Giappone a settembre
Settembre è uno dei mesi che consiglio più volentieri a chi mi chiede quando venire in Giappone. Il caldo dell’estate molla la presa piano piano, le città si svuotano dei gruppi di agosto e in cambio si accetta un rischio concreto: i tifoni, che proprio in questo periodo sono più frequenti.
Non è un mese da prendere sottogamba, ma nemmeno da evitare per paura. Con qualche accorgimento sull’itinerario e un po’ di elasticità mentale si viaggia bene, si spende meno che in piena estate e si vede il Giappone proprio mentre passa dall’estate all’autunno.
Indice
Che caldo fa davvero
La prima settimana di settembre, a Tokyo, è ancora estate piena. Le massime restano spesso sopra i trenta gradi, l’umidità sta intorno al settantacinque per cento e la sera l’asfalto continua a restituire calore fino a tardi.
C’è una parola giapponese per questa coda dell’estate, zansho, e la sentirete ovunque: nei notiziari, nelle conversazioni, nei saluti scritti. Serve a dire che il caldo non è finito, è solo meno feroce di agosto.
Il cambiamento vero arriva nella seconda metà del mese. Le massime scendono verso i venticinque-ventisette gradi, la sera si cammina senza sudare e in certi giorni serve una maglia leggera dopo il tramonto.
Kyoto e Osaka restano più calde di Tokyo, perché stanno in conche circondate da colline e l’aria ristagna: se avete in programma il giro dei templi, mettete in conto di partire presto la mattina e di rallentare nel primo pomeriggio.
Il sole di settembre picchia ancora forte e molti percorsi famosi, tipo le salite di Kyoto o i grandi giardini, hanno pochissima ombra. Vi consiglio di trattare le prime due settimane come se fosse ancora agosto, e di godervi il fresco dalla terza in poi come un regalo.
Come funzionano i tifoni
I tifoni non sono una sorpresa e non sono nemmeno un evento raro: fanno parte del calendario giapponese come altrove il temporale di fine estate. Agosto e settembre sono i due mesi di punta, con una media di quattro o cinque tifoni che si formano nel Pacifico ogni settembre, circa tre che si avvicinano al Giappone e più o meno uno che tocca terra.
Avvicinarsi non vuol dire colpire. Molti passano al largo e si traducono in una giornata di pioggia forte e vento, niente di più.
Il percorso tipico parte da sud: Okinawa per prima, poi eventualmente Kyushu e Shikoku, e a volte una risalita lungo l’arcipelago che tocca Kansai e Kanto in forma già indebolita. Quando uno arriva davvero, il grosso si esaurisce nel giro di ventiquattro o trentasei ore, e il giorno dopo il cielo è spesso limpido come non lo vedete da settimane.
A settembre poi si mette di mezzo anche il fronte delle piogge autunnali, che porta giornate grigie e rovesci senza nessun tifone in vista. Per questo a Tokyo piove mediamente più a settembre che ad agosto, pur essendo un mese meno afoso.
Se arriva un tifone
La cosa che rassicura di più è che qui il sistema funziona e vi avvisa con largo anticipo. Quando si prevede l’arrivo di un tifone grosso, le ferrovie annunciano la sospensione programmata dei treni anche un paio di giorni prima, con il piano definitivo di solito fissato entro il mezzogiorno del giorno precedente.
Shinkansen compresi: preferiscono fermare tutto in anticipo piuttosto che ritrovarsi con convogli bloccati tra una stazione e l’altra. Quando scatta l’annuncio ufficiale, cambi e rimborsi dei biglietti ferroviari vengono di norma gestiti senza penali sulle tratte interessate, mentre se cancellate di vostra iniziativa prima dell’annuncio pagate le condizioni normali.
Ecco come mi muovo io quando ne è previsto uno nei giorni del viaggio:
- Controllo ogni sera le previsioni e le informazioni sulla circolazione ferroviaria, senza fissarmi sulla traiettoria di tre giorni prima, che cambia in continuazione.
- Faccio la spesa la sera prima al konbini o al supermercato, perché quando la notizia gira l’acqua e il pane spariscono in fretta e molti locali chiudono.
- Tengo libero il giorno del tifone per cose al chiuso vicino all’hotel, e non prenoto nulla di non rimborsabile in quella finestra.
- Scarico l’applicazione gratuita per i viaggiatori stranieri che manda gli avvisi ufficiali di allerta meteo, tifoni ed evacuazione in una quindicina di lingue, italiano escluso ma con l’inglese che basta e avanza.
- Se qualcosa non è chiaro, chiamo la linea di assistenza turistica nazionale, attiva tutto il giorno e in più lingue, che dà anche informazioni su meteo e trasporti.
Le allerte seguono una scala da uno a cinque che vale la pena conoscere a grandi linee: fino al due si tratta di prepararsi, al tre si muovono le persone che hanno bisogno di più tempo per spostarsi, al quattro chi si trova in una zona a rischio deve lasciarla, al cinque significa che la situazione è già in corso e ci si mette in salvo dove si è. Nelle grandi città vi riguarderà raramente, ma se dormite vicino a un fiume o in zona collinare tenetela a mente.
Sugli aerei il discorso è diverso: gli aeroporti più esposti sono quelli del sud, Naha in testa, e i voli interni saltano prima di tutto il resto. Le compagnie giapponesi permettono in genere di riprogrammare senza costi quando il volo è a rischio, ma la richiesta va fatta appena esce l’avviso, non dopo.
Da Hokkaido a Okinawa
La differenza fra nord e sud a settembre è enorme, e questo è il vero vantaggio del mese: potete scegliere il clima che preferite spostandovi. Hokkaido è la destinazione che consiglio di più a chi soffre il caldo, con giornate miti e serate quasi fresche.
Sulle montagne del parco di Daisetsuzan, poi, arriva il foliage più precoce del paese: le prime chiazze rosse compaiono già a inizio mese e verso la fine di settembre la parte alta è nel pieno del colore, raggiungibile anche senza essere alpinisti grazie alla funivia del Kurodake. È l’unico posto in Giappone dove a settembre vedete l’autunno vero.
All’estremo opposto c’è Okinawa, dove il mare resta caldo e ci si fa il bagno senza problemi per tutto il mese. Il prezzo da pagare è l’esposizione: le isole del sud prendono i tifoni per prime e più spesso, quindi se ci andate in questo periodo tenete un margine sul volo di rientro verso Tokyo o Osaka.
Nel mezzo, Tokyo, Kansai e il Giappone centrale vivono un settembre di passaggio, con temperature ancora estive e la fine della stagione di alcune attività di montagna. Il Fuji, per esempio, si può salire solo fino ai primi dieci giorni del mese: poi i sentieri chiudono, i rifugi smontano e restano solo la quinta stazione e i laghi ai piedi della montagna. Se rientra nei vostri piani, serve prenotare il passaggio in anticipo, pagare la quota di accesso di qualche migliaio di yen e rispettare la chiusura del cancello nel pomeriggio, pensata per scoraggiare le salite notturne improvvisate.
Cosa mettere in valigia
Vestitevi da estate, ma con due aggiunte. Il grosso della valigia resta maniche corte e tessuti leggeri, perché nelle prime settimane sudate comunque e cambiarsi la sera è quasi obbligatorio.
Poi però servono due cose che in agosto non usereste: qualcosa di coprente per la sera di fine mese e una protezione seria dalla pioggia.
- Un ombrello pieghevole compatto, o in alternativa compratene uno di plastica trasparente al konbini appena arrivati: costa pochissimo ed è quello che usano tutti.
- Una giacca antipioggia leggera invece dell’impermeabile pesante, perché con l’umidità di settembre dentro una cerata si cuoce.
- Un secondo paio di scarpe, o almeno calzini di ricambio: con gli scrosci di questo periodo i piedi bagnati sono la cosa che rovina di più una giornata.
- Una maglia a maniche lunghe o una felpa sottile per le serate di fine mese, per Hokkaido e per l’aria condizionata di treni e centri commerciali, che qui è impostata parecchio bassa.
- Un asciugamanino piccolo, quello che i giapponesi tengono sempre in borsa: serve per il sudore e per asciugarsi le mani nei bagni pubblici, dove spesso non c’è niente per farlo.
Sul colpo di calore, che a settembre fa ancora vittime, il consiglio è banale ma vero: bere prima di avere sete. I distributori automatici sono ovunque, le bevande con i sali costano poco e nei konbini trovate anche le salviette rinfrescanti.
Silver Week e prezzi
A settembre cadono due giorni di festa nazionale: la giornata dedicata agli anziani, che è sempre un lunedì, e l’equinozio d’autunno, che cade intorno al 22 o 23. Quando i due si avvicinano abbastanza sul calendario nasce quella che i giapponesi chiamano Silver Week, un ponte lungo che qualche anno diventa davvero corposo.
In quei giorni si muove mezzo paese: shinkansen pieni, hotel cari nelle località turistiche, code ai templi più famosi e autostrade intasate. Se potete scegliere le date, secondo me conviene evitarla o restare in una grande città, dove la differenza si sente molto meno che a Kyoto, a Hakone o in Hokkaido.
Fuori da quel ponte, settembre è uno dei momenti migliori dell’anno per il portafoglio. Finite le vacanze estive giapponesi, i prezzi degli alberghi scendono rispetto ad agosto, e nelle località di mare del sud il calo è netto soprattutto dalla seconda metà del mese.
Vale la pena controllare le tariffe aggiornate prima di decidere, perché cambiano di anno in anno, ma il principio resta: la settimana centrale di settembre e gli ultimi giorni del mese, a ridosso del ponte ma non dentro, sono la finestra dove si spende meno e si trova posto ovunque.
Cosa si mangia
Qui settembre è il mese in cui la cucina cambia marcia, e si vede dai menù prima ancora che dal termometro. Il pesce simbolo è il sanma, una specie di sgombro lungo e sottile che si fa alla griglia con il sale e si mangia con un po’ di daikon grattugiato: nelle izakaya compare tra i piatti di stagione e costa poco.
Arrivano anche le pere giapponesi, tonde e croccanti, che non somigliano quasi per niente a quelle europee, e l’uva, che ha i prezzi più assurdi dell’autunno: certi grappoli nei reparti frutta dei grandi magazzini costano come un regalo di lusso, mentre al supermercato normale si spende in modo ragionevole.
Poi ci sono le castagne, che finiscono in tutto, dal riso ai dolci ai gelati, e il matsutake, il fungo più caro del paese, che resta una cosa da occasione speciale più che da cena qualunque.
Il riso nuovo, lo shinmai, compare verso la fine del mese ed è uno di quei dettagli che a me piace proprio perché non se lo aspetta nessuno: è lo stesso riso di sempre, ma più profumato e leggermente più morbido, e nei ristoranti lo segnalano con orgoglio sul cartello all’ingresso.
Tenete d’occhio anche le catene e le caffetterie, che in questo periodo tirano fuori le versioni stagionali legate alla luna: dolci tondi, uova in cima agli hamburger, dango bianchi impilati nelle vetrine.
Feste e fiori di stagione
La festa che conosco meglio di questo periodo è il danjiri di Kishiwada, vicino a Osaka: carri di legno enormi trascinati di corsa per le strade da squadre di uomini, con una tradizione che risale a circa tre secoli fa. È rumorosa, veloce e per certi versi anche pericolosa, e si guarda dai bordi della strada insieme a tutto il quartiere.
Molto più tranquillo lo tsukimi, la contemplazione della luna piena d’autunno: non è uno spettacolo organizzato, è un’abitudine domestica, con i dolcetti di riso e le spighe di erba pampa messe accanto alla finestra. Alcuni templi e giardini fanno aperture serali per l’occasione ed è una delle cose più belle e meno turistiche che potete fare in questo mese.
Intorno all’equinozio cade poi la settimana dell’ohigan, in cui le famiglie vanno a pulire le tombe e a portare fiori: se vi capita di passare vicino a un cimitero di quartiere lo trovate pieno di gente, secchielli e incenso.
Negli stessi giorni, puntuali ogni anno, spuntano gli higanbana, i gigli ragno rossi che colorano gli argini delle risaie e certi parchi fuori città, e poco dopo cominciano i campi di cosmos. E poi c’è il profumo dolciastro dell’osmanto, che a un certo punto invade i marciapiedi: quando lo sentite, l’estate è finita davvero.
Come costruire l'itinerario
La regola che ripeto sempre a chi viaggia a settembre è una sola: lasciate spazio. Non è un mese in cui incastrare sette città in dieci giorni con i biglietti già comprati per ogni spostamento.
Il modo migliore per non farsi rovinare il viaggio è costruirlo con dei cuscinetti, così che una giornata storta resti una giornata storta e non il crollo di tutto il programma.
- Prenotate gli hotel con cancellazione gratuita, almeno per le tappe centrali dell’itinerario: costa un po’ di più ma vi dà la libertà di spostare una notte.
- Non mettete un lungo trasferimento interno il giorno prima del volo di rientro: aggiungete una notte nella città da cui partite, è la protezione più efficace che esista.
- Per ogni tappa tenete in tasca un’alternativa al chiuso, un museo, un acquario, un grande magazzino con i piani dei ristoranti, così la pioggia vi fa saltare un’attività e non l’intera giornata.
- Comprate i biglietti dei treni a distanza ravvicinata invece che tutti in anticipo, e valutate un’assicurazione di viaggio che copra anche i disagi da maltempo.
- Mettete le cose che dipendono dal bel tempo, come panorami, montagne e isole, nella prima parte del soggiorno: se salta, avete ancora giorni per recuperare.
Un’ultima cosa sulla scelta delle date. Se il vostro obiettivo è il foliage, Hokkaido a parte, settembre è troppo presto: le cartoline di Kyoto rossa arrivano molto più avanti.
Se invece cercate giornate lunghe, verde ancora pieno, festival e poca gente nei posti famosi, allora la seconda metà del mese è la finestra che sceglierei senza pensarci troppo.
Vale la pena?
Sì, e lo dico sapendo benissimo che qualcuno si prenderà due giorni di pioggia orizzontale. Settembre chiede in cambio una cosa sola, cioè non innamorarsi troppo del programma scritto a casa.
A me piace perché è il mese in cui il paese cambia faccia mentre lo attraversi: parti con la maglietta appiccicata addosso e nel giro di due settimane ti ritrovi a cena fuori la sera senza sudare, con il sanma sulla griglia e la luna piena da guardare.
Se dovessi scegliere io le date, punterei sugli ultimi dieci giorni del mese, starei lontano dal ponte festivo e mi terrei una notte di scorta prima del volo. Poi, se arriva un tifone, si passa un pomeriggio in un bagno pubblico caldo a guardare la pioggia dal finestrone. Non è il peggior modo di perdere una giornata.
Autore
Marco Togni
Abito in Giappone, a Tokyo, da molti anni. Sono arrivato qui per la prima volta oltre 20 anni fa. Fondatore di GiappoTour e GiappoLife. Sono da anni punto di riferimento per gli italiani che vogliono venire in Giappone per viaggio, lavoro o studio. Autore dei libri Giappone, la mia guida di viaggio, Giappone Spettacularis ed Instant Giapponese (ed.Gribaudo/Feltrinelli) e produttore di video-documentari per enti governativi giapponesi. Seguito da più di 2 milioni di persone sui vari social (Pagina Facebook, TikTok, Instagram, Youtube).