Matrimonio shintoista
Il matrimonio shintoista è una delle cerimonie più belle da vedere in Giappone, e spesso non serve nemmeno essere invitati. Basta passare da un grande santuario nel fine settimana per incrociare un corteo lento, con i sacerdoti davanti, la sposa vestita di bianco sotto un grande ombrello rosso e le famiglie in nero dietro.
Il rito che segue è breve, fatto di sakè, inchini e preghiere, e ha una storia molto più giovane di quanto si pensi. Ogni abito degli sposi ha un significato preciso, e anche una coppia straniera può sposarsi così, a patto di sapere che la cerimonia non ha valore legale.
Indice
Una tradizione giovane
Sembra un rito antichissimo, ma il matrimonio shintoista come lo conosciamo oggi ha poco più di un secolo. Per gran parte della storia giapponese ci si sposava a casa dello sposo, con un banchetto tra le due famiglie e senza nessun sacerdote di mezzo.
Tutto è cambiato nel 1900, quando l’allora principe ereditario, il futuro imperatore Taisho, si è sposato davanti al santuario interno del Palazzo Imperiale. Era la prima volta che un matrimonio della famiglia imperiale si svolgeva in questo modo, e la cosa ha fatto rumore.
L’anno dopo, nel 1901, l’Hibiya Daijingu ha organizzato il primo matrimonio shintoista aperto alla gente comune, prendendo come modello il rito di corte. Si tratta del santuario che oggi si chiama Tokyo Daijingu e si trova vicino alla stazione di Iidabashi. È ancora molto conosciuto per i matrimoni e per le preghiere legate all’amore.
Da lì l’usanza si è diffusa in tutto il paese, e nel dopoguerra è diventata per decenni la scelta più comune. Poi sono arrivati i matrimoni in stile cristiano nelle cappelle degli hotel, e oggi il rito shintoista lo sceglie una minoranza di coppie, circa una su cinque, se non meno. Non è sparito però, anzi: chi lo sceglie lo fa apposta, spesso perché lo trova più sobrio e più legato alla famiglia.
Come si svolge
La cerimonia vera e propria è breve, di solito tra i 20 e i 30 minuti. Contando il corteo e le foto si arriva intorno a un’ora. A guidare il rito è il saishu, il sacerdote principale, aiutato dalle miko, le ragazze del santuario vestite di bianco e rosso. Le miko spiegano agli invitati cosa fare momento per momento, per cui nessuno deve sapere niente in anticipo.
L’ordine cambia un po’ da santuario a santuario, ma più o meno è questo:
- Il corteo verso la sala, chiamato sanshin: i sacerdoti e le miko aprono la fila, poi gli sposi e infine i parenti, a passo lento e di solito con la musica gagaku, la musica tradizionale di corte.
- La purificazione, shubatsu: il sacerdote agita un bastone con strisce di carta bianca sopra gli sposi e gli invitati, che stanno a testa china.
- Il norito, cioè la preghiera che il sacerdote rivolge alle divinità per annunciare il matrimonio e chiedere protezione per la nuova coppia.
- Il san san kudo, lo scambio del sakè in tre coppe di misure diverse, che è il momento più conosciuto di tutto il rito.
- I voti, letti ad alta voce dallo sposo davanti all’altare, con la sposa che di solito aggiunge solo il suo nome alla fine.
- L’offerta del tamagushi, un rametto di sakaki con strisce di carta, seguita dal saluto classico con due inchini, due battiti di mani e un ultimo inchino.
Alla fine c’è il brindisi tra le famiglie: tutti i presenti bevono insieme un sorso di sakè sacro, per segnare che da quel momento le due famiglie sono legate.
Nei santuari più grandi può esserci anche una danza delle miko accompagnata dalla musica, e molte coppie aggiungono lo scambio degli anelli. Quest’ultima è un’aggiunta moderna, ma ormai è così diffusa che quasi nessuno ci fa più caso.
Il san san kudo
Il nome vuol dire tre, tre, nove, e il conto è facile. Ci sono tre coppe piatte, una piccola, una media e una grande, e da ciascuna gli sposi bevono in tre sorsi, per un totale di nove.
Il sakè lo versa una miko e non si butta giù tutto in una volta. Con i primi due sorsi la coppa si appoggia appena alle labbra, e solo con il terzo si beve davvero. Per chi non regge l’alcol va benissimo fare solo finta di bere, e nessuno si offende.
A me piace proprio perché è un gesto piccolo e silenzioso, senza discorsi. In una sala dove tutti stanno zitti e seduti composti, quei pochi secondi di sakè versato bastano. Il nove poi è un numero dispari, e in Giappone i dispari portano bene nelle feste, perché non si possono dividere in due.
Gli abiti degli sposi
L’abito più classico per la sposa è lo shiromuku, un kimono tutto bianco, ricamato bianco su bianco, con la fodera a volte rossa. Il bianco vuol dire purezza. Secondo un’interpretazione tradizionale indica anche che la sposa arriva senza colore e prenderà quello della famiglia del marito.
Sulla testa può portare due tipi di copricapo, e la differenza si nota subito:
- Il wataboshi è un grande cappuccio bianco e arrotondato che copre quasi tutta la testa e lascia vedere il viso solo allo sposo. Si porta solo con lo shiromuku e solo durante la cerimonia, e sta bene anche con un’acconciatura occidentale.
- Il tsunokakushi è una fascia bianca rettangolare appoggiata sopra i capelli raccolti nella pettinatura tradizionale. Il nome significa nascondere le corna, cioè la gelosia e il carattere difficile, e si può tenere anche al banchetto e con kimono colorati.
Per la seconda parte della giornata molte spose si cambiano e mettono l’uchikake, un kimono lungo e colorato, spesso rosso o oro, con gru, fiori e onde ricamati. Lo sposo invece porta quasi sempre il montsuki hakama nero, cioè il kimono con gli stemmi di famiglia e i pantaloni larghi a righe.
Gli abiti si noleggiano praticamente sempre, perché comprarli costa una fortuna e li si mette una volta sola. Vestire una sposa con lo shiromuku richiede tempo e una persona esperta, quindi la preparazione comincia ore prima del rito. Alcuni santuari accettano anche l’abito occidentale, ma di solito chiedono un modello semplice e non troppo voluminoso.
Chi partecipa
Tradizionalmente al rito partecipano solo i genitori, i parenti stretti e, se c’è, il nakodo, la coppia che fa da mediatore tra le due famiglie. L’idea di fondo è che il matrimonio sia una questione tra famiglie, quasi un patto davanti agli antenati, più che una festa con gli amici.
Le due famiglie si siedono una di fronte all’altra ai lati della sala, con gli sposi al centro rivolti verso l’altare. Le madri di solito indossano il kurotomesode, un kimono nero con decorazioni solo sulla parte bassa, e gli uomini l’abito nero da cerimonia.
La regola dei soli parenti, comunque, non è più così rigida. Molti santuari hanno sale grandi e accettano amici e colleghi, e alcuni arrivano a ospitare un centinaio di persone. Nelle sale degli hotel e nei locali per matrimoni con un piccolo santuario interno è ancora più facile, e c’è il vantaggio che si passa direttamente al banchetto senza spostarsi.
Il ricevimento, quello con discorsi, regalini e la busta con i soldi degli invitati, è una cosa separata dal rito e può svolgersi anche in un altro posto. Se vi invitano solo al banchetto, non c’è niente di strano.
Costi indicativi
Il santuario non chiede un prezzo, ma un’offerta chiamata hatsuhoryo. Nella maggior parte dei casi va dai 50.000 ai 100.000 yen e copre solo il rito. Abiti, trucco, parrucchiere, foto e assistenza si pagano a parte, ed è lì che il conto sale.
Molti santuari propongono pacchetti con abiti, vestizione, foto e assistente già compresi, di solito intorno ai 300.000 yen. Nei santuari più famosi di Tokyo, contando abiti e servizio fotografico, si superano facilmente i 500.000 yen. Prima di firmare vi consiglio di controllare se l’offerta al santuario è inclusa, perché a volte non lo è.
Chi vuole spendere meno sceglie un rito solo con i parenti e un pranzo in un ristorante, che costa molto meno di un banchetto in hotel. Molte coppie scelgono lo shintoista anche per questo: permette una cerimonia vera senza i costi di un grande ricevimento. I prezzi cambiano parecchio da santuario a santuario, quindi conviene chiedere preventivi aggiornati prima di decidere.
Sposarsi da stranieri
Una domanda che mi fanno spesso è se una coppia straniera possa sposarsi con il rito shintoista. La risposta è sì: non serve essere giapponesi né shintoisti, e diversi santuari accolgono coppie straniere o miste. Di solito ce n’è almeno uno in ogni grande città, da Meiji Jingu a Tokyo fino ai santuari più noti di Kyoto.
La parte da tenere presente è un’altra. Il rito shintoista non ha valore legale, né in Giappone né nel vostro paese. In Giappone ci si sposa davvero solo registrando il matrimonio in comune, e il santuario serve per la cerimonia, non per i documenti.
Ecco cosa conviene sapere prima di organizzarsi:
- Il rito si svolge in giapponese e i voti sono un testo antico, quindi vi serve qualcuno che vi spieghi in anticipo cosa succede e quando inchinarvi.
- Alcuni santuari chiedono che la prenotazione passi da un’agenzia o da un organizzatore che parli giapponese, soprattutto se vivete all’estero.
- Il noleggio degli abiti si fa sul posto, e per lo shiromuku servono le misure e una prova, per cui non si fa tutto in un giorno.
- Molte coppie straniere scelgono solo il servizio fotografico in kimono dentro un santuario, senza il rito, perché costa meno e si organizza in fretta.
Se siete in viaggio e volete solo un ricordo, il servizio fotografico in abiti tradizionali è quello che consiglio di più. Se invece avete legami con il Giappone, magari una famiglia giapponese, il rito vero è tutta un’altra cosa, anche solo per vedere i genitori immobili mentre si passa il sakè.
Assistere da visitatori
La sala dove si svolge il rito spesso non ha pareti vere, solo un tetto e delle tende, e il corteo attraversa le zone aperte al pubblico. Vuol dire che se siete nel santuario al momento giusto potete vederne una parte senza disturbare nessuno.
Meiji Jingu è il posto più facile, perché celebra tantissimi matrimoni. Nel fine settimana, soprattutto in tarda mattinata, ne vedo passare spesso più di uno quando ci faccio un giro. Anche nei giorni considerati fortunati sul calendario giapponese i matrimoni aumentano.
Le regole sono di buon senso, ma vale la pena ripeterle:
- Fate foto da lontano e senza flash, e non tagliate la strada al corteo per avere l’inquadratura migliore.
- Non entrate nella sala e non fotografate durante il rito, perché in quasi tutti i santuari è vietato.
- Abbassate la voce quando il corteo passa: si sentono solo i passi e la musica, e una risata di gruppo disturba molto.
- Se gli sposi si fermano per le foto in giardino, aspettate che abbiano finito prima di avvicinarvi.
Il momento più bello da vedere secondo me è proprio il corteo. Dal vivo, con il passo lentissimo dei sacerdoti e il silenzio tutto intorno, rende molto di più che in foto.
Il mio consiglio
Se viaggiate in Giappone, mettete in conto una mattina del fine settimana in un grande santuario: vedere un corteo nuziale vi spiega lo shintoismo meglio di molte visite guidate. Se invece state pensando di sposarvi qui, io onestamente sceglierei il rito piccolo, solo con la famiglia stretta, e poi un buon pranzo tutti insieme.
Mezz’ora di silenzio, tre coppe di sakè e un rametto di sakaki sull’altare. Non serve altro.
Autore
Marco Togni
Abito in Giappone, a Tokyo, da molti anni. Sono arrivato qui per la prima volta oltre 20 anni fa. Fondatore di GiappoTour e GiappoLife. Sono da anni punto di riferimento per gli italiani che vogliono venire in Giappone per viaggio, lavoro o studio. Autore dei libri Giappone, la mia guida di viaggio, Giappone Spettacularis ed Instant Giapponese (ed.Gribaudo/Feltrinelli) e produttore di video-documentari per enti governativi giapponesi. Seguito da più di 2 milioni di persone sui vari social (Pagina Facebook, TikTok, Instagram, Youtube).