Periodo Edo
Il Giappone che oggi attira i viaggiatori nasce quasi tutto nel periodo Edo. Il sushi, i bagni pubblici, i quartieri dei teatri, le stampe colorate, perfino l’idea di girare il paese con una guida in mano: vengono tutti da lì.
Sono più di due secoli e mezzo senza grandi guerre, con il paese quasi del tutto chiuso verso l’esterno e con una città che intanto diventa la più popolosa del mondo. Sapere come funzionava quel Giappone, cosa mangiava la gente comune e come ci si spostava aiuta a leggere tante cose che si vedono in viaggio, e le tracce che restano sono più di quanto si pensi, anche fuori dai musei polverosi.
Indice
Quando inizia e finisce
Il periodo Edo parte nel 1603, quando Tokugawa Ieyasu, il signore della guerra che aveva vinto la partita per il controllo del paese, ottiene il titolo di shogun e mette il suo governo a Edo, cioè la città che oggi si chiama Tokyo. Finisce nel 1868, quando il potere torna formalmente all’imperatore e comincia l’era Meiji.
In mezzo ci sono duecentosessantacinque anni, che è una cosa enorme se ci pensate: più di quanto separa l’Europa napoleonica da oggi, con la stessa famiglia al comando dall’inizio alla fine.
La doppia capitale confonde molte persone. L’imperatore restava a Kyoto, con la corte e le cerimonie, mentre chi decideva davvero stava a Edo, dentro un castello gigantesco.
Kyoto era la città della tradizione e dell’artigianato di lusso, Osaka il grande mercato dove arrivava il riso di mezzo Giappone, Edo la città del potere e dei soldi che giravano intorno al potere. Questo triangolo spiega parecchie differenze che si sentono ancora adesso, cucina compresa.
Il sistema dei domini
Il paese era diviso in un paio di centinaia di domini, ognuno guidato da un daimyo, cioè un signore locale con le sue terre, i suoi samurai e le sue entrate calcolate in riso. Lo shogun non governava ogni villaggio in prima persona: teneva per sé le zone più ricche e le città più importanti, e lasciava ai daimyo l’amministrazione del resto, tenendoli però al guinzaglio.
I signori venivano divisi per grado di fiducia. C’erano i parenti della famiglia Tokugawa, i vassalli che stavano dalla parte giusta fin dall’inizio, e quelli che erano stati avversari: questi ultimi ricevevano spesso domini ricchi ma lontani, tenuti d’occhio e senza accesso alle cariche di governo.
Sembra un dettaglio burocratico, invece è la chiave per capire come è finita: i domini messi in disparte per generazioni, in particolare nel sud, sono esattamente quelli che due secoli e mezzo dopo faranno cadere lo shogunato. Il rancore, in Giappone, ha una memoria lunghissima.
Il viaggio dei signori
Il meccanismo più geniale e più crudele di tutto il sistema si chiama sankin kotai. Ogni daimyo doveva passare periodi alternati nel proprio dominio e nella capitale, e quando tornava a casa lasciava moglie e figli a Edo.
Ostaggi, detto senza giri di parole. Ma il vero colpo era economico: mantenere due residenze e fare avanti e indietro con un corteo all’altezza del proprio rango bruciava una fetta enorme delle entrate di un dominio, e un signore squattrinato non organizza ribellioni.
I cortei erano spettacoli veri e propri, con centinaia o migliaia di persone in fila per strada. Alcune famiglie del nord arrivavano a muovere qualche migliaio di uomini, buona parte dei quali portatori presi a giornata solo per fare scena nei tratti dove c’era pubblico.
Qualche numero per farvi un’idea di cosa voleva dire spostarsi allora:
- Un corteo importante copriva anche cinquecento chilometri, con tappe da una quarantina di chilometri al giorno e quasi due settimane di cammino.
- Le spese non erano solo di viaggio: c’erano i regali ai domini attraversati, il mantenimento della residenza nella capitale e i doni allo shogun e ai suoi funzionari.
- La maggior parte dei signori usava il Tokaido, la strada costiera tra Edo e Kyoto, e questo riempiva di lavoro tutti i paesi lungo il percorso.
- Nelle città di tappa esistevano locande riservate ai signori, mentre tutti gli altri si arrangiavano nelle strutture normali.
Il risultato indiretto è che il Giappone si è ritrovato con una rete stradale usatissima, locande ovunque, dolci locali nati per essere comprati dai viaggiatori e una cultura del souvenir che è ancora oggi una religione nazionale.
Il paese chiuso
Quello che si studia come chiusura del paese non era un muro totale, ed è qui che la maggior parte dei racconti semplifica troppo. I portoghesi vennero cacciati, il cristianesimo proibito e la libertà di andare e venire azzerata, però alcune porte rimasero aperte, tutte controllate dal governo.
I commercianti olandesi vennero spostati a Nagasaki, su un isolotto artificiale a forma di ventaglio chiamato Dejima, collegato alla città da un ponte sorvegliato. I mercanti cinesi avevano un loro quartiere chiuso, sempre a Nagasaki. Con la Corea si trattava tramite l’isola di Tsushima, con il regno di Okinawa tramite il dominio di Satsuma, con gli Ainu del nord tramite quello di Matsumae.
Da quella fessura passarono i libri. Gli studiosi giapponesi cominciarono a leggere testi europei in olandese, soprattutto di medicina, astronomia e botanica, dando vita a una tradizione di studi occidentali che non si è mai interrotta.
Per questo, quando il paese si è riaperto, la modernizzazione è andata così veloce: non partivano da zero, sapevano già cosa stava succedendo fuori.
Quattro classi sulla carta
L’ordine sociale ufficiale metteva in cima i guerrieri, poi i contadini, poi gli artigiani, e per ultimi i mercanti. La logica era che chi produce vale più di chi si limita a far girare la merce.
Nella realtà è andata al contrario. I samurai ricevevano uno stipendio in riso che non cresceva, mentre i mercanti delle città accumulavano capitali, prestavano soldi ai signori e finivano per finanziare il ceto che sulla carta li guardava dall’alto in basso.
Verso la fine del periodo c’erano samurai che vendevano il diritto al proprio cognome e alla propria posizione a famiglie di commercianti abbastanza ricche da comprarselo. Le classi erano rigide nei documenti, molto meno nella vita quotidiana.
Fuori da questo schema restavano i nobili di corte a Kyoto, i religiosi, e i gruppi tenuti ai margini a cui venivano lasciati i mestieri considerati impuri: una parte scomoda di quella società di cui si parla poco anche qui.
Un milione di abitanti
Edo era una città enorme per gli standard mondiali dell’epoca. Contando insieme la popolazione dei quartieri dei cittadini comuni e tutto il mondo militare fatto di samurai, servitori e residenze dei signori, si arriva intorno al milione di persone: più di Londra e Parigi nello stesso momento.
Lo squilibrio è nello spazio. Le residenze dei guerrieri e i templi occupavano la gran parte del terreno, mentre la gente comune viveva ammassata su una porzione ridicola della superficie.
C’era anche uno squilibrio tra uomini e donne, perché la città attirava manodopera maschile da tutto il paese: operai edili, artigiani, portatori, servitori. Una città di giovani uomini soli, con tutto quello che ne consegue in termini di locali, cibo pronto e quartieri di divertimento.
Questo spiega meglio di tanti libri come mai proprio lì sia nata una cultura del mangiare fuori così forte.
Il fuoco e la città
Edo bruciava di continuo. Case di legno, carta, tetti di paglia, cucine a carbone e vento secco d’inverno: la combinazione peggiore possibile.
Il disastro più grande arrivò a metà Seicento, con tre incendi scoppiati in giorni consecutivi che divorarono gran parte della città. Andarono perse centinaia di residenze di guerrieri, trecento tra templi e santuari, decine di ponti, e i morti si contarono a decine di migliaia. Bruciò anche il nucleo centrale del castello.
Quella tragedia riscrisse la città. Il governo allargò le strade, creò spazi vuoti come barriera contro le fiamme, spostò fuori dal centro i templi e i quartieri più pericolosi, e organizzò squadre di pompieri che diventarono famose quasi quanto i samurai.
La torre principale del castello, invece, non venne più ricostruita: si decise che i soldi servivano di più per rimettere in piedi la città. È il motivo per cui oggi, in mezzo a Tokyo, trovate una gigantesca base di pietra senza niente sopra.
Mangiare in piedi
Le bancarelle di Edo nascono per necessità. Le case popolari erano file di monolocali in legno, condivise, con un focolare minimo e senza vera cucina, e il combustibile costava.
Cucinare a casa era una scocciatura e una spesa, quindi si comprava fuori. C’erano botteghe che vendevano contorni già pronti a prezzo fisso e bancarelle mobili che venivano montate all’angolo della strada.
I tre piatti più famosi delle bancarelle sono nomi che riconoscete tutti. La tempura veniva servita infilzata su spiedini, da intingere nella salsa e mangiare camminando. Il sushi come lo conosciamo, il boccone di riso con sopra il pesce, si afferma nella capitale intorno agli anni Venti dell’Ottocento, e i pezzi erano molto più grandi di oggi: era uno spuntino veloce, non una cena elegante.
La soba era la cosa più democratica di tutte, venduta soprattutto di sera da venditori ambulanti che si caricavano il banchetto in spalla. Una ciotola costava quanto una stampa colorata a buon mercato, ed è un paragone che dice tutto su quella società.
Leggere e scrivere
Il Giappone di quegli anni aveva un livello di alfabetizzazione altissimo rispetto alla media mondiale del tempo. Il merito è delle scuole di quartiere, gestite da monaci, samurai senza lavoro o semplici cittadini istruiti, dove i bambini imparavano a leggere, scrivere e fare di conto.
Verso la fine del periodo se ne contavano a migliaia in tutto il paese, e nei centri urbani ci andavano anche molte bambine.
La conseguenza pratica è un mercato editoriale vivo. Circolavano romanzi popolari, manuali, raccolte di poesia, libri illustrati, e c’erano biblioteche ambulanti che giravano casa per casa a noleggiare volumi a poche monete.
Uscivano perfino guide di viaggio con le tappe, i tempi e le specialità da comprare lungo la strada, e classifiche dei ristoranti impaginate come quelle del sumo, con i locali divisi per categoria. Il Giappone delle guide, delle classifiche e dei dolci tipici di ogni città non è un’invenzione moderna: ha quasi trecento anni.
Teatro e stampe
Il divertimento urbano esplode in due momenti, prima a cavallo tra Seicento e Settecento e poi nel primo Ottocento. Nel primo periodo arrivano i romanzi realistici sulla vita cittadina, il teatro dei burattini con le storie di amori impossibili e doppi suicidi, e la poesia breve portata in giro per il paese da un monaco viaggiatore.
Nel secondo comandano Edo e le sue stampe. Le vedute del monte Fuji e le tappe della strada per Kyoto sono immagini che oggi trovate su qualunque magnete da frigorifero, ma all’epoca erano prodotti di consumo stampati in serie e venduti a poco.
Il teatro kabuki era la televisione del tempo, con attori trattati da divi, scandali, mode nate dai costumi di scena. I quartieri dei piaceri autorizzati, primo tra tutti quello a nord della città, erano posti recintati e sorvegliati dove si andava anche solo per vedere e farsi vedere.
Il governo detestava tutto questo mondo e periodicamente lo puniva con leggi contro il lusso, spostando i teatri, vietando tessuti troppo vistosi, censurando i libri. La gente aggirava i divieti con una fantasia notevole: fodere di seta preziosa dentro kimono dall’aspetto sobrio, titoli cambiati, nomi storpiati. Diciamocelo, è un gioco tra autorità e cittadini che non è mai finito del tutto.
Le cinque grandi strade
Il sistema stradale si basava su cinque grandi vie che partivano tutte dallo stesso ponte nel centro di Edo, il punto zero da cui si misuravano le distanze. Le due più importanti arrivavano entrambe a Kyoto: una seguiva la costa, l’altra attraversava le montagne interne.
Non erano strade come le immaginiamo noi. Si andava a piedi, i carri erano quasi sempre vietati, i fiumi grossi si guadavano o si passavano in barca perché i ponti in certi punti erano proibiti apposta, per rendere difficile un attacco alla capitale. C’erano posti di controllo dove si mostravano i documenti, con attenzione speciale alle donne che uscivano dalla capitale e alle armi che ci entravano.
Viaggiare per turismo puro era malvisto, ma bastava dire che si andava in pellegrinaggio e improvvisamente tutto diventava lecito. Così si mossero milioni di persone verso i grandi santuari, in ondate di pellegrinaggi di massa che sono a tutti gli effetti il primo turismo popolare giapponese.
Lungo il percorso crebbero le città di tappa, con locande, stalle, portatori e bancarelle di dolci. Molte di quelle strade oggi sono asfaltate e dimenticate, ma in alcuni tratti si cammina ancora sul tracciato originale.
Come è finita
La fine arriva dal mare, a metà Ottocento, con una squadra navale americana che chiede l’apertura dei porti e non accetta risposte vaghe. Il governo firma, poi firma altri trattati sbilanciati con le potenze occidentali, e a quel punto perde la faccia davanti al paese.
Seguono quindici anni caotici di attentati, rivolte, tentativi di riforma e scontri tra chi voleva cacciare gli stranieri e chi capiva che era impossibile. I domini del sud tenuti ai margini per secoli si alleano, si armano con tecnologia occidentale e vincono.
L’ultimo shogun restituisce il potere all’imperatore, il castello di Edo viene consegnato senza battaglia e la città cambia nome in Tokyo, che vuol dire capitale dell’est. In pochi anni spariscono i domini, gli stipendi in riso, il diritto di portare la spada e le acconciature dei samurai.
La cosa che trovo più impressionante è la velocità: una società feudale che in una generazione si ritrova con ferrovie, esercito di leva e scuola dell’obbligo.
Dove si vede a Tokyo
Tokyo ha perso quasi tutto il suo tessuto antico tra il grande terremoto del 1923 e i bombardamenti della seconda guerra mondiale, quindi non aspettatevi strade intere di legno. Restano però parecchi pezzi, e alcuni sono molto belli.
I giardini orientali del Palazzo Imperiale sono l’area centrale del vecchio castello, con le mura in pietra, le porte, i corpi di guardia originali e la base della torre principale su cui si può salire. L’ingresso è gratuito, si entra senza prenotare, e per me è la visita storica più sottovalutata della città.
Ci sono poi alcuni posti che consiglio spesso a chi vuole capire come si viveva davvero:
- A Fukagawa, la zona a est del fiume Sumida raggiungibile in pochi minuti dal centro, c’è un museo dove hanno ricostruito al vero un pezzo di quartiere popolare di fine periodo Edo: ci si cammina dentro, si entra nelle case, si toccano gli oggetti, e le luci simulano il passaggio dal giorno alla notte. Costa pochissimo, poche centinaia di yen.
- I grandi giardini storici della città, come quelli vicino alla stazione di Tokyo e quelli lungo la baia, sono giardini di residenze di signori feudali: passeggiandoci capite lo spazio spropositato che aveva quella classe.
- Il ponte del centro da cui partivano le cinque strade esiste ancora, anche se sopra ci passa un’autostrada sopraelevata: la targa del punto zero è ancora lì.
- Il quartiere di Asakusa, intorno al suo grande tempio, conserva l’impianto commerciale e l’atmosfera di via di accesso a un luogo sacro, che è una cosa tipicamente Edo anche se gli edifici sono ricostruiti.
Fuori dalla città
Se volete vedere strade di legno vere e intere, dovete uscire. La più comoda da Tokyo è Kawagoe, a nord, raggiungibile in meno di un’ora: era la città che riforniva la capitale via fiume ed è piena di magazzini dai muri neri, con una torre campanaria che suona ancora le ore.
Onestamente vi avviso che molte di quelle case sono state costruite dopo il periodo Edo, con tecniche antincendio di tradizione più antica, e che nei fine settimana c’è una quantità di gente notevole: andateci di mattina presto in un giorno feriale.
Per l’esperienza più forte bisogna andare sulle montagne tra Nagoya e Nagano, dove passava la strada interna per Kyoto. Narai è il villaggio di tappa più lungo del Giappone, circa un chilometro di case allineate lungo il fiume, con le griglie di legno alle finestre e le lanterne delle vecchie locande.
Poco più a sud, Tsumago è il paese che per primo ha deciso di salvarsi con tre regole semplici: non vendere, non affittare, non demolire. Dalla sua vicina Magome parte un sentiero di una decina di chilometri che si percorre in mezza giornata, tra boschi e campi, ed è una delle camminate più belle che si possano fare qui.
A Nagasaki, invece, l’isolotto artificiale dove stavano gli olandesi è stato in buona parte ricostruito e si visita edificio per edificio, magazzini e alloggi compresi. Se il tema della chiusura del paese vi interessa, quello è il posto giusto.
Esiste anche un parco a tema nella zona di Nikko, dove attori in costume ricostruiscono una città del periodo con spettacoli di ninja e processi in tribunale. È una cosa dichiaratamente scenografica, il biglietto è da parco divertimenti vero e proprio, e va presa per quello che è: ai bambini piace parecchio, a chi cerca storia seria molto meno.
Il mio consiglio
Se doveste scegliere una cosa sola, io vi direi di dedicare mezza giornata al museo del quartiere popolare a Fukagawa e poi di camminare fino al fiume. Non c’è una vista spettacolare, non c’è niente da fotografare per forza: però dopo aver visto quanto era piccola una casa da quattro persone e quanto poco ci stava dentro, guardare i grattacieli dall’altra parte dell’acqua fa un certo effetto.
Il periodo Edo non è un fondale da cartolina con i samurai e i ciliegi. È una società chiusa, ingiusta, piena di regole assurde, e insieme quella che ha lasciato al Giappone di oggi il cibo veloce fatto bene, l’attenzione ossessiva alle forme, il gusto per le stampe e per le storie popolari.
Ve lo dico sinceramente: capire questi due secoli e mezzo cambia il modo in cui si guarda tutto il resto del viaggio. Poi magari tornate a casa e vi resta in testa solo una bancarella di soba di notte. Va benissimo lo stesso.
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Autore
Marco Togni
Abito in Giappone, a Tokyo, da molti anni. Sono arrivato qui per la prima volta oltre 20 anni fa. Fondatore di GiappoTour e GiappoLife. Sono da anni punto di riferimento per gli italiani che vogliono venire in Giappone per viaggio, lavoro o studio. Autore dei libri Giappone, la mia guida di viaggio, Giappone Spettacularis ed Instant Giapponese (ed.Gribaudo/Feltrinelli) e produttore di video-documentari per enti governativi giapponesi. Seguito da più di 2 milioni di persone sui vari social (Pagina Facebook, TikTok, Instagram, Youtube).