Giappone a giugno
Giugno è uno dei mesi in cui mi piace di più girare il Giappone. Cade dentro il tsuyu, la stagione delle piogge giapponese, e proprio per quello trovate meno gente davanti ai templi, giardini verdissimi e prezzi più bassi del resto dell’anno.
Non vi vendo l’idea che il meteo sia comodo: l’umidità si sente parecchio e qualche mezza giornata la perdete sotto l’acqua. Con la valigia giusta e un programma elastico però giugno regge benissimo, e ci sono zone del paese dove in quel periodo quasi non piove.
Quello che fa la differenza è sapere come si muove la stagione da sud a nord e costruire giornate che reggono anche un cambio di programma all’ultimo momento.
Indice
Partire a giugno?
La decisione è più semplice di quanto sembri, e non dipende dalla pioggia ma da che tipo di viaggio avete in testa. Se avete otto giorni scarsi, è la vostra prima volta e volete i grandi classici con il cielo azzurro dietro, giugno vi farà arrabbiare almeno una volta. Se invece potete stare più a lungo, oppure tornate una seconda volta e vi interessano giardini, templi, musei e mangiare bene, è uno dei mesi migliori in assoluto.
Giugno è anche l’unico mese dell’anno senza una sola festività nazionale in Giappone, e si sente: le famiglie giapponesi non si spostano, gli hotel non sono al completo, i treni sono normali e nei posti più fotografati si cammina senza spintoni.
Io onestamente ci vado volentieri proprio per questo, perché la stessa passeggiata che a ottobre fate in fila indiana a giugno ve la fate quasi da soli.
Chi farei ragionare due volte prima di prenotare in questo periodo:
- Chi vuole fare trekking in montagna, perché i sentieri diventano fangosi e le viste dalle cime spesso sono chiuse dalle nuvole.
- Chi soffre il caldo umido, visto che qui non è il caldo secco a cui molti sono abituati e si suda anche stando fermi.
- Chi ha un itinerario rigidissimo, prenotato ora per ora e senza margine per spostare niente.
- Chi sogna la salita al monte Fuji, perché la stagione ufficiale di salita apre solo dopo.
Cos'è il tsuyu
Il tsuyu è un fronte di pioggia che resta più o meno fermo sul paese per diverse settimane, schiacciato tra l’aria fresca del continente e l’alta pressione calda che arriva dall’oceano. Sale lentamente da sud verso nord, e proprio per questo non comincia dappertutto nello stesso giorno.
L’agenzia meteorologica giapponese annuncia l’inizio e la fine della stagione regione per regione. A Okinawa parte già in maggio, in Kyushu verso l’inizio di giugno, e nelle zone di Tokyo, Kyoto e Osaka comincia grosso modo nella prima metà del mese.
La durata media è di sei settimane abbondanti, quindi in gran parte del Giappone il tsuyu si chiude verso metà o fine luglio.
Per chi organizza il viaggio c’è un dettaglio prezioso: Hokkaido, l’isola grande a nord, ufficialmente non ha stagione delle piogge. Lì il fronte si sfilaccia e non arriva mai davvero, tanto che l’agenzia meteo non dichiara nemmeno l’inizio del tsuyu.
Tenetelo da parte, perché più avanti torna utile per costruire l’itinerario.
Quanto piove davvero
Il nome inganna: non è pioggia continua. A Tokyo giugno porta in media qualcosa come centosessanta millimetri d’acqua, che sembrano tanti ma sono distribuiti in modo strano, con due o tre giorni di pioggia vera a settimana, parecchie giornate grigie e appiccicose e una o due limpide.
Il tipo di pioggia cambia molto nel corso del mese. Nella prima parte è spesso una pioggerella fitta che va avanti per ore senza mai diventare violenta, e con un ombrello decente ci camminate dentro senza problemi.
Verso la fine arrivano invece gli scrosci forti e concentrati, mezz’ora di acquazzone che allaga i marciapiedi e poi smette.
Quando la pioggia diventa davvero pesante il Giappone si ferma per sicurezza, non per disorganizzazione. Le linee ferroviarie locali di campagna sospendono le corse con largo anticipo, alcune funivie e battelli chiudono, qualche sentiero viene sbarrato.
I treni proiettile rallentano ma quasi mai si bloccano del tutto, e la metropolitana delle grandi città continua a girare come se niente fosse. Se nel vostro programma c’è una giornata in montagna o su un’isola piccola, mettete in conto che quella sia la prima cosa a saltare e teneteci vicino un’alternativa di città.
L'umidità pesa di più
Il vero protagonista di giugno non è l’acqua che cade, è quella che resta nell’aria. L’umidità media viaggia intorno al settantacinque per cento, con temperature che di giorno stanno sui ventisei gradi e di notte non scendono sotto i diciotto.
Sembrano numeri gentili, ma il sudore non evapora e ventisei gradi si sentono come trenta. Gli occhiali si appannano quando uscite da un negozio climatizzato, la maglietta resta addosso, i capelli fanno quello che vogliono.
Le cose che mi hanno risolto il problema sono banali e funzionano meglio di qualsiasi vestito tecnico costoso: due magliette al giorno invece di una, una salvietta piccola in borsa come fanno tutti qui, e programmare le pause dentro un bar o un grande magazzino invece di camminare cinque ore di fila.
C’è anche una conseguenza pratica che pochi mettono in conto prima di partire: il bucato non asciuga. Se lavate qualcosa nel lavandino dell’hotel, la mattina dopo è ancora bagnato.
Nelle città giapponesi le lavanderie a gettoni sono ovunque e hanno anche l’asciugatrice, molti hotel ne hanno una su un piano, e spendete davvero poco a carico. Vi consiglio di usarle e di non portarvi dietro mezzo armadio.
Cosa mettere in valigia
La valigia di giugno si costruisce attorno a una cosa sola: tutto deve asciugare in fretta.
Il cotone pesante e il jeans in questo mese sono i vostri nemici, perché una volta bagnati restano umidi per un giorno intero.
- Un ombrello pieghevole solido, meglio se con struttura antivento, perché è quello che tenete sempre nello zaino e vale più di qualsiasi altro accessorio.
- Scarpe leggere che si asciugano in fretta, visto che i piedi bagnati alla terza ora di cammino rovinano la giornata più della pioggia.
- Una giacca antipioggia sottile e non un impermeabile pesante, altrimenti dentro sudate più di quanto vi bagnereste fuori.
- Sacchetti o una custodia impermeabile per macchina fotografica, documenti e caricatori, perché gli acquazzoni arrivano senza preavviso.
- Una felpa leggera o una camicia a maniche lunghe, dato che treni, musei e ristoranti tengono l’aria condizionata piuttosto fredda.
Lasciate a casa gli stivali di gomma alti, che qui non usa quasi nessuno a parte i bambini, e non portate la valigia in tessuto morbido se potete evitarlo: sul marciapiede bagnato si sporca e si inzuppa alla base.
Ombrelli e buone maniere
In Giappone l’ombrello è un oggetto di consumo. Quelli trasparenti di plastica li vendono in tutti i minimarket aperti sempre, i konbini, a poco più di settecento yen, e nei negozi da cento yen ne trovate a trecento o quattrocento yen.
Se il vostro si rompe non è un dramma, ne comprate un altro all’angolo. Per lo stesso motivo non portatevi l’ombrello bello di casa, perché sparisce.
Davanti all’ingresso di ristoranti, templi e negozi trovate quasi sempre un portaombrelli, a volte con lucchettini numerati. Gli ombrelli trasparenti si assomigliano tutti e ogni tanto qualcuno prende quello sbagliato, quindi se tenete al vostro usate il lucchetto o legateci qualcosa di riconoscibile.
Dentro i negozi grandi e nelle stazioni trovate a volte una macchinetta che infila l’ombrello in una guaina di plastica, oppure semplicemente dei sacchetti: servono a non gocciolare sul pavimento, ed è considerato scortese entrare sgocciolando.
Scuotere l’ombrello fuori dalla porta prima di entrare è il gesto che fanno tutti, e si nota subito chi non lo fa.
Ortensie e giardini di muschio
Giugno è il mese delle ortensie, che qui si chiamano ajisai e crescono praticamente ovunque, anche nelle aiuole sotto casa. Fioriscono con la pioggia: più il tempo è brutto, più il colore viene fuori.
Il posto più famoso è il tempio Meigetsuin a Kamakura, la città sul mare a sud di Tokyo, con qualche migliaio di piante quasi tutte di un azzurro molto particolare. È bellissimo ed è anche pieno: se ci andate, andateci appena apre e in un giorno feriale, altrimenti fate la coda fuori dal cancello.
Vicino a Kyoto, a Uji, c’è il tempio Mimurotoji, che di ortensie ne ha decine di migliaia su una collina intera e in certi fine settimana del mese le illumina di sera.
L’altra cosa che a giugno dà il meglio sono i muschi e gli aceri ancora verdi dei giardini di Kyoto. Bagnati diventano di un verde che in autunno non vedete, e i giardini più raccolti, come quelli nella zona di Ohara a nord della città o nella parte alta di Arashiyama, con il cielo coperto rendono più che con il sole pieno.
A me piace proprio perché non devo aspettare il mio turno per fare una foto: le stesse terrazze che in novembre sono ingestibili a giugno le trovate con quattro persone sedute in silenzio.
Lucciole di notte
Tra fine maggio e fine giugno, a seconda di quanto siete a nord, escono le lucciole. In Giappone è una piccola tradizione di stagione, con parchi e valli fluviali dove la gente va apposta la sera, e diversi santuari, giardini e hotel che organizzano serate di osservazione.
Le condizioni migliori sono proprio quelle scomode del tsuyu: aria calda e umida, niente vento, poca luna, meglio ancora se ha appena smesso di piovere. Lo spettacolo dura poco, all’incirca l’ora e mezza dopo il tramonto.
Ci sono regole che qui prendono sul serio e vi conviene rispettare: niente flash e torce bianche, perché la luce le blocca, si parla a voce bassa, non si toccano e non si prendono in mano.
Molti portano una piccola torcia con la pellicola rossa per non inciampare sul sentiero, e quello va bene. Chiedete in hotel se c’è un punto nei dintorni, perché spesso sono luoghi locali che non trovate su nessuna guida.
Feste di giugno
Il mese senza giorni rossi sul calendario ha comunque i suoi appuntamenti. A Tokyo, a metà giugno, c’è il Sanno Matsuri del santuario Hie, nella zona di Akasaka, una delle feste storiche della città: il corteo lungo per le strade del centro si tiene solo un anno sì e uno no, ma il santuario si anima comunque.
A Sapporo, in Hokkaido, nello stesso periodo si balla per giorni con lo Yosakoi Soran, migliaia di ballerini in squadre che si sfidano in mezzo alla città, e pochi giorni dopo c’è la festa grande del santuario Hokkaido Jingu con centinaia di bancarelle di cibo dentro il parco.
Giugno è anche il mese in cui si ricomincia a vedere gente in yukata, il kimono leggero di cotone che si indossa d’estate, soprattutto durante le feste serali.
Hokkaido e Okinawa
Le due estremità del paese si comportano in modo opposto rispetto a tutto il resto, e questo vi permette di costruire un itinerario furbo. In Hokkaido a giugno il tsuyu non arriva, le temperature stanno intorno ai quindici gradi di media con punte oltre i venti nel pomeriggio, l’aria è secca e il verde è appena esploso.
È il momento in cui girare in auto per le colline o nei parchi nazionali è davvero piacevole, con la sola avvertenza che i campi di lavanda arrivano più tardi, quindi non andate a giugno pensando alle foto viola.
Okinawa fa il percorso inverso: entra nella stagione delle piogge prima di tutti e ne esce verso la fine di giugno, quando nel resto del paese il tsuyu è ancora nel pieno.
Nei giorni subito dopo la fine della stagione delle piogge il mare si calma, l’acqua diventa limpida e le spiagge sono ancora vuote perché le vacanze scolastiche giapponesi non sono cominciate. È una delle finestre migliori dell’anno per il mare qui, e ve lo dico sinceramente: dura poche settimane.
Piano B quotidiano
L’errore di chi viaggia a giugno non è portarsi l’ombrello sbagliato, è costruire giornate senza alternative. La regola che uso sempre è tenere pronta, per ogni giorno, una cosa al coperto della stessa zona in cui mi trovo, così la decisione la prendo la mattina guardando le previsioni orarie invece di stravolgere tutto.
Le app meteo giapponesi danno la pioggia ora per ora e con una precisione che sorprende, e spesso basta spostare la passeggiata al pomeriggio.
Le giornate brutte in Giappone si salvano bene:
- I piani sotterranei dei grandi magazzini, dedicati quasi solo al cibo, dove si gira per un’ora assaggiando cose e si spende poco.
- Onsen e bagni pubblici di quartiere, che con l’aria umida fuori sembrano una scelta strana e invece sono il posto migliore dove finire una giornata bagnata.
- Musei e acquari delle grandi città, che a giugno hanno file molto più corte del solito.
- Negozi di seconda mano e mercatini coperti, dove si passano ore senza accorgersene.
- Le gallerie commerciali coperte tipiche di città come Osaka, Kyoto e Kanazawa, che permettono di camminare all’asciutto per chilometri.
Prezzi e prenotazioni
Giugno è bassa stagione vera, e si vede sul conto. Voli e hotel costano meno che in primavera e in autunno, i ryokan più richiesti hanno disponibilità anche con poco anticipo, e perfino certe esperienze che di solito vanno esaurite si trovano libere.
Restano care solo le date attorno alle feste locali e i fine settimana nelle città piccole molto turistiche.
Il consiglio pratico è prenotare tariffe cancellabili almeno per le notti centrali del viaggio, così se una zona è sotto un’allerta pioggia potete spostarvi. Senza esagerare, però: cambiare città ogni volta che si annuncia un rovescio significa passare la vacanza in treno.
Io mi muovo diversamente, cioè scelgo due o tre basi fisse e cambio le gite giornaliere, non gli alberghi. Vale sempre la pena controllare i prezzi aggiornati prima di partire, perché in questo periodo le offerte si muovono parecchio.
Fine mese e caldo
Verso la fine di giugno il caldo comincia a fare sul serio e diventa più afoso, con notti in cui l’aria condizionata serve davvero. Cambiano anche un paio di cose piccole nella vita di tutti i giorni.
Il cibo si conserva peggio, quindi il pranzo comprato al konbini mangiatelo subito e non tenetelo mezza giornata nello zaino: qui in questo periodo ci stanno molto attenti, ed è un’abitudine sensata da copiare.
Arrivano pure le zanzare, soprattutto nei giardini con l’acqua e nei boschi di sera, e un repellente piccolo in borsa risolve la serata in cui andate a vedere le lucciole.
Il mio consiglio
Diciamocelo, nessuno sceglie giugno per il meteo. Si sceglie per tutto il resto: i giardini bagnati, le strade vuote, i prezzi che finalmente hanno senso, la sensazione di essere in un paese che sta vivendo la sua vita normale invece di gestire una folla.
Se dovessi organizzare io un viaggio in questo periodo, farei due settimane con base a Kyoto e Tokyo per i templi e i musei, e chiuderei con qualche giorno in Hokkaido dove il cielo di solito è aperto.
E se invece il mare è la vostra priorità, allora puntate sugli ultimi giorni del mese e andate a sud, a Okinawa, quando l’acqua è limpida e le spiagge sono ancora vostre. Voi cosa scegliereste?
Autore
Marco Togni
Abito in Giappone, a Tokyo, da molti anni. Sono arrivato qui per la prima volta oltre 20 anni fa. Fondatore di GiappoTour e GiappoLife. Sono da anni punto di riferimento per gli italiani che vogliono venire in Giappone per viaggio, lavoro o studio. Autore dei libri Giappone, la mia guida di viaggio, Giappone Spettacularis ed Instant Giapponese (ed.Gribaudo/Feltrinelli) e produttore di video-documentari per enti governativi giapponesi. Seguito da più di 2 milioni di persone sui vari social (Pagina Facebook, TikTok, Instagram, Youtube).