A 15071 metriIsola di InujimaA 15071 metri
Importante centro culturale.
Isola di Shodoshima
Un’isola del Mare Interno di Seto con dentro una gola di roccia rossa, gli oliveti che scendono verso il mare e un paese intero che sa di salsa di soia.
Shodoshima è la seconda isola del Seto per dimensioni e ci si viene per il panorama dall’alto di Kankakei, per la lingua di sabbia che si apre e si chiude con la marea e per i magazzini di legno nero dove la salsa di soia matura ancora dentro botti enormi.
È il posto giusto per chi viaggia senza fretta e vuole paesaggi veri più che monumenti, e per chi in Giappone cerca campagna, mare e strade di costa invece di quartieri pieni di gente.
Indice
Cosa si vede
La cosa da capire prima di tutto è che qui non c’è un monumento centrale con tutto il resto intorno: le cose da vedere stanno sparse sui due versanti dell’isola, e sono diversissime tra loro.
- Kankakei: la gola di roccia dell’isola, con pareti verticali e pinnacoli scavati dalla pioggia. La funivia risale il canalone e dalle terrazze in cima si vedono le isole del Seto una dietro l’altra.
- Angel Road: una striscia di sabbia che con la bassa marea collega la costa a tre isolotti, e che sparisce sott’acqua quando il mare risale. Sopra, sull’isolotto di Benten, c’è una collinetta con una campana e il punto da cui si vede tutta la curva della sabbia.
- Il parco delle olive: duemila ulivi su un prato in pendenza verso il mare, un mulino bianco in stile greco in cima alla collina e le serre con le erbe aromatiche. Dentro c’è anche la casa in legno usata come set del film dal vivo di Kiki consegne a domicilio.
- I terrazzamenti di Nakayama: ottocento risaie a gradoni tenute su da muretti di pietra, appoggiate su un fianco di valle. In mezzo alle risaie c’è il palco di legno dove il paese fa ancora il suo teatro.
- Hishio no Sato, il paese della salsa di soia: strade strette tra magazzini di assi nere, botti alte come una stanza e un odore che si sente dalla strada prima ancora di entrare. Marukin ha il museo dentro una vecchia fabbrica, Yamaroku fa ancora tutto nel legno.
- Kasaneiwa: due massi impilati in equilibrio in cima a un costone, con un piccolo santuario infilato sotto. Da lassù si vede il mare da un lato e mezza isola dall’altro, senza niente davanti.
Angel Road è la prima delusione possibile della giornata, e conviene saperlo: la striscia di sabbia è corta, si attraversa in pochi passi e a marea alta non c’è proprio niente da vedere, solo acqua. La parte buona è salire sulla collinetta dietro, dove arriva solo una parte della gente che sta giù a camminare sulla sabbia.
Al parco delle olive la gente si concentra allo stesso modo in un punto solo: davanti al mulino c’è la fila di quelli che aspettano il turno per farsi la foto in salto con la scopa, mentre il resto del parco, il pendio verso il mare e il giardino delle erbe, è praticamente deserto.
Il villaggio del film Ventiquattro occhi, sulla punta est, è la ricostruzione di una scuola di legno sul mare legata a un romanzo e a un film che in Italia non conosce nessuno. Se quella storia non vi dice niente, resta un bel posto vuoto sull’acqua e poco altro.
Il pezzo più forte dell’isola resta la gola. Dall’alto, in una giornata limpida, si vede il profilo delle montagne di Shikoku dall’altra parte dell’acqua, e sotto, a picco, il canalone di roccia rossastra.
Ci torno per il sentiero che scende dalla cima: due chilometri di gradoni di pietra dentro il bosco, con le pareti di roccia che passano sopra la testa, e dopo i primi cento metri non incontro quasi più nessuno mentre in cima la gente si accalca alle terrazze.
Quando andare
L’autunno è la stagione in cui l’isola dà il meglio e anche quella in cui c’è più gente. Quando gli aceri prendono colore, la gola diventa una macchia rossa e arancione che si vede tutta insieme dalla funivia, e nei fine settimana il parcheggio in cima è pieno dalla prima corsa del mattino, con le auto in coda lungo la strada.
Se ci andate in quel periodo, puntate sul primo mattino e scendete a piedi: la fila si concentra sulla funivia e sulle terrazze panoramiche, non sui sentieri.
La primavera è la stagione più comoda per camminare, con il verde nuovo e i ciliegi di montagna sul versante della gola.
L’estate qui è dura: il clima del Seto è asciutto e piove poco, e il sole picchia sui pendii senza ombra e sulle terrazze in cima, dove non c’è un albero. Il vantaggio è che il mare è dappertutto e i paesi della costa si svuotano nel pomeriggio.
D’inverno l’isola è quasi vuota e la roccia con un po’ di neve sopra è una cosa che in pochi vedono.
Il tempo conta parecchio. Con il cielo coperto dalla cima non si distingue più niente oltre il primo crinale, e la nebbia che sale dal canalone è bella da vedere ma cancella il panorama.
Per Angel Road il discorso è diverso: lì comanda il mare, perché la sabbia emerge due volte al giorno e per il resto del tempo non c’è. Al tramonto, quando la bassa marea coincide e il sole va giù dietro gli isolotti, è il momento in cui vale la deviazione anche se avete già camminato tutto il giorno.
Nei giorni feriali l’isola è un’altra cosa: nei paesi della salsa di soia si sente solo qualche furgoncino, e nelle risaie a gradoni di Nakayama capita di essere gli unici in piedi sul bordo della strada.
Girare e mangiare
Tra un posto e l’altro c’è parecchia strada di costa: non è un giro da fare a pezzi e bocconi.
La fatica vera è concentrata in due punti. Kasaneiwa chiede trecentocinquanta gradini di salita e poi un pezzo di roccia da fare aggrappandosi a delle catene: non è alpinismo, ma con le infradito o con problemi di vertigini lasciate perdere e fermatevi alla vista di metà salita.
La discesa da Kankakei è lunga ma regolare, gradoni di pietra e qualche tratto sconnesso, e con le scarpe da ginnastica si fa benissimo. In cima invece si cammina in piano tra le tre terrazze, e quella parte la fanno tutti senza problemi.
Con i bambini l’isola si difende bene: il prato del parco delle olive è in pendenza ma morbido, la sabbia di Angel Road è un gioco da sola e il museo della salsa di soia ha il gelato alla salsa di soia, che fa una specie di caramello salato e piace più di quanto vi aspettiate.
Con il passeggino il parco delle olive e il paese della salsa di soia si girano, la collinetta di Benten ha una scalinata e la gola è fuori discussione.
Nel paese principale, Tonosho, c’è la zona dei vicoli stretti intorno al tempio, quella che chiamano la città labirinto, dove le case si toccano quasi e si perde l’orientamento in due curve. Lì vicino passa anche il canale che si prende il titolo di stretto più stretto del mondo: è largo meno di dieci metri e ci passa sopra un ponte normalissimo, quindi regolatevi con le aspettative.
Le olive non sono solo da fotografare: nei negozi del parco e nei paesi della costa trovate olio d’oliva locale, olive in salamoia e dolci all’olio, e il gelato all’oliva è il cugino di quello alla salsa di soia.
Il piatto dell’isola però sono i somen tirati a mano, gli spaghettini sottili che d’estate si mangiano freddi in salsa, e in alcuni laboratori si vedono ancora le matasse stese ad asciugare al sole come tende bianche.
Con la salsa di soia dei magazzini l’isola fa anche lo tsukudani, alghe e pesciolini cotti a lungo in soia e zucchero: è il ricordo più tipico da portare a casa, salato e appiccicoso, da mangiare sopra una ciotola di riso.
La foto migliore
Le foto che portate a casa da qui sono sempre le stesse e si fanno da posti precisi.
Al parco delle olive è il prato accanto al mulino bianco, con il mare dietro e una delle scope di saggina che prestano all’ingresso: il salto viene bene nel tardo pomeriggio, quando la luce arriva bassa da dietro, e per quel punto preciso si fa la fila.
Per Angel Road salite sulla collinetta dietro la spiaggia: da lassù la sabbia disegna una curva sottile tra gli isolotti e le persone che camminano sembrano puntini. Da giù, al livello del mare, la stessa scena non si legge.
A Kankakei il colpo migliore non è dalla terrazza ma dal finestrino della funivia, guardando in basso mentre la cabina passa sopra i pinnacoli di roccia.
E se vi capita di trovarvi a Nakayama con la luce di fine giornata, le risaie a gradoni piene d’acqua riflettono il cielo una per una fino in fondo al versante: è la foto meno scontata dell’isola.
In breve
- Il pezzo forte: la gola di Kankakei, con la risalita in funivia e la discesa a piedi tra le pareti di roccia.
- Quando andare: autunno per i colori, primavera per camminare comodi; prima mattina in gola e fine giornata alla sabbia di Angel Road, fine settimana da evitare.
- Ideale per: chi viaggia senza fretta, chi vuole campagna e mare invece di città, famiglie con bambini che stanno volentieri all’aperto.
- Atmosfera: paesi di legno scuro che odorano di salsa di soia, oliveti sulla costa, poca gente ovunque tranne i due o tre punti famosi.
Conclusione
Shodoshima ripaga chi le dà tempo e punisce chi passa a spuntare la lista: fatta di corsa si riduce a una striscia di sabbia corta e a un mulino finto greco, e uno torna a casa chiedendosi perché tutti ne parlino bene.
Presa con calma invece è tutta un’altra faccenda, perché mette insieme cose che altrove stanno a giornate di distanza: una gola di montagna, risaie a gradoni, un paese di botti di legno e il mare sempre lì a fianco.
Per chi vuole una gita rapida e comoda non è la scelta giusta. Per chi ha voglia di camminare e non guarda l’orologio, è il posto più completo del Mare Interno.
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Isola di Shodoshima
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Autore
Marco Togni
Abito in Giappone, a Tokyo, da molti anni. Sono arrivato qui per la prima volta oltre 20 anni fa. Fondatore di GiappoTour e GiappoLife. Sono da anni punto di riferimento per gli italiani che vogliono venire in Giappone per viaggio, lavoro o studio. Autore dei libri Giappone, la mia guida di viaggio, Giappone Spettacularis ed Instant Giapponese (ed.Gribaudo/Feltrinelli) e produttore di video-documentari per enti governativi giapponesi. Seguito da più di 2 milioni di persone sui vari social (Pagina Facebook, TikTok, Instagram, Youtube).