Giappone a febbraio
Febbraio è uno dei mesi migliori per venire in Giappone. C’è meno gente in giro rispetto alla primavera, il cielo resta limpido per settimane e la neve, dove cade, cade sul serio.
Il paese però è lungo, e nello stesso giorno al nord si spala la neve mentre a Okinawa si cammina senza cappotto. Per questo la valigia va pensata a strati, e gli spostamenti vanno organizzati mettendo in conto neve e ghiaccio, che fuori dalle grandi città rallentano tutto.
Indice
Che freddo fa davvero
A Tokyo febbraio è freddo ma non gelido: la media del mese sta intorno ai sei gradi, con massime sopra i dieci e minime vicine allo zero. Sono numeri che sulla carta sembrano miti, e in effetti nelle ore centrali con il sole si sta bene; il problema è la mattina presto e la sera, quando il vento del nord taglia e la sensazione è di parecchi gradi in meno.
Kyoto e Nara sono più fredde di notte perché stanno in una conca circondata da montagne, e chi ci va in febbraio se ne accorge appena esce dall’albergo all’alba. Osaka e Fukuoka sono un po’ più clementi, Hiroshima somiglia a Kyoto.
Salendo a nord cambia tutto. Sapporo in febbraio ha una media sotto zero, con massime che a stento toccano lo zero e minime intorno ai sei sotto: lì il freddo non è una questione di ore del giorno, è costante.
Scendendo verso sud succede l’opposto: a Naha, a Okinawa, la media del mese sta intorno ai diciassette gradi e di giorno si arriva sopra i venti. Non è clima da mare, il vento soffia forte e piove più di quanto si immagini, ma è l’unico angolo del paese dove in febbraio si cammina senza cappotto.
Due Giappone diversi
In Giappone la neve non è distribuita a caso. L’aria fredda arriva dalla Siberia, attraversa il Mar del Giappone, si carica di umidità e scarica tutto sul versante occidentale del paese: Hokkaido, Tohoku, Niigata, Toyama, Ishikawa.
Sull’altro lato, quello del Pacifico dove stanno Tokyo, Nagoya e Osaka, arriva l’aria ormai asciutta. Il risultato è che in febbraio Tokyo è uno dei posti più soleggiati e meno piovosi dell’anno, mentre a tre ore di treno la gente spala il tetto di casa.
Questo ha una conseguenza pratica che vi consiglio di tenere a mente quando costruite l’itinerario. Se volete la neve dovete andarla a cercare di proposito, perché restando sulla rotta classica Tokyo–Kyoto–Osaka rischiate di non vederne un fiocco.
E vale anche al contrario: chi la neve non la vuole, in febbraio ha davanti giornate limpide, luce bassa e montagne visibili in lontananza che in estate sono nascoste dalla foschia. Il Fuji dal finestrino dello shinkansen si vede molto meglio in questa stagione che in agosto.
Cosa metto in valigia
La regola è vestirsi a strati sottili invece che con un cappottone unico, perché passerete la giornata a entrare e uscire da posti riscaldati. Un piumino leggero ma vero, che tenga il vento, più maglie che si tolgono in un attimo, è la combinazione che mi trovo a consigliare più spesso.
- Un paio di scarpe chiuse, impermeabili e con una suola che faccia presa: in città basta, sulla neve compattata le suole lisce sono un problema serio.
- Guanti, sciarpa e un berretto che copra le orecchie, perché il freddo giapponese d’inverno è secco e ventoso e sono le estremità a soffrire.
- Calze di lana o termiche in più del previsto, visto che nei templi e in molti ristoranti si entra scalzi o in calzini e i pavimenti sono gelati.
- Le bustine scaldamani usa e getta, i kairo, che si comprano in qualsiasi minimarket per poche centinaia di yen: ce ne sono anche di adesive da attaccare sotto la maglietta e aiutano parecchio chi sta tante ore all’aperto.
- Crema per le mani e burrocacao, perché l’aria secca in febbraio spacca le labbra nel giro di due giorni.
Se avete in programma solo città, di attrezzatura tecnica non serve niente. Per Hokkaido o per le montagne invece aggiungete pantaloni che non si bagnino e scarponcini veri, e metteteci pure dei ramponcini da infilare sulle suole: costano poco, non occupano spazio e sui sentieri ghiacciati fanno la differenza.
Il caldo dentro
Dentro casa, nei negozi e sui treni in Giappone d’inverno fa caldo, spesso troppo. I vagoni della metropolitana hanno il riscaldamento anche sotto i sedili e nei grandi magazzini si suda con il cappotto addosso.
Ecco perché il maglione pesantissimo è una scelta sbagliata: una volta che ve lo siete tolto ve lo dovete portare in braccio tutto il giorno. Meglio due strati leggeri e uno zainetto dove infilarli.
C’è anche il caso opposto, e riguarda le case e i ryokan più tradizionali. Il riscaldamento centralizzato che scalda tutta la struttura è raro: si scalda la stanza dove si sta, con un climatizzatore o una stufa, e il corridoio, il bagno e l’ingresso restano freddi.
Nelle camere in stile giapponese trovate spesso il kotatsu, il tavolino basso con la coperta e la piastra calda sotto: ci si infilano le gambe e non ci si alza più. Io onestamente lo considero una delle cose migliori dell’inverno giapponese.
Quando nevica a Tokyo
Bastano due o tre centimetri per mandare in tilt la capitale. Succede quando una bassa pressione passa lungo la costa meridionale, e quando è prevista se ne parla nei telegiornali per giorni prima.
Cosa comporta, in concreto: i treni della regione di Tokyo iniziano a viaggiare a frequenza ridotta, alcune linee sospendono le corse, le autostrade vengono chiuse in via preventiva e le aziende invitano i dipendenti a restare a casa. Non è un’esagerazione locale: i binari e gli scambi non sono attrezzati come al nord, e la maggior parte delle auto private monta gomme normali tutto l’anno.
Per chi viaggia la conseguenza è semplice. Se nevica, quel giorno non incastrate trasferimenti delicati o voli con poco margine, e non fidatevi dei tempi di percorrenza abituali.
Occhio anche al giorno dopo, che spesso è peggio: la neve si compatta, gela di notte e i marciapiedi diventano una pista. Le scalinate delle stazioni e le uscite della metropolitana sono i punti dove si scivola di più.
Muoversi con neve e ghiaccio
Il treno resta il mezzo giusto anche d’inverno, e lo shinkansen tiene bene la neve: sulle tratte del nord ci sono impianti che spruzzano acqua sui binari per evitare che si accumuli, e al massimo si viaggia con qualche minuto di ritardo. Le linee locali di montagna invece si fermano eccome, e lo stesso vale per i bus.
Se avete in mente di noleggiare un’auto in Hokkaido o nelle prefetture della neve, prendetela con le gomme invernali, che nelle zone fredde sono lo standard e vanno richieste al momento della prenotazione. Guidare su neve battuta di notte, con le strade strette fra due muri bianchi, non è una cosa da improvvisare se non l’avete mai fatto.
Un esempio concreto di come cambiano le distanze: per arrivare ai macachi che fanno il bagno nell’acqua calda al parco di Jigokudani, nella prefettura di Nagano, dal parcheggio c’è da camminare una mezz’ora abbondante su un sentiero nel bosco. D’estate è una passeggiata, da fine novembre a inizio aprile è un percorso con neve e ghiaccio costanti, in salita, e con le scarpe da città diventa un’impresa.
Mettete in conto tempi più lunghi ovunque: spalare, aspettare il bus, camminare piano. Un itinerario invernale con le stesse tappe di uno estivo non sta in piedi.
Le grandi feste della neve
L’appuntamento più conosciuto è la festa della neve di Sapporo, che si tiene per circa una settimana nei primi giorni di febbraio. È nata nel 1950 quando alcuni studenti costruirono sei statue di neve nel parco Odori, e oggi porta in città qualcosa come due milioni di persone.
Le sedi sono tre: il parco Odori, lungo più di dieci isolati, con le sculture enormi e quelle fatte dai cittadini; il quartiere di Susukino, dove le sculture sono di ghiaccio e si gira di sera tra i locali; e il palazzetto Tsudome, più fuori mano, che è la parte per famiglie con scivoli e gonfiabili. Se ci volete andare, prenotate l’albergo con largo anticipo, perché in quella settimana Sapporo si riempie e i prezzi salgono.
Ci sono poi due feste più piccole che mi piacciono di più. A Otaru, vicino a Sapporo, per una decina di giorni mettono migliaia di candele dentro palline di neve lungo il vecchio canale e sui binari dismessi: si cammina in silenzio, ed è tutto fatto da volontari.
A Yokote, nella prefettura di Akita, a metà febbraio costruiscono decine di kamakura, capanne di neve con dentro un altarino dedicato al dio dell’acqua. Dentro ci stanno i bambini del quartiere, che invitano chi passa a entrare, sedersi e bere amazake caldo: è un rito di paese con quattro secoli e mezzo di storia, non uno spettacolo per turisti.
Setsubun e il capodanno vero
Il 3 febbraio, o in alcuni anni il 2, si festeggia setsubun, il giorno prima dell’inizio della primavera secondo il vecchio calendario. Nelle case e nei templi si lanciano fagioli di soia gridando una formula che manda via i demoni e chiama dentro la fortuna, e i più grandi si mettono in testa una maschera da orco per farsi rincorrere dai bambini.
Nei templi grandi la cerimonia diventa un evento: sulla pedana salgono attori, sportivi, sumotori e, a Kyoto, le maiko, che tirano sacchetti di fagioli alla folla. Se siete in città quel giorno, cercate il tempio principale della zona e andateci nel pomeriggio: si entra gratis e si sta in mezzo ai residenti, non ai gruppi organizzati.
L’altra tradizione è l’ehomaki, un rotolo di sushi grosso che si mangia intero, in silenzio, girati verso la direzione fortunata dell’anno, che cambia ogni volta. Nei giorni prima ne vendono pile intere nei minimarket e nei reparti alimentari dei grandi magazzini, spesso da prenotare.
Vi dico sinceramente che è una di quelle cose che vale la pena provare più per la scena che per il gusto: mangiare un rotolo da venti centimetri senza dire una parola fa ridere tutti, anche chi lo fa da sempre.
I primi fiori dell'anno
Molti associano il Giappone in fiore solo ai ciliegi, e si perdono la stagione dei susini, gli ume, che è tutta in febbraio. I fiori sono più piccoli, i rami più storti, il profumo si sente da lontano: un giardino di ume è più raccolto, una cosa diversa da un viale di ciliegi.
Il posto più famoso è il giardino Kairakuen, a Mito, un paio d’ore a nord di Tokyo, con qualche migliaio di piante e circa cento varietà diverse, che fioriscono scaglionate tra fine febbraio e inizio marzo. A Tokyo il classico è il santuario di Yushima, vicino a Ueno, dove in quel periodo si incrociano i visitatori venuti per i fiori e gli studenti che pregano per gli esami di ammissione.
Sulla costa, ad Atami, il giardino dei susini fiorisce prima perché è più al caldo, e ci si arriva in giornata da Tokyo.
Poi c’è Okinawa, che fa storia a sé. Lì il ciliegio locale, il kanhizakura, ha fiori di un rosa scuro quasi fucsia e sboccia tra la fine di gennaio e i primi di febbraio: sul monte Yaedake, nel nord dell’isola principale, ce ne sono migliaia lungo la strada che sale, con il mare sullo sfondo.
Prezzi e folla
Per dormire a Tokyo e a Kyoto febbraio è uno dei mesi meno cari dell’anno, e si vede anche sulla disponibilità: posti che in primavera vanno prenotati con mesi di anticipo si trovano con molta più facilità. I templi e i giardini sono vuoti rispetto ad aprile, e le foto ne guadagnano.
Le eccezioni però esistono e conviene conoscerle in anticipo, perché spostare il viaggio di una settimana può cambiare parecchio la spesa.
- Il capodanno lunare, che cade tra fine gennaio e metà febbraio, porta in Giappone molti viaggiatori dall’Asia orientale: hotel e impianti sciistici si riempiono e costano di più.
- La settimana della festa della neve a Sapporo riempie tutta l’area, aeroporto compreso.
- L’11 e il 23 febbraio sono festivi nazionali, e se cadono vicino a un fine settimana i giapponesi viaggiano in massa dentro il paese.
- Nelle località sciistiche febbraio è piena stagione: la neve è al suo meglio e i prezzi lo rispecchiano, mentre a marzo scendono.
Sulle cifre esatte non mi sbilancio perché cambiano in fretta: controllate i prezzi aggiornati prima di partire, ma l’ordine di grandezza è quello di un mese di bassa stagione ovunque tranne dove c’è la neve.
A tavola in inverno
Il freddo in Giappone si combatte con le pentole in tavola. Il nabe, cioè la pentola che bolle in mezzo ai commensali e in cui si cala di tutto, è il piatto dell’inverno: ne esistono decine di versioni, dal brodo leggero di Kyoto a quello piccante, e nei minimarket vendono i preparati pronti per farlo in albergo.
Poi c’è l’oden, verdure e pesce bolliti a lungo in brodo di alghe, che nei minimarket sta in una vaschetta accanto alla cassa e si compra al pezzo: costa pochissimo ed è la cosa che prendo quando ho freddo e non ho voglia di sedermi da nessuna parte.
Il pesce d’inverno è al suo meglio e cambia zona per zona. In Hokkaido il granchio, a Hiroshima e nel Tohoku le ostriche, a Shimonoseki e in tutto l’ovest il fugu, che si mangia soprattutto nei mesi freddi.
Verso metà mese i reparti alimentari dei grandi magazzini si riempiono di cioccolato per San Valentino, che qui è una festa dove sono le donne a regalare agli uomini, colleghi compresi: si allestiscono veri saloni con i produttori da mezzo mondo, e anche senza comprare niente sono divertenti da girare. Le fragole intanto sono in piena stagione, e in campagna le serre aperte alla raccolta a mano, dove si paga una cifra fissa e si mangia sul posto per mezz’ora, sono una gita che i bambini adorano.
Onsen sotto la neve
Le vasche all’aperto in febbraio danno il meglio, e non è solo una questione di cartolina: stare immersi nell’acqua calda con l’aria a pochi gradi e i capelli che si irrigidiscono è una sensazione che d’estate non esiste. Le zone termali di montagna sono anche le più facili da abbinare a una giornata di neve.
Qualche accortezza pratica: il tragitto dallo spogliatoio alla vasca si fa scalzi e spesso all’aperto, quindi le ciabatte messe a disposizione vanno usate con attenzione perché il legno bagnato gela. Non state dentro troppo a lungo tutto d’un fiato, alternate qualche minuto fuori, e bevete: con il freddo non ci si accorge di quanto si suda.
Se dormite in un ryokan, mettete in valigia qualcosa di comodo da indossare sopra lo yukata che vi danno, per i corridoi e il bagno che restano freddi. In alcuni posti forniscono anche una giacca imbottita, ma non è sempre così.
Aria secca e polline
L’inverno giapponese sul lato del Pacifico è asciutto sul serio: a Tokyo in febbraio l’umidità media sta poco sopra il cinquanta per cento, e si sente sulla pelle, sulle labbra e in gola. Molti alberghi hanno un umidificatore in camera, a volte integrato nel condizionatore, e vi consiglio di accenderlo la notte: si dorme meglio e ci si sveglia senza la gola secca.
Da metà febbraio comincia anche la stagione dei pollini di cedro, che in Giappone è un fenomeno di massa e dura fino ad aprile. Chi soffre di allergie farebbe bene a portarsi i propri medicinali da casa, perché comprarli qui senza conoscere la lingua è complicato; le mascherine invece si trovano ovunque e sono normalissime da indossare.
Nelle grandi città si nota meno che in campagna e in montagna, dove i boschi di cedro sono proprio la fonte. Se le vostre allergie sono forti, mettete le zone di montagna nella prima metà del mese invece che alla fine.
Il mio consiglio
Se dovessi scegliere io, prenderei una settimana e mezza e la dividerei in due: qualche giorno tra Tokyo e Kyoto con il sole basso e i giardini vuoti, e poi il treno verso nord per vedere la neve vera, magari fermandomi in un paese termale invece che in una grande città. È il modo in cui febbraio rende di più, perché mette insieme due paesaggi che in nessun altro mese convivono così.
La parte fredda spaventa molte persone, ma con le scarpe giuste e qualche strato in più si risolve in mezza giornata di adattamento. E poi, diciamocelo, entrare in una vasca bollente mentre nevica è un motivo sufficiente per venire fin qui.
Voi da che parte comincereste, dalle città o dalla neve?
Autore
Marco Togni
Abito in Giappone, a Tokyo, da molti anni. Sono arrivato qui per la prima volta oltre 20 anni fa. Fondatore di GiappoTour e GiappoLife. Sono da anni punto di riferimento per gli italiani che vogliono venire in Giappone per viaggio, lavoro o studio. Autore dei libri Giappone, la mia guida di viaggio, Giappone Spettacularis ed Instant Giapponese (ed.Gribaudo/Feltrinelli) e produttore di video-documentari per enti governativi giapponesi. Seguito da più di 2 milioni di persone sui vari social (Pagina Facebook, TikTok, Instagram, Youtube).