Hatsumode
Hatsumode è uno dei riti giapponesi più belli da vivere, e chiunque può partecipare anche se è in Giappone solo per qualche giorno.
È la prima visita dell’anno a un santuario shintoista o a un tempio buddhista: si va a ringraziare per l’anno appena finito e a chiedere salute, lavoro, amore o buoni esami per quello nuovo. Da quando abito in Giappone non ho mai saltato un anno, e ormai per me gennaio non comincia davvero finché non ho fatto il mio hatsumode.
Si prega, si comprano i portafortuna nuovi e si restituiscono quelli vecchi, e basta spostarsi di qualche giorno rispetto alla folla per farlo con calma. Secondo me poi il posto giusto non è quasi mai quello famoso.
Indice
Che cos'è l'hatsumode
La parola si scrive con due caratteri: hatsu, cioè primo, e mode, che vuol dire visitare un luogo sacro per pregare. Il senso è proprio questo: il primo saluto dell’anno alle divinità.
Non ci sono obblighi religiosi e nessuno vi chiede in cosa credete. La maggior parte dei giapponesi non si considera religiosa, eppure a inizio gennaio milioni di persone fanno la fila davanti a un santuario, spesso con tutta la famiglia, a volte con il kimono indossato apposta per l’occasione.
Il rito nella forma di oggi è più giovane di quanto si pensi. In passato esistevano usanze simili, come passare la notte di Capodanno in preghiera nel santuario protettore del proprio villaggio, oppure visitare il santuario che si trovava nella direzione considerata fortunata per quell’anno. L’hatsumode come lo conosciamo si è diffuso tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, nel periodo Meiji, quando le nuove ferrovie hanno reso facile raggiungere in giornata i grandi santuari e i grandi templi. Le compagnie ferroviarie ci hanno visto un’occasione e hanno iniziato a pubblicizzare le gite di inizio anno, e da lì è diventato un’abitudine nazionale.
Ancora oggi le stazioni vicine ai santuari più grandi a inizio gennaio cambiano faccia: transenne, uscite a senso unico, personale che dirige il flusso con i megafoni.
Santuario o tempio?
Si può fare l’hatsumode sia in un santuario shintoista sia in un tempio buddhista, e nessuno ci trova niente di strano. I santuari si riconoscono dal torii, il grande portale all’ingresso, spesso rosso o di legno naturale. I templi invece hanno un portale con il tetto, statue di guardiani o del Buddha, e spesso c’è odore d’incenso.
Cambia un po’ il modo di pregare, ed è l’unica cosa che vale la pena sapere prima di arrivare.
- Al santuario si lancia una moneta nella cassetta delle offerte, si fanno due inchini profondi, si battono le mani due volte, si prega in silenzio a mani giunte e si chiude con un altro inchino.
- Al tempio le mani non si battono: si lancia la moneta, si giungono le mani in silenzio e si fa un inchino leggero, a volte dopo aver acceso un bastoncino d’incenso.
- Se c’è una grossa corda con un campanello sopra la cassetta, la si scuote prima di pregare, per annunciarsi.
- Prima di avvicinarsi all’altare ci si purifica alla fontana d’acqua: con il mestolo si lava la mano sinistra, poi la destra, poi ci si sciacqua la bocca versando l’acqua nel palmo, senza toccare il mestolo con le labbra.
Per l’offerta molti usano la moneta da 5 yen, perché in giapponese si legge go-en, come la parola che indica il legame, la buona sorte negli incontri. Non è una regola, è un gioco di parole a cui tanti giapponesi tengono, e a me piace proprio perché trasforma una monetina quasi inutile nella più ricercata della giornata.
Omamori e talismani nuovi
La parte che piace di più a chi viene per la prima volta è quella dei banchetti dove si comprano gli omamori. Sono piccoli sacchettini di stoffa ricamata, chiusi da un cordino, che contengono una preghiera o il nome della divinità: ognuno ha uno scopo preciso, scritto sopra.
Ce ne sono per la salute, per gli studi e gli esami, per la sicurezza in auto, per il parto, per trovare l’amore, per gli affari. Si appendono alla borsa, si tengono nel portafoglio o in macchina, e non vanno aperti.
A inizio anno accanto agli omamori si trovano altri oggetti tipici del periodo. Gli hamaya sono frecce decorate che allontanano la sfortuna e si tengono in casa per tutto l’anno. Gli ofuda sono tavolette di legno o carta da mettere sull’altarino domestico, e in molti santuari c’è anche il portafortuna con l’animale dello zodiaco cinese dell’anno appena iniziato.
I prezzi sono abbordabili: un omamori costa in genere tra i 500 e i 1.500 yen, una freccia hamaya tra i 1.000 e i 3.000 yen, a seconda del santuario e delle dimensioni. Formalmente non si dice comprare ma ricevere, e il denaro è considerato un’offerta, ma di fatto è come un piccolo negozio, quasi sempre solo in contanti.
Restituire quelli vecchi
Questa è la parte che chi viene dall’estero spesso non conosce. Un omamori non è un portachiavi da tenere per sempre: vale circa un anno, poi va restituito al santuario o al tempio, per ringraziare della protezione ricevuta.
Durante l’hatsumode in quasi tutti i santuari trovate un punto di raccolta, una specie di grande cassone di legno o un’area recintata con un cartello, dove si lasciano gli omamori, le frecce e le tavolette dell’anno prima. Verso metà gennaio molti santuari li bruciano tutti insieme in un falò rituale, insieme alle decorazioni di Capodanno delle case.
Lo faccio ogni anno: porto con me quelli vecchi, li lascio nel cassone e solo dopo prendo quelli nuovi. Se possibile si restituiscono nel posto dove sono stati presi, ma nessuno si offende se li portate in un santuario diverso.
Gli omamori dei templi buddhisti andrebbero restituiti a un tempio, quelli dei santuari a un santuario. Non è un dramma se sbagliate, ma è una delle piccole attenzioni che i giapponesi notano.
Vicino al cassone spesso c’è una cassetta per un’offerta libera, e lasciare qualche moneta è un bel gesto.
Omikuji ed ema
Dopo la preghiera quasi tutti pescano l’omikuji, il biglietto della fortuna. Si fa un’offerta di solito sui 100–300 yen, si scuote una scatola di legno finché esce un bastoncino con un numero, e il numero corrisponde a un cassettino da cui si prende il foglio. Il responso va dalla grande fortuna alla grande sfortuna, passando per diversi livelli intermedi, con indicazioni su salute, studio, viaggi, amore, persone che si stanno cercando.
In alcuni posti grandi c’è anche la versione in inglese, ma nei santuari di quartiere è quasi sempre solo in giapponese: con la fotocamera del traduttore sul telefono ve la cavate benissimo.
Se esce un responso negativo, il foglio si lega a un filo o a un ramo nell’apposita area del santuario, così la sfortuna resta lì e non vi segue a casa. I responsi buoni invece molti li tengono nel portafoglio per tutto l’anno.
Le ema sono tavolette di legno su cui si scrive un desiderio, che poi si appende insieme a quelle degli altri. A gennaio, nei santuari dedicati agli studi, sono piene di nomi di università e di richieste per l’esame d’ammissione, ed è divertente leggerle per capire cosa preoccupa davvero le famiglie giapponesi.
Quando andare
La maggior parte delle persone va la notte del 31 dicembre, subito dopo la mezzanotte, oppure nei primi tre giorni di gennaio, che in Giappone sono giorni di festa per quasi tutti. È il periodo con più atmosfera, ma anche quello delle code infinite: nei santuari più famosi si aspetta anche più di un’ora solo per arrivare davanti alla cassetta delle offerte, e la polizia divide la folla a blocchi.
Il santuario Meiji a Tokyo, i templi di Kawasaki Daishi e di Narita accolgono ognuno milioni di persone in quei pochi giorni di festa. Se l’idea di fare la coda al freddo spalla a spalla con migliaia di persone vi entusiasma, va bene, ma sappiate a cosa andate incontro.
Di solito vado intorno al 5, 6 o 7 gennaio. Siamo ancora pienamente nel periodo dell’hatsumode, i banchetti di omamori e frecce sono ancora aperti, le decorazioni di Capodanno sono ancora appese, ma la ressa è un ricordo e si prega con calma.
Nella zona di Tokyo il periodo di Capodanno si considera concluso il 7 gennaio, mentre in altre parti del Giappone, soprattutto nel Kansai, arriva fino al 15. In teoria l’hatsumode si può fare per tutto gennaio, ma vi consiglio di non andare oltre la prima settimana o poco più, perché dopo molti santuari smontano i banchetti e si perde gran parte del clima di festa.
- La notte di Capodanno è da scegliere se volete l’evento collettivo, il conto alla rovescia e le campane dei templi, accettando freddo e folla.
- Dall’1 al 3 gennaio c’è il massimo dell’atmosfera, ma anche il massimo delle code e dei treni pieni.
- Dal 4 al 7 gennaio secondo me c’è il compromesso migliore: festa ancora viva e attese ragionevoli, anche se dal 4 molti tornano al lavoro e nelle ore serali qualcuno passa dopo l’ufficio.
- Dopo il 7 si va in tranquillità assoluta, ma con meno bancarelle e meno gente vestita a festa.
Lontano dai posti famosi
Un’altra scelta che faccio sempre è evitare i santuari turistici. Il santuario Meiji, il Sensoji ad Asakusa o il Fushimi Inari a Kyoto sono bellissimi, ma a inizio gennaio diventano un fiume di persone che si muove a passo d’uomo, e la preghiera dura tre secondi prima di essere spinti avanti.
In Giappone ogni quartiere ha il suo santuario, a volte minuscolo, stretto tra le case, con un piccolo torii e un solo edificio di legno. Per molti giapponesi l’hatsumode si fa proprio lì, nel santuario protettore della zona dove abitano, e la penso esattamente allo stesso modo.
In questi posti la scena è completamente diversa. Ci sono famiglie del quartiere, anziani che si salutano per nome, bambini con il cappotto nuovo, qualche volontario dell’associazione di zona che dà una mano. Spesso c’è un fuoco acceso nel cortile per scaldarsi e a volte viene offerto amazake, una bevanda dolce e calda a base di riso fermentato, senza alcol o quasi.
Se siete in viaggio, vi consiglio di aprire la mappa vicino al vostro hotel e cercare il santuario più vicino: quasi sempre ce n’è uno a pochi minuti a piedi, e lì vedrete l’hatsumode come lo fanno davvero le famiglie, non come appare in televisione.
I mandarini del santuario
Uno dei ricordi più belli che ho dell’hatsumode è legato proprio a uno di questi santuari di quartiere. Ero andato a pregare, come ogni anno, in un piccolo santuario locale, senza nessun turista intorno, e all’ingresso c’era un gruppo di volontari che distribuiva mandarini gratis a chi arrivava per il rito di inizio anno.
A tutti ne davano due, uno per mano, con un augurio di buon anno. Quando è toccato a me, vedendo uno straniero lì in fila con le famiglie del quartiere, si sono illuminati: ridendo me ne hanno messi in mano sei o sette, tanto che facevo fatica a tenerli.
Erano felicissimi di vedermi lì, dentro una loro tradizione, a fare quello che facevano loro. Nessuno mi ha chiesto da dove venissi o perché fossi lì, mi hanno semplicemente accolto con un entusiasmo che nei grandi santuari pieni di turisti non troverete mai.
Ve lo dico sinceramente: è per momenti come questo che continuo a scegliere i santuari piccoli. Nei posti famosi siete uno dei tanti, mentre in un santuario di quartiere la vostra presenza viene notata, e quasi sempre in modo bellissimo.
Consigli pratici
L’hatsumode è facile e non servono preparativi particolari, ma qualche accortezza rende la visita più piacevole, soprattutto se è la prima volta.
- Portate monete e contanti, perché offerte, omamori, omikuji e bancarelle di cibo lavorano quasi solo così, e nei santuari piccoli la carta non esiste proprio.
- Vestitevi pesanti, perché a gennaio il freddo è secco e in fila si sta fermi a lungo, anche nei santuari meno famosi se ci andate nei primi giorni.
- Restate sui lati del sentiero e del torii, perché il centro è considerato il passaggio della divinità, e fermatevi con un leggero inchino prima di attraversare il portale.
- Non fate foto davanti all’altare mentre le persone pregano e non bloccate la fila per scattare selfie: nei posti piccoli si nota subito.
- Se fate l’hatsumode in un santuario famoso nei primi giorni, controllate prima sul sito del santuario o della stazione eventuali deviazioni e uscite chiuse, perché i percorsi cambiano per gestire la folla.
Nei santuari più grandi, durante i primi giorni, il viale d’ingresso si riempie di bancarelle come durante i matsuri estivi: spiedini di pollo, takoyaki, castagne arrostite, amazake, mele caramellate. Nei santuari di quartiere ce ne sono poche o nessuna, ma dopo la preghiera potete sempre fermarvi in un bar o in un ristorantino della zona, che in quei giorni a volte propone piatti tipici del Capodanno.
Un’ultima cosa: se siete in lutto stretto, secondo la tradizione shintoista non si va al santuario nel primo anno dopo la morte di un familiare, mentre al tempio buddhista si può andare. Molti stranieri non lo sanno, ed è giusto conoscerlo, anche se nessuno ve lo chiederà.
Il mio consiglio
Se capitate in Giappone a inizio gennaio, l’hatsumode fatelo, anche se non siete religiosi e anche se non capite una parola di giapponese. Basta una moneta, due inchini, un desiderio e dieci minuti del vostro tempo.
Io al vostro posto lascerei perdere i santuari delle cartoline e cercherei quello nascosto dietro casa, in uno dei giorni subito dopo la festa vera. Magari non vi regaleranno sei mandarini… ma qualcuno vi sorriderà di sicuro, e ve lo ricorderete molto più a lungo di qualsiasi coda.
Autore
Marco Togni
Abito in Giappone, a Tokyo, da molti anni. Sono arrivato qui per la prima volta oltre 20 anni fa. Fondatore di GiappoTour e GiappoLife. Sono da anni punto di riferimento per gli italiani che vogliono venire in Giappone per viaggio, lavoro o studio. Autore dei libri Giappone, la mia guida di viaggio, Giappone Spettacularis ed Instant Giapponese (ed.Gribaudo/Feltrinelli) e produttore di video-documentari per enti governativi giapponesi. Seguito da più di 2 milioni di persone sui vari social (Pagina Facebook, TikTok, Instagram, Youtube).