Hotel New Otani Tokyo

Un grande hotel giapponese a Tokyo, nella zona di Akasaka, costruito attorno a un giardino con quattro secoli di storia, con il laghetto delle carpe, una cascata e un ponte rosso ad arco. All’Hotel New Otani Tokyo non si viene per la vista dai piani alti sui grattacieli: ci si viene per camere comode e ben pensate, per una scelta di ristoranti che basta per una settimana intera e per il verde che si vede dalla finestra mentre si fa colazione.
Lo consiglio soprattutto a chi resta a Tokyo per diversi giorni e vuole un albergo dove la sera ha voglia di tornare, non solo un letto dove crollare.

Le camere

Il complesso è enorme e diviso in più edifici. C’è il corpo principale, che si chiama The Main, poi la Garden Tower, che è la torre più alta, e infine l’Executive House Zen: è un piccolo hotel dentro l’hotel, con un salotto riservato dove si fa il check-in e dove durante la giornata si trovano da bere e qualcosa da mangiare.
Ho scelto la Shin-Edo Standard nel Main, e per me è la camera da prendere. Sono 36 metri quadri dedicati alla vecchia Tokyo, quella di quando la città si chiamava Edo: copriletto e cuscini con motivi geometrici tradizionali, testiera imbottita illuminata da dietro, un tavolo scuro ovale con il divano grigio accanto e la vetrata coperta da tende oscuranti.

La parte migliore è il bagno, con la vasca in legno di hinoki. Appena si apre la porta si sente il profumo del cipresso, e accanto alla vasca c’è lo spazio per lavarsi prima di entrare, come si fa nei bagni giapponesi.
All’arrivo sul tavolo ci sono una ciotola di vetro con tre limoni, un paio di bottiglie e due tazzine: in queste camere c’è sempre una bottiglia di sake con dei cracker di riso, e se non bevete alcol la sostituiscono con altro. Il letto matrimoniale è largo due metri, in camera ci sono la macchina per l’espresso, lo yukata, il pigiama, l’accappatoio e un vaporizzatore per stirare le camicie, che dopo una giornata in valigia fa comodo.

Le camere tra cui scegliere nel Main sono queste:

• Quality: la più semplice, 26 metri quadri con letto matrimoniale, per chi viaggia da solo o per una coppia che in camera ci torna solo a dormire.
• Standard: 36 metri quadri, con letto matrimoniale, due letti o tre letti, per chi resta qualche giorno e vuole aprire le valigie senza fare incastri.
• Shin-Edo Standard: stessa metratura, ma con la vasca in hinoki, gli arredi ispirati a Edo e il sake di benvenuto; è quella che consiglio a chi viene a Tokyo per la prima volta.
• Deluxe e Shin-Edo Deluxe: dai 45 ai 50 metri quadri, con un angolo salotto vero, per chi si ferma una settimana o viaggia con un bambino piccolo.
• Suite: si va dalle suite giapponesi con il tatami fino alle suite affacciate sul giardino, per un’occasione importante.

Non tutte le camere guardano il giardino: dalla mia, per esempio, si vedono gli alberi e, dietro, i palazzi della città. Se ci tenete, chiedete il lato giardino quando prenotate.
Con le tende chiuse la camera resta al buio anche a metà mattina, e questo aiuta parecchio chi arriva dall’Europa con il fuso sballato. Se il cuscino di serie non va bene se ne possono chiedere altri, e si possono avere in prestito anche diversi oggetti.
Chi cerca un hotel piccolo, dove alla reception lo chiamano per nome, qui non lo trova: è un albergo con gruppi, convegni, gente che va e viene, e il suo carattere è proprio questo.

Siamo nella fascia alta dei prezzi di Tokyo, ma senza arrivare alle cifre dei grattacieli di Marunouchi o Roppongi. È un hotel per chi ha un buon budget, e anche per chi vuole concedersi qualche notte speciale a fine viaggio o per un anniversario senza dover per forza essere ricco. Prenotate con anticipo ed evitate la fioritura dei ciliegi, la Golden Week, l’Obon, Capodanno e i ponti lunghi giapponesi, quando i prezzi salgono e le camere Shin-Edo finiscono per prime.
Quando qualcuno mi chiede dove dormire a Tokyo per una settimana senza dover cambiare albergo a metà, questo è uno dei primi nomi che faccio: dentro c’è tutto, dalla pasticceria al sushi, la camera è comoda abbastanza da passarci anche un pomeriggio di pioggia, e la mattina si esce dopo una passeggiata tra le carpe.

Colazione e ristoranti

Vi consiglio con tutto il cuore di farvi portare la colazione in camera. Arriva un carrello con la tovaglia bianca, si apparecchia il tavolino davanti alla vetrata e si mangia con il giardino sotto e i grattacieli in fondo.
Prendo le uova alla Benedict con patate e broccoli, i pancake, la frutta fresca e un succo, e il caffè lo bevo con calma guardando fuori. Anche il resto del menu del servizio in camera è all’altezza: hamburger e panini arrivano con le patatine fritte e non sanno di cibo riscaldato.
Per chi preferisce scendere, la colazione si fa anche nella Garden Lounge, dove le vetrate danno sul giardino e c’è sia il menu all’americana sia il buffet.

Il ristorante a cui sono più legato è The Sky, all’ultimo piano del Main. È un ristorante girevole che fa un giro completo in poco più di un’ora, e mentre si mangia passano davanti Tokyo Tower, lo Skytree e, nelle giornate limpide, il Fuji.
Si mangia a buffet, con il sushi preparato al momento davanti a voi, la piastra del teppanyaki e piatti giapponesi, occidentali e cinesi. Nel mio piatto finiscono un risotto ai crostacei e della carne alla griglia, cose fatte con ingredienti buoni e non da mensa d’albergo. Non si spende poco, ma la qualità c’è, e la torta con il melone è il motivo per cui molti giapponesi prenotano.
Gli altri ristoranti sono tantissimi, oltre trenta tra tutti gli edifici: ci sono il sushi di Kyubey, la cucina giapponese di Nadaman, il francese Tour d’Argent, il Trader Vic’s per un cocktail di sera. Si può stare una settimana senza mangiare due volte nello stesso posto e senza uscire dall’hotel.

Al piano della lobby del Main c’è la pasticceria Satsuki, e qui vi chiedo di fermarvi almeno una volta. La vetrina è piena di Mont Blanc, torte al cioccolato, bignè alla crema, budini e dolci nel bicchiere; i nomi più famosi sono la torta millefoglie e la serie delle super torte alla frutta, con la fragola o la frutta di stagione.
Porto in camera un macaron rosa con i lamponi freschi e una fetta di torta alle fragole e panna, e li mangio con l’espresso della macchinetta: dopo una giornata a piedi per Tokyo è il modo migliore di chiuderla.

Il giardino

Un giro nel giardino dovete farlo, anche se siete in città un giorno solo. Sono circa trentatremila metri quadri di verde, con un percorso che fa il giro di un laghetto, e il terreno ha una storia lunga: all’inizio dell’epoca Edo qui c’era la residenza del condottiero Kato Kiyomasa, poi è passato alla famiglia Ii, signori di Hikone.
Si cammina tra siepi potate a cuscino, lanterne di pietra e alberi secolari; un ruscello scende tra le rocce accanto a un padiglione di legno, poi c’è la cascata alta sei metri che cade nel laghetto pieno di carpe, e il ponte rosso ad arco dove tutti si fermano per la foto. Alle spalle si vedono gli edifici dell’hotel, e questo contrasto tra il giardino antico e i palazzi moderni è la parte che mi piace di più.

In autunno gli aceri attorno al laghetto diventano rossi e arancioni, ed è il momento in cui torno più volentieri. Il giardino è aperto anche a chi non dorme qui e l’ingresso è gratuito, per cui di giorno si incontrano coppie in passeggiata, famiglie e signori in giacca che escono dai ristoranti dopo pranzo.
Il mio consiglio è di scendere la mattina presto, prima della colazione, quando nei vialetti si sentono solo l’acqua e i corvi.

Servizi e zona

La lobby non è di quelle a doppia altezza con il lampadario gigante. È fatta di lunghi spazi di passaggio, con la moquette a disegni geometrici in nero, bianco e rosso, colonne rivestite di pannelli neri lucidi, salottini con poltrone di pelle marrone e tavolini di marmo, e un corridoio che passa sotto un grande arco.
Il check-in è quello di un hotel con più di mille camere: a volte c’è un po’ di coda, ma si fa tutto nel giro di qualche minuto e il personale è gentile, sorridente e rapido senza mettere fretta. Al centro della hall c’è sempre una composizione di fiori e rami intrecciati, che cambia con le stagioni.

Nel giardino c’è anche una piscina all’aperto: si paga a parte e va prenotata, e chi dorme in hotel ha la precedenza. La palestra con piscina coperta e sauna della Garden Tower si chiama Golden Spa ed è a pagamento per chi dorme nel Main o nella torre, mentre per gli ospiti dell’Executive House Zen è compresa.

Fuori, da un lato c’è Akasaka con i suoi izakaya, i ristoranti di yakiniku e i bar aperti fino a tardi; dall’altro ci sono l’Università Sophia, i palazzi della politica e strade piene di alberi, che la sera si svuotano. Si può cenare ad Akasaka e rientrare a piedi, e in pochi passi si passa dal rumore dei locali al silenzio. In camera della città non arriva niente, e si dorme come in campagna.

In breve

Pro:

• Camere Shin-Edo con vasca in hinoki e letto da due metri
• Un giardino di quattro secoli dove si passeggia uscendo dall’ascensore
• Più di trenta ristoranti, dal buffet girevole alla pasticceria Satsuki

Contro:

• Prezzi da hotel di fascia alta
• Hotel grande e pieno di movimento, con un po’ di attesa al check-in
• Palestra e piscina a pagamento, tranne per chi dorme all’Executive House Zen

Ideale per: chi resta a Tokyo una settimana e vuole un albergo con tutto dentro, dalla colazione in camera al sushi la sera

Camera da chiedere: Shin-Edo Standard, lato giardino

Atmosfera: grande albergo giapponese storico, moquette geometrica e poltrone di pelle, il laghetto con le carpe sotto le finestre

Conclusione

Quello che mi resta in testa del New Otani è la vasca di hinoki che si riempie la sera, dopo aver camminato per tutta la città, con una fetta di torta della Satsuki che aspetta sul tavolo. La mattina dopo c’è il carrello della colazione davanti alla vetrata e il giardino che si sveglia piano, con i giardinieri già al lavoro tra le siepi.
È un albergo dove ci si sente parte della città e non di passaggio, e da cui ogni mattina si esce riposati. Prenotate la Shin-Edo, fatevi portare le uova alla Benedict in camera e scendete al ponte rosso prima che arrivi chiunque altro.

Autore

Marco Togni

Abito in Giappone, a Tokyo, da molti anni. Sono arrivato qui per la prima volta oltre 20 anni fa.
Fondatore di GiappoTour e GiappoLife. Sono da anni punto di riferimento per gli italiani che vogliono venire in Giappone per viaggio, lavoro o studio. Autore dei libri Giappone, la mia guida di viaggio, Giappone Spettacularis ed Instant Giapponese (ed.Gribaudo/Feltrinelli) e produttore di video-documentari per enti governativi giapponesi.
Seguito da più di 2 milioni di persone sui vari social (Pagina Facebook, TikTok, Instagram, Youtube).