Parco storico Yoshinogari

Un parco archeologico in mezzo alla campagna di Saga, nel nord del Kyushu, dove un villaggio fortificato di duemila anni fa è stato ricostruito sopra il terreno in cui l’hanno scavato: case col tetto di paglia in cui si entra, torri di guardia su cui si sale, palizzate, fossati.
A Yoshinogari si viene per camminare dentro tutto questo, e per la collina d’erba in fondo al parco che sotto è una sala buia con i vasi funerari veri, lasciati esattamente dove sono stati trovati. Intorno ci sono prati aperti, laboratori pratici e un bosco rifatto con le piante di allora.
È il posto giusto per chi viaggia con bambini, per chi gira volentieri a piedi e per chi vuole capire com’era fatto il Giappone prima dei templi e dei castelli.

Cosa si vede

• Il recinto interno sud: la parte dove stavano i capi, chiusa da palizzata e fossato, con le case seminterrate e le torri agli angoli. Nelle case si entra e dentro ci sono figure a grandezza naturale che rifanno le scene di vita, con gli attrezzi appoggiati per terra.
• La torre di guardia: si sale su scalette di legno ripide e da lassù si vedono i tetti di paglia tutti in fila, la palizzata che chiude il villaggio e la pianura piatta di Saga fino alle montagne.
• Il recinto interno nord e la sala principale: l’edificio più grande di tutto il parco, su tre livelli, con il pavimento sollevato da terra di parecchi metri. Si sale dentro e ai piani ci sono la scena della riunione dei capi e, sopra, quella della sacerdotessa che parla con gli antenati.
• La tomba a tumulo nord: da fuori una collinetta di erba, dentro un ambiente buio e umido con quattordici vasi funerari originali nella posizione dello scavo, più la parete di terra a strati tagliata a vista. Davanti c’è un palo di legno altissimo piantato nel prato.
• La fila di tombe in vaso: un allineamento di vasi di terracotta interrati che va avanti per centinaia di metri, cinquecento circa. Uno dietro l’altro, in mezzo all’erba, senza niente attorno.
• I magazzini e il mercato, con il villaggio sud: magazzini su palafitte in cui si sale, banchi del mercato rifatti e una trentina di abitazioni dove si tengono i laboratori.

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Il pezzo forte è la tomba a tumulo nord, e tanta gente non ci arriva perché sta in fondo, dopo i due recinti, e da lontano sembra solo un dosso erboso. Lì sotto c’è l’unica cosa originale del parco: tutto il resto è ricostruito, sulla base di quello che è venuto fuori dagli scavi, ma ricostruito. Il sito è venuto alla luce verso la fine degli anni Ottanta, durante gli scavi preliminari per una zona industriale che poi non si è più fatta. Risale al periodo Yayoi, quello in cui in Giappone arrivano il riso coltivato e il metallo, ed è uno dei più grandi villaggi con fossato di quell’epoca mai trovati nel paese.
Le porte delle case sono basse per davvero, si entra piegati in due anche se siete bassi, e una volta dentro ci si mette qualche secondo ad abituarsi al buio. Le torri e la sala principale si fanno solo a piedi, su scale di legno strette: passeggini e carrozzine restano giù.
Se cercate oro, legno laccato e tetti curvi, qui non ce n’è niente: paglia, terra battuta, pali di legno grezzo e ghiaia. A chi si aspetta un monumento questo posto dice poco; a chi si mette a guardare come sono legate le travi e quanto è scavato nel terreno il pavimento di una casa, dice tantissimo.
Quando qualcuno mi chiede cosa vedere nel Kyushu oltre alle città, questo è il primo nome che dico, e ci torno ogni volta che passo da Saga: è l’unico posto in Giappone dove un villaggio intero di quell’epoca ce l’avete davanti tutto in piedi, e ci camminate in mezzo invece di guardarlo in una vetrina.

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Quando andare

La mattina presto è un’altra cosa: il prato è ancora bagnato, i corvi fanno un rumore assurdo e per un bel pezzo tra i recinti non incontrate nessuno. A metà mattina arrivano le comitive scolastiche e le torri diventano il punto dove si fa la coda, perché ci si sale in pochi alla volta.
Nei fine settimana e nei ponti di primavera si riempiono soprattutto il prato grande e l’area giochi; la parte con le ricostruzioni regge bene la gente, perché lo spazio tra un edificio e l’altro è tanto.

Primavera e autunno sono le stagioni giuste, e non soltanto per il clima. Nel recinto del villaggio fioriscono il cartamo in primavera e i loti all’inizio dell’estate, a fine estate le spighe del riso rosso cambiano colore, a settembre escono i gigli rossi e in tardo autunno i campi di grano saraceno diventano bianchi e rosa.
L’estate qui è dura, e lo dico da persona a cui il caldo giapponese non fa più paura: ombra non ce n’è quasi, i vialetti tra le zone sono tutti allo scoperto e il vento nella pianura non rinfresca, sposta solo aria calda. Cappello, acqua e le pause dentro le case, che essendo scavate nel terreno restano fresche.
Con la pioggia la visita si accorcia da sola: il terreno è erba e ghiaia, si infanga, e le case chiuse in cui ripararsi hanno il pavimento di terra.

Quanto si cammina

Il fossato esterno del villaggio misura due chilometri e mezzo e le palizzate ricostruite, messe in fila, arrivano a più di un chilometro. Gli edifici rimessi in piedi sono quasi cento, sparsi su quattro zone diverse, e per fare il giro completo si superano tranquillamente i diecimila passi.
Non è un parco che si vede da un punto solo: dalla tomba a tumulo nord al prato dei giochi si cambia paesaggio e si cammina un bel pezzo in mezzo ai campi.

Chi ha le ginocchia stanche può usare il bus interno che fa il giro delle zone: permette di saltare i collegamenti più noiosi e di tenere le gambe per i recinti e il tumulo. Il percorso che consiglio è quello classico, recinto sud, recinto nord, tomba a tumulo, poi il bosco antico e i magazzini scendendo verso il villaggio sud.
Dentro le zone archeologiche il terreno è pianeggiante, con qualche rampa e passerella: la fatica vera è la distanza, non il dislivello.

©AndyLai - Shutterstock

Bambini e foto

Qui i bambini si divertono sul serio: c’è un prato di sei ettari con i palloni giganti in prestito, uno scivolo a rullo lungo, una decina di giochi diversi e una torretta da cui i piccoli guardano giù.
Nei laboratori si leviga una pietra verde fino a farne un ciondolo, si accende il fuoco con l’archetto di legno, e nei giorni di festa si fa anche la fusione del metallo. Sono cose lente, manuali, del tipo che tiene incollato un bambino mezz’ora senza schermi.

Per le foto, il punto migliore è la piattaforma in cima alla torre del recinto sud: da lassù i tetti di paglia si allineano uno dietro l’altro e si capisce la forma del villaggio, cosa che da terra non si vede. Il secondo posto lo do alla palizzata con i rami appuntiti rivolti verso fuori, all’ingresso del fossato: in controluce, la mattina, è un’immagine forte.
Dentro il tumulo lasciate perdere il telefono, è buio e umido e non ne viene niente di buono: guardate e basta.

©LnP images - Shutterstock

In breve

• Il pezzo forte: la sala buia sotto la collina d’erba, con i vasi funerari lasciati nel punto dello scavo.
• Quando andare: prime ore del mattino, giorni feriali, primavera o autunno; estate solo attrezzati.
• Ideale per: famiglie con bambini, appassionati di archeologia, chi ha voglia di camminare all’aperto.
• Atmosfera: campagna aperta, tetti di paglia e palizzate, spazio da vendere e pochissimo rumore.

Conclusione

Il valore di Yoshinogari non sta in un singolo edificio da fotografare, sta nella quantità: quasi cento costruzioni rimesse su dove stavano, e in fondo al giro le sepolture originali sotto il tumulo. Vale la deviazione per questo, e lo dico senza riserve: si capisce meglio qui come si viveva prima che arrivassero templi e castelli che in qualsiasi museo.
Chi però viaggia con poco tempo e vuole solo monumenti scintillanti, o non ha voglia di macinare chilometri sotto il sole, può saltarlo senza rimpianti. Tutti gli altri ci restano dentro molto più di quanto pensavano.

Come arrivare

Da Fukuoka prendete a Hakata un treno espresso fino a Tosu (20-30 minuti). Lì cambiate per il treno locale della linea Nagasaki e in circa 14 minuti arrivate alla stazione di Yoshinogari-koen, da cui camminate circa 15 minuti fino all'ingresso est.
Se arrivate da Saga, il treno locale vi porta in 9 minuti alla stazione di Kanzaki. Da lì sono altri 15 minuti a piedi fino all'ingresso ovest, che è proprio accanto al prato dei giochi: è la scelta comoda se viaggiate con bambini.

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Autore

Marco Togni

Abito in Giappone, a Tokyo, da molti anni. Sono arrivato qui per la prima volta oltre 20 anni fa.
Fondatore di GiappoTour e GiappoLife. Sono da anni punto di riferimento per gli italiani che vogliono venire in Giappone per viaggio, lavoro o studio. Autore dei libri Giappone, la mia guida di viaggio, Giappone Spettacularis ed Instant Giapponese (ed.Gribaudo/Feltrinelli) e produttore di video-documentari per enti governativi giapponesi.
Seguito da più di 2 milioni di persone sui vari social (Pagina Facebook, TikTok, Instagram, Youtube).