Giappone a novembre
Novembre è il mese in cui in Giappone si sta meglio. L’aria diventa secca, il cielo resta pulito per giorni interi e i tifoni sono ormai un ricordo dell’estate.
È anche il mese in cui il paese si riempie di rosso e di giallo, con un ordine preciso che va da nord a sud e dalle montagne verso il mare.
Chi sta valutando l’autunno per il suo viaggio si trova davanti a una scelta semplice da capire e più difficile da gestire: il periodo più bello dell’anno è anche uno dei più affollati. Il trucco sta negli orari e nelle quote, perché la montagna si colora prima delle città e chi si alza presto trova i templi famosi quasi vuoti.
Indice
Che tempo fa
Sull’isola principale novembre è fresco e asciutto. A Tokyo le giornate viaggiano intorno ai diciotto o diciannove gradi all’inizio del mese e scendono verso i tredici o quattordici alla fine, con notti che a fine novembre stanno vicine ai sei o sette gradi.
Kyoto ha le stesse massime ma si raffredda di più la notte, perché sta in una conca circondata da colline: la differenza tra mezzogiorno e le sette di sera arriva tranquillamente a dieci gradi, e il freddo lì si sente più di quanto dica il termometro.
La geografia conta parecchio, perché il Giappone è lungo. A Sapporo, in Hokkaido, a novembre si sta sui dieci gradi scarsi e nella seconda metà del mese la prima neve non è una sorpresa.
A Okinawa invece si gira ancora con le maniche corte di giorno, intorno ai ventitré gradi, anche se il mare comincia a essere una cosa da persone coraggiose.
La pioggia c’è poco ovunque, ed è il motivo principale per cui vi consiglio questo mese: si cammina tanto e si cammina bene.
Come vestirsi
La regola è vestirsi a strati e togliere, non coprirsi una volta sola e sperare. Nelle giornate di sole a Tokyo alle due del pomeriggio si sta benissimo con una camicia, ma appena il sole cala dietro i palazzi serve la giacca.
Poi c’è il vento da nord che arriva a ondate verso metà mese e fa sembrare tutto più freddo di quello che è.
- Portate una giacca leggera ma antivento, più utile di un cappotto pesante che poi vi trascinate in mano tutto il giorno.
- Un maglione sottile o un pile da mettere sotto vi copre le mattine presto e le sere, che sono i due momenti scomodi.
- Scarpe chiuse e comode da camminata: tra templi, giardini e sentieri si fanno chilometri, e in montagna il terreno è spesso sterrato o pietroso.
- Una sciarpa piccola occupa niente in valigia e risolve il fastidio del collo scoperto quando si aspetta il treno su una banchina all’aperto.
- Se andate in Hokkaido o in Tohoku nella seconda metà del mese, aggiungete un piumino leggero e dei calzini pesanti.
Dentro treni, negozi e ristoranti il riscaldamento va già forte, quindi tutto quello che indossate deve potersi sfilare in dieci secondi.
Quando arriva il foliage
Il rosso degli aceri non arriva ovunque nello stesso momento, e questo è l’errore di calendario più comune. La colorazione parte dall’Hokkaido già a fine settembre, scende sul Tohoku e sulle montagne del Kanto verso metà ottobre e raggiunge Kansai e Kyushu da metà novembre in poi.
In più scende anche di quota: a mille metri si è già a buon punto mentre giù in città gli alberi sono ancora verdi.
In pratica questo vuol dire che a inizio novembre le montagne sono al massimo e le città sono ancora indietro. La zona di Nikko, con la strada a tornanti dell’Irohazaka e il lago Chuzenji, dà il meglio tra fine ottobre e i primi giorni del mese.
Kyoto va di solito da metà novembre ai primissimi di dicembre, mentre nel centro di Tokyo il picco è a fine mese e sconfina nella prima settimana di dicembre.
I ginkgo, quelli gialli, arrivano ancora più tardi degli aceri: se vi capita di trovare i viali gialli con gli aceri già spogli, è normale.
Ve lo dico subito: le previsioni sul picco cambiano ogni anno di una settimana abbondante, perché dipendono da quanto è stato caldo ottobre. Se avete date fisse, scegliete un itinerario che tocchi quote diverse invece di puntare tutto su un singolo tempio nel singolo giorno giusto.
Kyoto a novembre
Kyoto nella seconda metà di novembre è piena quanto durante la fioritura dei ciliegi, a volte di più. Non è un’esagerazione: parliamo di file ai cancelli dei templi più famosi, autobus che passano pieni e strade strette del centro dove si cammina a passo d’uomo.
Il Tofukuji, il tempio a sud della stazione con il ponte coperto che attraversa una valle di aceri, è il caso limite: nei giorni di punta il passaggio sul ponte diventa a senso unico e vietano di fermarsi a fotografare per non bloccare tutto.
Si gode lo stesso, a patto di ragionare sugli orari. La mia regola è essere al primo tempio all’apertura e finire la parte famosa entro metà mattina, poi spostarsi su posti meno battuti nel pomeriggio.
Diverse zone e diversi templi organizzano aperture serali con le luci puntate sugli aceri, alcune solo su prenotazione e a numero chiuso: se trovate una di queste, secondo me vale i soldi che costa proprio perché il numero di persone è contingentato.
Gli ingressi ai templi restano comunque una spesa contenuta, di solito qualche centinaio di yen fino a un migliaio, con qualcosa in più per le visite serali e per i giardini aperti in via straordinaria.
Per muovervi, lasciate perdere gli autobus nelle ore centrali e usate i treni più la camminata. Arashiyama, la zona a ovest con il bambù e il fiume, è bellissima in questo periodo e infatti è dove finiscono tutti: andateci presto o andateci al tramonto, non nel mezzo.
Tokyo a novembre
A Tokyo l’autunno arriva tardi ma si vede benissimo, e la città ha il vantaggio di diluire le persone su una superficie enorme. Il viale dei ginkgo davanti al parco del Meiji Jingu Gaien, nella zona di Aoyama, diventa un tunnel giallo a fine mese e nei giorni di punta c’è un mercatino con le bancarelle lungo il viale.
La sera accendono le luci sugli alberi per qualche giorno, e lì la folla si concentra tutta nello stesso punto: il momento buono è la mattina presto.
I giardini storici, quelli chiusi dentro le mura e con il laghetto, sono la versione tranquilla della stessa cosa. Costano pochissimo, spesso poche centinaia di yen, e sono il posto dove vi direi di andare se avete mezza giornata e non volete combattere con nessuno.
Se invece volete la montagna senza uscire dalla città, c’è il monte Takao a ovest, che si raggiunge in poco più di un’ora dalla stazione di Shinjuku.
Attenzione però, perché a novembre è preso d’assalto: nei fine settimana di picco la funicolare arriva a un’ora o due di attesa. Chi ci arriva prima delle otto di mattina sale senza coda e scende quando gli altri stanno ancora salendo.
Fuori dalle città
L’inizio di novembre è il momento giusto per la montagna. Nikko è la gita classica da Tokyo, con i templi in mezzo agli alberi, ma sappiate che l’Irohazaka nei fine settimana fa code lunghissime.
Il Tohoku, tutta la parte nord dell’isola principale, a novembre è meno battuto e ha il vantaggio delle terme in mezzo ai boschi: farsi il bagno all’aperto con sei gradi e le foglie che cadono è una di quelle cose che consiglio a chiunque abbia un giorno in più.
Tenete conto che in alta montagna la stagione finisce presto. La valle di Kamikochi, sulle Alpi giapponesi, chiude per l’inverno verso metà mese, e diverse strade panoramiche di quota fanno lo stesso.
In Hokkaido novembre è una via di mezzo scomoda: il foliage è finito, la neve non è ancora assestata, gli impianti da sci non sono aperti dappertutto. Se invece scendete verso sud, tra Kyushu e Okinawa trovate ancora giornate tiepide e molta meno gente.
Folla e prezzi
Il mese si divide in due metà con caratteristiche opposte. La prima metà ha colori pieni solo in montagna ma alberghi prenotabili e città vivibili; l’ultima decina di giorni ha i colori migliori in città e i prezzi più alti dell’autunno.
Gli hotel a Kyoto in quel periodo arrivano tranquillamente al doppio di quello che costano in bassa stagione, e le strutture più comode vanno esaurite con mesi di anticipo.
Il punto critico è il fine settimana lungo intorno al 23, quando cade la festa nazionale del lavoro e i giapponesi stessi si mettono in viaggio. Se potete, evitate quelle date per gli spostamenti e per le città d’arte: è il momento in cui trovate tutto pieno, treni compresi.
Un’alternativa è dormire a Osaka o in una città vicina e fare la giornata a Kyoto partendo presto, spendendo molto meno per la stanza.
I prezzi cambiano parecchio di anno in anno, quindi controllateli prima di partire e prenotate appena avete le date certe: qui l’anticipo vale più di qualsiasi trucco.
Feste e tradizioni
Novembre ha alcune delle cose più belle da vedere nei santuari, e non costano niente. Intorno al 15 si celebra lo Shichi-Go-San, il rito per i bambini di tre, cinque e sette anni: nei fine settimana vicini a quella data i santuari si riempiono di famiglie e di bambini piccolissimi vestiti in kimono, che si fanno fotografare e camminano impettiti sui sandali di legno.
È una scena che mi piace proprio perché non è organizzata per i turisti: sono famiglie normali che fanno una cosa loro.
C’è poi il Tori no Ichi, il mercato che si tiene nei giorni del gallo del calendario tradizionale, quindi due o tre volte nel mese. I santuari coinvolti si riempiono di bancarelle che vendono rastrelli decorati come portafortuna per gli affari, e quando qualcuno ne compra uno i venditori battono le mani a ritmo per festeggiare.
I due più grandi a Tokyo sono ad Asakusa e a Shinjuku, entrambi aperti fino a notte fonda, con centinaia di banchi e una quantità di gente notevole. Andateci di sera, perché con le lanterne accese è tutta un’altra cosa.
Il 3 novembre è festa nazionale, la giornata della cultura, e in molti posti si organizzano parate, esposizioni di crisantemi nei giardini dei templi e dimostrazioni di arti marziali. Verso fine mese, intanto, accendono le prime illuminazioni invernali nelle grandi stazioni e nei quartieri commerciali.
Cosa si mangia
Il cibo è uno dei motivi per cui consiglio questo mese. Esce il riso nuovo del raccolto, quello che chiamano shinmai, e si sente la differenza anche in una ciotola di riso bianco e basta.
Arrivano le patate dolci arrostite, vendute calde nei mercati e nei supermercati, i cachi, le castagne dentro ogni dolce possibile e le ostriche.
Dai primi giorni del mese si apre la pesca del granchio delle nevi sulla costa affacciata sul mar del Giappone, ed è la ragione per cui parecchi giapponesi organizzano un viaggio in quella zona proprio in questo periodo. Non è roba economica, anzi, un pasto a base di granchio in un ryokan è una spesa seria anche per gli standard locali.
Sul versante opposto ci sono le cose da pochi yen: l’oden nei minimarket, con le uova e il daikon che bollono nel brodo accanto alla cassa, e le bevande calde che a novembre ricompaiono in tutti i distributori automatici.
Le pentole condivise, i nabe, tornano su tutti i menu, e dopo una giornata passata a camminare al freddo sono la cena che vi direi di cercare.
Come organizzare i giorni
La luce è il vincolo principale, perché a fine novembre è buio prima delle cinque del pomeriggio. Vuol dire che il pomeriggio utile per fotografare gli alberi è corto e che è meglio svegliarsi presto, cosa che tra l’altro risolve metà del problema della folla.
- Mettete i posti famosi al mattino prestissimo e lasciate i quartieri, i negozi e i musei per il tardo pomeriggio, quando fuori non si vede più niente.
- Prenotate i posti a sedere sui treni veloci appena potete, soprattutto intorno al fine settimana lungo di fine mese: i treni tra Tokyo, Kyoto e Osaka si riempiono davvero.
- Non pianificate più di due o tre tappe grandi al giorno, perché gli spostamenti in autobus nelle zone dei templi vanno molto più lenti del previsto.
- Tenete un giorno libero senza niente di fissato, da usare quando capite dove il colore è al punto giusto in quel momento.
- Se viaggiate con un pass ferroviario, verificate prima che la spesa abbia un senso per il vostro giro: costa parecchio e ripaga solo se fate tratte lunghe.
Le aperture serali e le visite speciali a prenotazione si aprono a volte con settimane di anticipo e vanno esaurite subito, quindi controllate prima di partire invece di provarci sul posto.
Novembre o ottobre?
Ottobre è più tiepido e ancora verde in pianura, e nella prima metà del mese può capitare la coda della stagione dei tifoni. Se il vostro obiettivo sono i colori, ottobre rende solo in montagna e nel nord del paese.
Dicembre invece ha alberi già spogli quasi ovunque, giornate fredde e la compensazione delle luci natalizie e dei prezzi che scendono nella prima parte del mese.
Novembre sta nel mezzo e per me vince, con un difetto solo: la folla nell’ultima decina di giorni. Se odiate la calca e vi basta un autunno accennato, puntate sui primi dieci giorni e sulle montagne.
Se invece volete la cartolina, gli aceri rossi davanti a un tempio di legno scuro, dovete accettare di condividerla con molte altre persone e organizzarvi sugli orari.
Il mio consiglio
Se dovessi scegliere io, prenderei le prime due settimane, dormirei in una città media invece che a Kyoto e passerei almeno due giorni in montagna, dove il colore arriva in anticipo e le persone sono un decimo.
Poi scenderei in città verso la fine per prendere i ginkgo gialli e le prime luci accese.
La cosa che mi resta più addosso di questo mese, comunque, non è un tempio famoso: è l’odore delle patate dolci arrostite in un mercato coperto, con le mani fredde e la giacca chiusa fino al collo. Voi che periodo scegliereste?
Autore
Marco Togni
Abito in Giappone, a Tokyo, da molti anni. Sono arrivato qui per la prima volta oltre 20 anni fa. Fondatore di GiappoTour e GiappoLife. Sono da anni punto di riferimento per gli italiani che vogliono venire in Giappone per viaggio, lavoro o studio. Autore dei libri Giappone, la mia guida di viaggio, Giappone Spettacularis ed Instant Giapponese (ed.Gribaudo/Feltrinelli) e produttore di video-documentari per enti governativi giapponesi. Seguito da più di 2 milioni di persone sui vari social (Pagina Facebook, TikTok, Instagram, Youtube).