Navi nere

Le navi nere sono uno dei capitoli della storia giapponese che vale di più la pena scoprire, anche se della storia vi importa poco. Nel 1853 quattro navi americane guidate dal commodoro Matthew Perry gettarono l’ancora davanti alla costa vicino a Tokyo e, nel giro di pochi anni, il Giappone chiuso dei Tokugawa smise di esistere.
La parola giapponese per quelle navi, kurofune, si usa ancora oggi, e i posti dove tutto è successo si possono visitare in giornata da Tokyo o con un viaggio un po’ più lungo verso la penisola di Izu. Tra una spiaggia di Yokosuka, un museo di Yokohama e un tempio di Shimoda si capisce bene perché i giapponesi facciano cominciare da lì il loro Giappone moderno.

Il Giappone prima di Perry

Per più di due secoli il Giappone visse in un isolamento quasi totale, una politica che in giapponese si chiama sakoku. Lo shogunato Tokugawa, cioè il governo militare con sede a Edo (la Tokyo di oggi), aveva vietato ai giapponesi di partire e agli stranieri di entrare, con pochissime eccezioni.
Gli olandesi potevano commerciare solo dall’isolotto artificiale di Dejima, a Nagasaki, e i cinesi avevano un loro quartiere nella stessa città. Tutto il resto del mondo restava fuori, e le navi straniere che si avvicinavano alla costa venivano respinte.

Nella prima metà dell’Ottocento però le cose stavano cambiando. Le baleniere americane passavano sempre più spesso nel Pacifico e avevano bisogno di porti dove rifornirsi di acqua e carbone, oltre che di garanzie per i marinai naufragati, che in Giappone rischiavano la prigione.
Gli Stati Uniti volevano anche aprire una rotta commerciale verso la Cina, e il Giappone era esattamente in mezzo. Da qui la decisione di mandare una flotta con una lettera del presidente Millard Fillmore e l’ordine di consegnarla, anche a costo di mostrare i muscoli.

L'arrivo a Uraga

Nell’estate del 1853 la flotta di Perry comparve davanti a Uraga, un porto all’imboccatura della baia di Tokyo, nella penisola di Miura (oggi fa parte della città di Yokosuka). Le navi erano quattro: due a vapore, la Susquehanna, su cui viaggiava Perry, e la Mississippi, e due a vela, la Saratoga e la Plymouth.
Per chi stava a riva lo spettacolo era sconvolgente. Le navi a vapore buttavano fumo nero dai camini e si muovevano anche controvento, cosa mai vista, e i cannoni a bordo erano molto più potenti di qualsiasi difesa costiera giapponese.

Perry rifiutò di andare a Nagasaki, come chiedevano i funzionari locali, e pretese di consegnare la lettera a rappresentanti di alto livello. Dopo qualche giorno di tensione lo shogunato cedette: Perry sbarcò sulla spiaggia di Kurihama, poco a sud di Uraga, consegnò il documento e ripartì annunciando che sarebbe tornato l’anno dopo per la risposta.
È uno di quegli episodi in cui non viene sparato un colpo, eppure cambia tutto. Lo shogunato capì di non avere i mezzi per dire di no, e da quel momento la sua autorità cominciò a sgretolarsi.

Perché navi nere

Il nome kurofune non è nato con Perry. I giapponesi chiamavano così già dal Cinquecento le navi europee, portoghesi in testa, perché gli scafi erano spalmati di catrame nero per proteggere il legno dall’acqua.
Con l’arrivo di Perry, però, la parola si è legata per sempre a quell’episodio, e il fumo delle navi a vapore ha reso l’immagine ancora più scura. Nelle stampe e nei rotoli dipinti dell’epoca le navi sembrano mostri marini, e Perry stesso veniva disegnato con una faccia quasi demoniaca, nasone e occhi enormi.

C’è una poesiola satirica dell’epoca che i giapponesi imparano a scuola e che vi giuro rende l’idea meglio di un libro intero. Gioca su un doppio senso: jokisen era il nome di un tè pregiato, ma si pronuncia come la parola per nave a vapore.
Il senso è più o meno questo: il tè jokisen sveglia dal sonno della pace, e bastano quattro tazze per non dormire tutta la notte. Le quattro tazze sono le quattro navi, e l’insonnia è quella dello shogunato e di tutta Edo.
Ancora oggi, in Giappone, si chiama kurofune qualsiasi cosa arrivi da fuori e scombini un settore: un’azienda straniera che entra nel mercato, un prodotto tecnologico che cambia le regole, perfino un giocatore di baseball americano particolarmente forte.

Il trattato di Kanagawa

Perry tornò prima del previsto, all’inizio del 1854, con una flotta molto più grande: circa sette navi all’arrivo, poi rinforzate da altre. Questa volta le trattative si fecero in un villaggio di pescatori allora poco più che una spiaggia: Yokohama.
Il risultato fu il trattato di pace e amicizia tra Giappone e Stati Uniti, conosciuto in Occidente come trattato di Kanagawa. Il testo apriva due porti alle navi americane, Shimoda nella penisola di Izu e Hakodate nell’Hokkaido, garantiva assistenza ai naufraghi e permetteva un consolato americano.

Non era ancora un vero accordo commerciale, ma era la prima crepa nel muro. Qualche anno dopo arrivarono i trattati veri e propri con Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Russia e Paesi Bassi, che molti giapponesi considerano ancora oggi ingiusti perché imponevano dazi bassi e sottraevano gli stranieri alla legge locale.
Il malcontento contro uno shogunato che si era piegato agli stranieri portò, in poco più di un decennio, alla sua caduta e alla restaurazione Meiji del 1868. Da lì parte la corsa del Giappone verso la modernizzazione, con ferrovie, esercito all’occidentale e industrie: per questo i giapponesi considerano le navi nere l’inizio del Giappone moderno.

Kurihama e il Perry Park

Il primo posto che vi consiglio è Kurihama, a Yokosuka, la spiaggia dove Perry mise piede in Giappone per la prima volta. Oggi c’è un parchetto, il Perry Park, con un grande monumento in pietra inaugurato nel 1901: la scritta sopra è di Ito Hirobumi, il primo premier del Giappone, e questo dice molto su quanto l’episodio fosse considerato importante già allora.
Accanto c’è il Perry Memorial Hall, un museo minuscolo e gratuito su due piani. Al piano terra c’è un plastico dello sbarco, con le navi al largo e le truppe schierate sulla spiaggia, mentre al piano di sopra ci sono stampe, rotoli dipinti e fogli informativi dell’epoca, quelli che giravano tra la gente per raccontare l’arrivo degli stranieri.

Non aspettatevi un grande museo: in mezz’ora avete visto tutto, ma vale il viaggio se unite la visita al resto della zona. Ci si arriva con la linea Keikyu fino alla stazione di Keikyu Kurihama, poi una camminata o un tratto di autobus verso il mare.
Dal porto di Kurihama partono anche i traghetti per Kanaya, sull’altra sponda della baia di Tokyo, nella prefettura di Chiba. È un modo diverso per attraversare la baia guardando proprio il tratto di mare dove si fermarono le navi, e dall’altra parte c’è il monte Nokogiri, con le sue sculture buddhiste scavate nella roccia.
Se capitate in zona a metà luglio, a Kurihama si tiene ogni anno la festa di Perry, con una cerimonia ufficiale e qualche evento nel parco.

Uraga e la baia

A pochi chilometri da Kurihama c’è Uraga, il porto davanti al quale la flotta gettò l’ancora. Qui aveva sede l’ufficio del magistrato che controllava le navi in entrata nella baia di Edo, e quindi fu il primo punto di contatto ufficiale con gli americani.
Uraga oggi è una cittadina tranquilla, con vecchie case e un porto stretto e lungo che taglia il paese in due. Per passare da una sponda all’altra c’è un traghetto comunale, l’Uraga no watashi, che fa servizio da secoli e attraversa in pochi minuti per una cifra minima.
A me piace proprio perché è un pezzo di Giappone che non ha niente di turistico: si sale con gli abitanti, le biciclette e la spesa, e intanto si guarda il porto.

Se avete una giornata libera da Tokyo, io vi direi di mettere insieme le tappe così:

• Prendete la linea Keikyu fino a Uraga, che è il capolinea di uno dei rami della linea, e fate un giro nel porto con il traghetto.
• Spostatevi a Kurihama in autobus o in treno per vedere il monumento e il museo nel Perry Park.
• Se avete ancora energie, prendete il traghetto per Kanaya e tornate a Tokyo dalla parte di Chiba, così chiudete il giro della baia.
• In alternativa tornate verso il centro di Yokosuka, dove c’è la nave Mikasa, la corazzata della guerra contro la Russia, che racconta cosa diventò la marina giapponese pochi decenni dopo Perry.

Yokohama e il trattato

Il trattato del 1854 fu firmato a Yokohama, in un punto che oggi è a due passi dal porto, vicino al molo di Osanbashi. Proprio lì c’è lo Yokohama Archives of History, un museo dedicato all’apertura del porto, ospitato nell’edificio dell’ex consolato britannico.
Nel cortile c’è un vecchio albero chiamato tamakusu, che stava lì già all’epoca e compare anche nei disegni dello sbarco americano. Bruciato nel grande terremoto del Kanto e durante la guerra, è ricresciuto dalle radici, e i giapponesi lo considerano una specie di testimone diretto di quei giorni.

Il museo racconta bene il passaggio da villaggio a grande città portuale. È la tappa che consiglio a chi non ha tempo di andare fino a Kurihama o Shimoda, perché si raggiunge in pochi minuti dalla stazione di Nihon-odori sulla linea Minatomirai.
Dopo la visita si può camminare verso il parco Yamashita e il quartiere di Yamate, dove abitavano gli stranieri dopo l’apertura del porto: le vecchie case occidentali e il cimitero degli stranieri sono il seguito naturale di questa storia.

Shimoda e la festa

Se volete andare più a fondo, il posto è Shimoda, sulla punta della penisola di Izu. Fu uno dei due porti aperti con il trattato e qui Perry passò alcune settimane nel 1854, quando vennero firmate le regole di dettaglio dell’accordo.
Le trattative si svolsero nel tempio Ryosenji, che ha ancora il padiglione principale dell’epoca ed è sito storico nazionale. Il tempio ha anche un museo pieno di oggetti e stampe legate alle navi nere, e a fine primavera i cespugli di gelsomino intorno al tempio fioriscono e profumano tutta la strada.
Dal porto al tempio si cammina lungo la Perry Road, una stradina lungo un canale, con salici, case in pietra e legno e qualche caffè. È il percorso che fecero i marinai americani sfilando con la banda militare, e oggi è la passeggiata più carina della città.

Shimoda è legata anche a Yoshida Shoin, giovane intellettuale che oggi in Giappone è considerato uno dei padri della modernizzazione. Tentò di salire di notte su una delle navi di Perry per farsi portare in America e studiare l’Occidente.
Gli americani lo rimandarono a terra per non compromettere il trattato e lui finì in prigione. L’isolotto da cui partì è ancora lì, nel porto.
Ogni anno a maggio Shimoda organizza la festa delle navi nere, il Kurofune Matsuri, che va avanti da prima della guerra ed è l’evento più grande della città. Partecipa anche la marina americana, ci sono una parata con la banda, i fuochi d’artificio sul mare e la rievocazione della firma del trattato al Ryosenji.
Nel porto, poi, gira tutto l’anno un battello turistico costruito come una copia della Susquehanna, nera con le ruote a pale. Il giro dura una ventina di minuti, costa sui 1.500 yen e passa davanti all’isolotto di Yoshida Shoin. e al punto dove era ancorata la flotta: non è un’esperienza raffinata, ma per capire la scena dal mare è comodissimo.

Come organizzarsi

Ve lo dico sinceramente: per vedere i luoghi delle navi nere non serve un viaggio a tema, basta inserire una o due tappe in un itinerario normale. Kurihama, Uraga e Yokohama si fanno in giornata da Tokyo con i treni locali, e la spesa è contenuta, perché i musei principali sono gratuiti o costano poco.
Shimoda invece è un’altra storia. Si arriva con il treno espresso Odoriko diretto da Tokyo o cambiando ad Atami, e il viaggio dura qualche ora: per questo vi consiglio almeno una notte, magari in un ryokan con le terme, visto che la penisola di Izu è piena di sorgenti calde e di spiagge.

Qualche consiglio pratico per non sprecare la giornata:

• Controllate i giorni di chiusura dei musei prima di partire, perché quelli minori come il Perry Memorial Hall restano chiusi un giorno a settimana e non c’è altro da vedere nei paraggi.
• In estate la zona di Kurihama e Uraga è molto esposta al sole e c’è poca ombra, quindi portatevi acqua e un cappello.
• Se volete vedere la festa di Shimoda, prenotate l’alloggio con largo anticipo, perché la città è piccola e in quei giorni si riempie.
• Leggete due righe sul periodo Edo prima di andare: le spiegazioni nei musei sono spesso solo in giapponese, con poco inglese, e sapere la storia vi fa godere molto di più plastici e stampe.

Una storia che torna

C’è un dettaglio che chiude il cerchio in modo quasi incredibile. Nel 1945, quando il Giappone firmò la resa sulla corazzata americana Missouri nella baia di Tokyo, sul ponte era esposta proprio la bandiera con 31 stelle che Perry aveva portato con sé quasi un secolo prima.
Gli americani la fecero arrivare apposta dagli Stati Uniti, ed è difficile non leggerci un messaggio. Per i giapponesi le navi nere restano un ricordo complicato: l’inizio della modernità, ma anche di un’apertura imposta con le armi puntate.

Quando accompagno qualcuno a Yokohama, o quando mi chiedono un’idea per una gita fuori Tokyo diversa dal solito, questa storia la tiro fuori spesso, perché spiega tantissimo del Giappone di oggi. Il rapporto ambivalente con l’estero, la voglia di imparare da fuori senza perdere se stessi, perfino l’abitudine di chiamare kurofune ogni novità che arriva da oltre il mare.

Il mio consiglio

Se avete poco tempo, fate Yokohama: un’ora al museo, il vecchio albero nel cortile, poi una passeggiata verso Yamate, e avete già capito molto. Con una giornata in più, scendete fino a Uraga e Kurihama, prendete quel traghettino tra le due sponde del porto e guardate il mare da dove le navi apparvero quel giorno.
E Shimoda? Io onestamente ci andrei a maggio, per la festa, e mi fermerei almeno una notte, tra la Perry Road, il tempio dei gelsomini e un bagno caldo la sera. Non serve essere appassionati di storia per apprezzarla: basta sapere cosa si sta guardando.

Autore

Marco Togni

Abito in Giappone, a Tokyo, da molti anni. Sono arrivato qui per la prima volta oltre 20 anni fa.
Fondatore di GiappoTour e GiappoLife. Sono da anni punto di riferimento per gli italiani che vogliono venire in Giappone per viaggio, lavoro o studio. Autore dei libri Giappone, la mia guida di viaggio, Giappone Spettacularis ed Instant Giapponese (ed.Gribaudo/Feltrinelli) e produttore di video-documentari per enti governativi giapponesi.
Seguito da più di 2 milioni di persone sui vari social (Pagina Facebook, TikTok, Instagram, Youtube).