanarsi dai grandi templi buddhisti, che erano diventati troppo potenti e si immischiavano nella politica. Nagaoka però viene abbandonata in fretta, tra omicidi a corte, alluvioni e voci di spiriti vendicativi.
La nuova capitale viene disegnata a griglia sul modello di Chang’an, la capitale cinese dei Tang. Al centro correva un viale larghissimo, la Suzaku-oji, che partiva dalla porta sud, il famoso Rashomon, e arrivava fino al palazzo imperiale a nord. Le strade si incrociavano ad angolo retto, e ancora oggi il centro di Kyoto conserva questa struttura: se vi siete mai chiesti perché la città sia così facile da girare rispetto a Tokyo, il motivo è questo.

C’è un dettaglio che confonde molti viaggiatori. Il Palazzo Imperiale di Kyoto che si visita oggi non si trova dove stava il palazzo dell’epoca Heian: quello originale era più a ovest, nella zona dove oggi passa Senbon-dori, e dopo incendi e abbandoni ne sono rimaste solo tracce e qualche pietra commemorativa. Il palazzo attuale è stato ricostruito molto più tardi, anche se in alcune parti riprende lo stile di quell’epoca.

Il potere dei Fujiwara

Sulla carta comandava l’imperatore, ma per buona parte del periodo Heian il potere vero era in mano alla famiglia Fujiwara. Il loro sistema era semplice e molto efficace: davano in sposa le proprie figlie agli imperatori, e quando nasceva un erede governavano come reggenti al posto del nipote bambino, e poi come consiglieri quando era adulto.
Il personaggio più famoso è Fujiwara no Michinaga, che riuscì a far diventare imperatrici diverse figlie e a essere nonno di più di un imperatore. Gli viene attribuita una poesia in cui paragona se stesso alla luna piena, che non manca di niente. Ve lo dico sinceramente, è difficile trovare un modo più chiaro per descrivere quanto potere avesse.

Verso la fine dell’XI secolo gli imperatori trovano un modo per rispondere: abdicano presto e continuano a governare da ritirati, con il titolo di imperatore in clausura. Questo sistema, chiamato insei, toglie spazio ai Fujiwara ma crea anche nuove rivalità, e apre la porta a chi aveva in mano le armi.

La vita a corte

La corte Heian era un mondo di poche migliaia di persone, chiuso e ossessionato dalle regole. Contava il rango, contava la calligrafia, contava saper rispondere con una poesia giusta al momento giusto. Una lettera scritta con una brutta grafia o su una carta del colore sbagliato poteva rovinare una reputazione.
Le donne nobili vivevano gran parte del tempo dietro tende e paraventi, e spesso gli uomini le conoscevano prima attraverso le poesie che attraverso il viso. L’abito più famoso è il junihitoe, letteralmente dodici strati: in realtà gli strati potevano essere di più o di meno, e la cosa importante era l’abbinamento dei colori che si vedevano sulle maniche e sul colletto, scelti in base alla stagione.

Anche l’aspetto fisico seguiva canoni lontanissimi dai nostri. Le dame portavano capelli lunghissimi e lisci, si rasavano le sopracciglia per ridisegnarle più in alto sulla fronte e si tingevano i denti di nero.
Le case dei nobili seguivano lo stile shinden-zukuri, con edifici collegati da corridoi coperti e affacciati su un giardino con laghetto, pensato per le gite in barca e le feste. Gli svaghi erano la poesia waka, la musica, il kemari, un gioco in cui si palleggia senza far cadere la palla, e le gare in cui si confrontavano profumi, conchiglie o poesie.

Kana e letteratura

La novità che ancora oggi tocca ogni persona che vive in Giappone è la scrittura in kana. Prima esistevano solo i caratteri cinesi, i kanji, che erano lo strumento degli uomini e dei documenti ufficiali. Dalla semplificazione di questi caratteri nascono l’hiragana e il katakana, due alfabeti sillabici molto più pratici per scrivere la lingua parlata.
L’hiragana viene usato moltissimo dalle donne di corte, ed è con questo strumento che nascono i capolavori della letteratura Heian. Nel 905 esce il Kokinshu, la prima grande raccolta di poesie commissionata da un imperatore, con una prefazione in kana che diventerà un modello per secoli.

Poi arrivano i nomi che vale la pena ricordare:

• Murasaki Shikibu, dama al servizio di un’imperatrice figlia di Michinaga, scrive il Genji Monogatari, la storia del principe Genji e dei suoi amori. Viene spesso indicato come uno dei primi romanzi della storia del mondo.
• Sei Shonagon, rivale indiretta di Murasaki al servizio di un’altra imperatrice, scrive il Makura no Soshi, conosciuto in italiano come Note del guanciale: una raccolta di elenchi, osservazioni e giudizi taglienti sulla vita di corte.
• Accanto a loro ci sono i diari, come il Tosa Nikki, scritto da un uomo che finge di essere una donna proprio per poter usare l’hiragana.

Se avete tempo per leggere una sola cosa prima di partire, io vi direi le Note del guanciale. Sono brevi, si leggono a pezzi in treno e fanno ridere ancora oggi, perché Sei Shonagon elenca le cose che la irritano con una sincerità che sembra scritta ieri.

Buddhismo e paura della fine

Il periodo Heian è anche il momento in cui nascono due grandi scuole buddhiste giapponesi. Il monaco Saicho fonda la scuola Tendai sul monte Hiei, alle spalle di Kyoto, con il tempio Enryakuji; Kukai, conosciuto anche come Kobo Daishi, porta dalla Cina il buddhismo esoterico Shingon e riceve dall’imperatore il tempio To-ji, vicino all’attuale stazione di Kyoto, oltre a fondare il complesso del monte Koya.
Entrambe le scuole danno molta importanza a rituali, mandala e formule, e piacciono subito all’aristocrazia, che le vede come una protezione per lo stato e per sé.

Nella seconda metà del periodo si diffonde una paura precisa: la convinzione che stesse iniziando il mappo, l’epoca della decadenza della legge buddhista, che secondo i calcoli dell’epoca partiva proprio intorno al 1052. Da questa ansia nasce il successo del culto di Amida e della sua Terra Pura, un paradiso dove rinascere semplicemente affidandosi al Buddha. Il simbolo più bello di questa fase è il Byodoin di Uji, di cui parlo più sotto, costruito per far vedere sulla terra come doveva essere quel paradiso.

Samurai e fine del periodo

Mentre la corte si occupava di poesie e cerimonie, nelle province il controllo vero passava a famiglie di guerrieri. Erano loro a difendere le terre, a raccogliere le tasse e a sedare le rivolte, e a poco a poco diventano indispensabili anche nella capitale. Così nascono i samurai come classe sociale.
I due clan più forti sono i Taira e i Minamoto. Taira no Kiyomori arriva a dominare la corte negli anni Sessanta e Settanta del XII secolo, sistema le sue figlie nella famiglia imperiale come avevano fatto i Fujiwara e diventa protettore del santuario di Itsukushima, quello con il grande torii nel mare vicino a Hiroshima.

Dal 1180 scoppia la guerra Genpei, che finisce nel 1185 con la vittoria dei Minamoto nella battaglia navale di Dannoura. Minamoto no Yoritomo crea un governo militare a Kamakura, lontano dalla corte, e da lì in poi per secoli saranno i guerrieri a comandare. La storia di questa caduta è raccontata nello Heike Monogatari, che si apre con il suono delle campane del tempio e l’idea che niente dura per sempre: un modo molto Heian per raccontare la fine del periodo Heian.

Dove vederlo a Kyoto

Diciamocelo: di edifici costruiti davvero in epoca Heian ne sono rimasti pochissimi, perché tra incendi e guerre Kyoto è stata distrutta e ricostruita più volte. Quello che si vede oggi è spesso ricostruito, ma in diversi posti la struttura, la posizione o le statue risalgono a quei secoli. Questi sono i posti che consiglio più spesso:

• Il Byodoin di Uji, a una ventina di minuti di treno dalla stazione di Kyoto, è il vero monumento Heian sopravvissuto. Il Padiglione della Fenice è del 1053, si riflette nel laghetto davanti e lo trovate disegnato sulla moneta da 10 yen.
• Il To-ji, a pochi passi a piedi dalla stazione di Kyoto, è uno dei due templi che stavano ai lati della porta sud della capitale. La pagoda di oggi è molto più tarda, ma la sala con le statue del mandala esoterico vi fa capire bene il buddhismo di Kukai.
• Il Daigoji, a sud-est del centro, conserva una pagoda a cinque piani del X secolo, considerata l’edificio più antico di Kyoto.
• Il Sanjusangendo, nella zona di Higashiyama, è legato agli ultimi anni del periodo e a Taira no Kiyomori. L’edificio è stato ricostruito nel XIII secolo, ma le mille statue di Kannon in fila sono una delle cose più impressionanti che potete vedere in città.
• Lo Heian Jingu, nella zona di Okazaki, è un santuario costruito nel 1895 per i 1.100 anni della fondazione della capitale. Riproduce in scala ridotta l’edificio principale del palazzo imperiale Heian, e vi dà un’idea dei colori, con il rosso e il verde delle travi.

Per tutti questi posti l’ingresso costa poco, in genere sotto i 1.000 yen a testa, con un supplemento per alcune parti interne. Conviene comunque controllare i prezzi aggiornati prima di andare.
Il Byodoin dà il meglio presto la mattina, prima che arrivino i gruppi, e l’interno del Padiglione della Fenice si visita a turni con biglietto a parte, quindi mettete in conto un po’ di attesa.

Uji e fuori città

Uji merita più della sola visita al Byodoin. Gli ultimi dieci capitoli del Genji Monogatari sono ambientati proprio qui, e in città c’è un museo dedicato al romanzo, il Museo del Genji Monogatari, con ricostruzioni di stanze, carrozze e abiti di corte. Il museo è piccolo e si gira in un’oretta, ma è il posto migliore per vedere da vicino come vivevano i personaggi del libro senza dover immaginare tutto.
Uji è anche una delle zone storiche del tè giapponese, e lungo la strada che porta al Byodoin ci sono negozi e sale da tè: tra una visita e l’altra è facile fermarsi per un matcha.

Se state organizzando un viaggio più lungo, ci sono altri due posti che raccontano bene la fine del periodo. Il primo è il santuario di Itsukushima a Miyajima, sistemato nella forma attuale da Taira no Kiyomori: gli edifici su palafitte sopra l’acqua ricordano lo stile delle residenze nobiliari Heian.
Il secondo è Hiraizumi, nella prefettura di Iwate, dove un ramo settentrionale dei Fujiwara aveva creato una specie di piccola Kyoto del nord; il Konjikido del tempio Chusonji, una sala ricoperta d’oro del 1124, è uno degli edifici Heian meglio conservati del Paese.

Feste in costume

Il modo più semplice per vedere i vestiti dell’epoca Heian senza entrare in un museo è capitare a Kyoto durante una festa giusta. L’Aoi Matsuri si tiene ogni 15 maggio ed è una processione con più di cinquecento persone in abiti di corte che va dal Palazzo Imperiale fino ai santuari Shimogamo e Kamigamo. Le origini della festa sono antichissime, e nel Genji Monogatari c’è perfino una scena di lite per i posti migliori da cui guardarla.
Il Jidai Matsuri, il 22 ottobre, è la festa dello Heian Jingu ed è nata proprio per celebrare la fondazione della città. La sfilata attraversa le epoche storiche di Kyoto in ordine, e la parte Heian, con dame in junihitoe e funzionari di corte, è una delle più belle.

Entrambe le processioni si possono guardare gratis dal bordo della strada. Esistono anche posti a sedere a pagamento lungo il percorso, che si prenotano in anticipo: vi consiglio di prenderli se volete fare foto senza una fila di teste davanti. Se le date non coincidono con il vostro viaggio, in diversi studi di Kyoto si può indossare una versione semplificata del junihitoe per un servizio fotografico, e anche questo dà un’idea di quanto fossero pesanti e complicati quegli abiti.

Come prepararsi

Un minimo di preparazione fa la differenza tra vedere un tempio qualsiasi e capire davvero cosa avete davanti. Questo è quello che mi capita di suggerire più spesso a chi vuole un viaggio a tema:

• Leggete almeno qualche pagina delle Note del guanciale o un riassunto del Genji Monogatari prima di partire, così riconoscerete nomi e luoghi.
• Dedicate mezza giornata a Uji e non solo un’ora, perché tra Byodoin, museo e lungofiume il tempo vola.
• Abbinate To-ji e Daigoji nello stesso giorno se vi interessa la parte religiosa, dato che stanno entrambi nella parte sud della città.
• Controllate le date di maggio e ottobre se volete vedere le processioni in costume, e prenotate l’alloggio presto perché in quei giorni Kyoto si riempie.

Una cosa utile da tenere a mente è che molti cartelli nei templi spiegano le date con i nomi delle ere giapponesi. Se vedete scritto Heian accanto a una statua o a un edificio, sapete che state guardando qualcosa che ha più o meno mille anni, e vale la pena fermarsi un minuto in più.

Il mio consiglio

Il periodo Heian non si vede tutto in un posto, si mette insieme pezzo per pezzo: la griglia delle strade, una statua al To-ji, la fenice sulla moneta da 10 yen che avete in tasca. Io onestamente partirei da Uji, con il Byodoin la mattina presto e il museo del Genji subito dopo, e poi guarderei Kyoto con occhi diversi.
Vi ritrovereste a camminare su strade disegnate più di mille anni fa. Non è poco, no?

Autore

Marco Togni

Abito in Giappone, a Tokyo, da molti anni. Sono arrivato qui per la prima volta oltre 20 anni fa.
Fondatore di GiappoTour e GiappoLife. Sono da anni punto di riferimento per gli italiani che vogliono venire in Giappone per viaggio, lavoro o studio. Autore dei libri Giappone, la mia guida di viaggio, Giappone Spettacularis ed Instant Giapponese (ed.Gribaudo/Feltrinelli) e produttore di video-documentari per enti governativi giapponesi.
Seguito da più di 2 milioni di persone sui vari social (Pagina Facebook, TikTok, Instagram, Youtube).