Giappone a dicembre
Dicembre in Giappone è uno dei mesi che consiglio più volentieri. Fa freddo, sì, ma è un freddo asciutto e pieno di sole, l’opposto dell’umidità appiccicosa dell’estate.
Il punto delicato non è la temperatura: è la luce, che se ne va prestissimo. Chi arriva senza saperlo si ritrova a girare al buio dalle cinque del pomeriggio e ha la sensazione di aver perso mezza giornata.
Il freddo cambia molto da nord a sud, le giornate vanno costruite sulle poche ore di sole, e la prima e la seconda metà del mese sono due viaggi diversi, con prezzi e folle che non hanno niente in comune.
Indice
Quanto freddo fa davvero
A Tokyo la media di dicembre è intorno agli 8 gradi, con massime sui 12 e minime che scendono verso i 3 o 4. Sono numeri che a leggerli sembrano quasi miti, e in effetti nelle giornate di sole a mezzogiorno si cammina benissimo con un giubbotto normale.
Il freddo arriva la mattina presto e soprattutto dopo il tramonto, quando la temperatura crolla in fretta e il vento fa il resto.
Kyoto sta due o tre gradi sotto Tokyo, e chi ci va d’inverno lo sente: la città è chiusa in una conca tra le montagne e il freddo ristagna in basso, tanto che in giapponese esiste una parola apposta per descrivere quel gelo che sale da terra.
Salendo a nord cambia tutto. A Sapporo la media di dicembre è sotto zero, la neve si accumula e resta a terra per mesi, e dalla seconda metà del mese la città è bianca quasi tutti i giorni.
All’estremo opposto c’è Okinawa, dove si sta sui venti gradi e dicembre è uno dei mesi più asciutti dell’anno: non è stagione da mare, ma da giri in moto e passeggiate senza sudare.
Nel Giappone centrale, quello dei viaggi classici, dicembre è un inverno gestibile, mentre a nord è inverno vero e va preparato come tale.
Poche ore di luce
Il sole a Tokyo sorge verso le sei e mezza e tramonta poco dopo le quattro e mezza del pomeriggio. Fate il conto: sono meno di dieci ore di luce, e già alle cinque è buio pesto.
A Sapporo è ancora più netto, il sole va giù poco dopo le quattro, e il pomeriggio dura il tempo di un pranzo lungo.
Questa è la cosa che secondo me pesa di più su un viaggio invernale, molto più dei gradi.
Chi viene dall’Europa e arriva con il fuso addosso tende a svegliarsi presto i primi giorni, e conviene sfruttarlo invece di combatterlo. Uscire alle sette e mezza a dicembre significa avere templi, giardini e mercati quasi vuoti, con una luce bassa e arancione che dura per ore.
Il rovescio della medaglia è che tanti luoghi all’aperto chiudono i cancelli quando cala il buio, giardini e castelli soprattutto, per cui il pomeriggio non è il momento per rimandare le visite importanti.
Io vi direi di ragionare al contrario rispetto all’estate: le cose da vedere fuori si fanno tra le otto e le tre, e dopo si passa al coperto.
Sole, vento e neve
D’inverno l’aria fredda arriva dalla Siberia, attraversa il Mar del Giappone, si carica di umidità e scarica tutta la neve sul versante che dà su quel mare. Superate le montagne, quella stessa aria arriva dall’altra parte asciutta e limpida.
È il motivo per cui a dicembre Tokyo, Osaka e Kyoto hanno moltissime giornate di sole e pochissima pioggia, mentre a poche centinaia di chilometri di distanza, sull’altro versante, si spala la neve. Questo cambia parecchio l’idea di viaggio invernale che molti hanno in mente.
C’è un dettaglio che rende dicembre uno dei mesi migliori per le foto: con l’aria fredda e secca la visibilità si allunga, e il Fuji si vede da lontano molto più spesso che in estate.
Il prezzo da pagare è il vento da nord, secco e tagliente, quello che in giapponese chiamano kogarashi. Con dieci gradi e vento in faccia sul ponte di un fiume sembra di stare molto più vicini allo zero, e serve qualcosa che chiuda bene al collo.
Come vestirsi
La regola è una sola: vestitevi a strati, perché passerete la giornata a togliere e rimettere. Fuori fa freddo, ma dentro negozi, ristoranti, musei e soprattutto treni il riscaldamento è forte, spesso più di quanto ci si aspetti, e con un maglione pesante sotto il cappotto in metropolitana si suda.
Il cappotto lo terrete addosso pochi minuti alla volta, meglio che si apra e si chiuda in fretta.
Le cose che secondo me fanno davvero la differenza sono poche:
- Una giacca o un piumino che tenga il vento, più che uno spessore esagerato: il problema del Giappone centrale non è il gelo, è l’aria che passa.
- Maglie termiche leggere da mettere sotto, del tipo che si trova in qualsiasi catena di abbigliamento giapponese a prezzi bassi: se vi accorgete di aver sottovalutato il freddo, si comprano sul posto in dieci minuti.
- Sciarpa e guanti, che occupano niente in valigia e vi salvano le mattine ventose.
- Scarpe chiuse e comode, perché a dicembre si cammina uguale e i piedi freddi rovinano la giornata più di qualunque altra cosa.
- Le bustine scaldamani usa e getta, i kairo, che trovate in qualsiasi minimarket per pochi spiccioli: ce n’è anche la versione adesiva da attaccare sotto la maglietta, ed è quella che funziona meglio.
Se il programma include montagna o zone di neve, il discorso cambia e servono scarponcini impermeabili veri. Con le scarpe di tela sul marciapiede ghiacciato di Sapporo si scivola, e non è un’esagerazione.
L'aria secca
L’umidità a dicembre crolla e il corpo se ne accorge subito: la pelle tira, le labbra si spaccano, la gola si secca di notte e ci si sveglia con la voce arrochita.
Nelle camere d’albergo il riscaldamento peggiora la faccenda, e la mattina la bocca è impastata. Molti hotel hanno un piccolo umidificatore in camera o lo prestano su richiesta, e vale la pena chiedere alla reception appena arrivati.
In alternativa funziona anche il trucco casalingo di lasciare un asciugamano bagnato appeso in stanza per la notte.
Portatevi una crema per le mani e un burrocacao, oppure compratene sul posto: farmacie e negozi di cosmetici sono ovunque e la scelta è enorme.
Le mascherine, che qui in inverno si usano da sempre, non servono solo contro i raffreddori: tengono umida l’aria che respirate e sono una piccola comodità quando si sta ore in treno. Dicembre è anche il periodo in cui i raffreddori girano parecchio, con i treni pieni e le finestre chiuse, quindi lavarsi le mani spesso non è pignoleria.
Dove trovare la neve
La stagione sciistica entra nel vivo proprio a dicembre. Gli impianti in quota di Hokkaido e delle Alpi giapponesi aprono tra fine novembre e i primi giorni del mese, e dalla metà di dicembre in poi la neve è quella buona, quella per cui la gente arriva da mezzo mondo.
Niseko, Hakuba, la zona di Yuzawa e i comprensori del Tohoku sono i nomi che sentirete di più. Se sciate, dicembre vi dà piste già in ordine e un po’ meno folla rispetto al pieno di gennaio e febbraio, tolti gli ultimi giorni dell’anno.
Anche chi non scia può vedere la neve senza complicarsi la vita, perché i treni veloci in poche ore vi portano dalla città al bianco totale. Da Tokyo si raggiunge la zona delle terme di montagna nel giro di una mattinata, e la combinazione di neve fuori e vasca calda all’aperto è una delle cose che consiglio di più in questo periodo.
Tenete solo presente che sui versanti nevosi i treni locali possono accumulare ritardi durante le nevicate forti, quindi non incastrate un volo in serata subito dopo una giornata in montagna.
Le ultime foglie rosse
Chi arriva ai primi di dicembre pensando di aver perso il foliage spesso si sbaglia. A Kyoto e in parte del Giappone centrale gli aceri restano accesi fino ai primi dieci o quindici giorni del mese, soprattutto nei luoghi che colorano tardi.
Il bosco di Tadasu no Mori, dentro l’area del santuario Shimogamo a Kyoto, è l’esempio classico: il suo momento migliore arriva proprio a dicembre, quando la ressa di novembre si è già sciolta.
La differenza rispetto al mese precedente non è tanto nel colore quanto nel numero di persone. A novembre Kyoto è una delle città più affollate del Paese, con code agli ingressi dei templi e autobus impraticabili; a dicembre si respira.
Non aspettatevi i rossi perfetti da cartolina ovunque, perché molti alberi hanno già perso le foglie e il tappeto per terra conta quanto i rami. A me piace proprio per quello: si cammina su un pavimento rosso e arancione con una luce bassa che a novembre non c’è.
Le illuminazioni
Da metà novembre in poi le città si riempiono di luci, e dicembre è il mese in cui se ne vedono di più. Le più note a Tokyo sono il viale alberato di Marunouchi, a due passi dalla stazione di Tokyo, la discesa di Roppongi con le luci bianche e blu e la zona di Hibiya.
Non sono eventi da biglietto: si cammina per strada e si guarda, gratis, insieme a molta altra gente.
Il tramonto precoce qui diventa un vantaggio, perché le luci si accendono che è ancora ora di merenda e non serve tirare tardi per vederle. Tra le quattro e mezza e le sei si passa dal cielo ancora chiaro al buio pieno, ed è il momento in cui vengono le foto migliori.
Alcune installazioni chiudono intorno a Natale, altre vanno avanti fino a febbraio, per cui se capitate a fine mese qualcosa resta comunque acceso.
Un consiglio pratico: le vie delle illuminazioni più famose nel fine settimana diventano un fiume di persone a passo lento, con transenne e sensi unici pedonali. Andateci in un giorno feriale, presto, e vi godete la stessa cosa camminando.
E Natale?
Chi viaggia a fine mese prima o poi si chiede cosa succede il 25, e la risposta sorprende parecchi: in Giappone il Natale non è una festa nel senso occidentale. È un normale giorno lavorativo, negozi e musei sono aperti e i treni vanno come sempre, quindi nessun rischio di trovare tutto chiuso.
La vigilia è soprattutto una serata da coppie, più simile a San Valentino che a una cena in famiglia: i ristoranti romantici e i locali con vista sono prenotati da settimane, mentre nelle pasticcerie si trova ovunque la torta alla panna con le fragole, il dolce natalizio di qui.
Il 26 mattina le decorazioni natalizie spariscono quasi in una notte e il Paese passa di colpo all’atmosfera di Capodanno, con gli addobbi di pino e bambù davanti a negozi e case. È uno dei cambi di scena più netti dell’anno, e se siete lì in quei giorni vale la pena notarlo.
Due dicembre diversi
Dicembre si spacca in due, e la differenza è enorme. Fino a metà mese e anche qualche giorno oltre è uno dei periodi più tranquilli e meno cari dell’anno per viaggiare in Giappone: il foliage è finito, le vacanze non sono iniziate, gli hotel hanno camere e i prezzi stanno bassi per gli standard locali.
Dall’ultima settimana in poi cambia tutto. Milioni di persone si spostano per tornare dalle famiglie, i treni si riempiono, gli hotel arrivano ai prezzi più alti dell’anno e trovare posto all’ultimo momento diventa una lotteria.
Se potete scegliere le date, io onestamente punterei sulla prima metà o sulla parte centrale del mese: stessa atmosfera invernale, stesse luci, molti meno soldi e molta meno coda. I prezzi di treni e alloggi cambiano nel tempo e conviene controllarli aggiornati prima di fissare le date, ma la forma della curva resta quella.
Se invece le date sono vincolate e capitate a cavallo dell’anno, sappiate che vi serve prenotare tutto con largo anticipo, alloggi compresi. Le chiusure di fine anno e le usanze del Capodanno giapponese sono un discorso a parte, qui mi limito a dirvi che sul piano pratico quella settimana è la più complicata dei dodici mesi.
Prenotare tavoli e treni
Dicembre è il mese dei bonenkai, le cene di fine anno che colleghi, squadre sportive e gruppi di amici organizzano per chiudere l’anno insieme. Il risultato è che le izakaya e i ristoranti con sale grandi sono pieni di prenotazioni di gruppo per settimane, e i venerdì sera sono i peggiori in assoluto.
Non è che non si mangia, per carità: i locali piccoli con il bancone si trovano sempre. Ma se avete in mente un posto preciso e siete in più di due, chiamare il giorno stesso a dicembre spesso non basta.
Sui treni il ragionamento è simile. I posti a sedere riservati sui treni veloci si possono comprare a partire da un mese prima della partenza, e per i giorni intorno a fine anno vanno via in fretta; su alcune linee, in quel periodo, il posto prenotato diventa l’unico modo per salire.
Qualche accortezza che risolve quasi tutti i problemi:
- Comprate andata e ritorno appena possibile, senza aspettare di essere in Giappone per decidere: nei giorni di punta il ritorno si esaurisce prima dell’andata.
- Se viaggiate nei giorni caldi con le valigie, prenotate anche lo spazio per i bagagli grandi in fondo alla carrozza, perché i posti con quello spazio sono pochi.
- Per le cene importanti muovetevi con settimane di anticipo, o chiedete all’hotel di chiamare per voi: è una cosa che fanno volentieri e che sblocca parecchie situazioni.
Organizzare le giornate
Con dieci ore scarse di luce il programma va compattato, e il modo più semplice è tenere una zona sola per ciascuna giornata. Spostarsi da una parte all’altra di una grande città a dicembre vuol dire arrivare che è già ora di accendere le luci.
Quando ho poche ore di giorno, di solito sposto il pranzo verso le due, così all’uscita dal ristorante è già il momento di passare al coperto.
Il pomeriggio a dicembre è il momento buono per le cose che di solito si rimandano: musei, grandi magazzini con i loro piani di cibo al seminterrato, mercati coperti, quartieri di negozi, bagni pubblici e onsen urbani.
Le terme, poi, d’inverno rendono al massimo, e chiudere la giornata in acqua calda quando fuori è già buio è il modo migliore di usare quelle ore.
Se andate in zone di montagna o sul versante nevoso, aggiungete margine agli orari: la neve rallenta i pullman locali più dei treni, e le strade di montagna a volte richiedono catene o gomme invernali, un dettaglio da chiarire subito se noleggiate un’auto.
Il mio consiglio
Se mi chiedeste quando venire in Giappone d’inverno, direi la prima metà di dicembre senza pensarci troppo. Giornate limpide, città illuminate, templi vuoti, prezzi ragionevoli e quella luce bassa che alle tre del pomeriggio fa sembrare tutto più bello.
Portate una giacca che tenga il vento, accettate l’idea di cenare quando è buio da tre ore, e tenete la mattina come parte principale della giornata invece che come riscaldamento.
E poi c’è quella sensazione lì, che mi torna ogni anno: uscire da un bagno caldo con i capelli che gelano e il naso che punge, e camminare fino al treno dentro l’aria ferma. Voi da dove comincereste, città o neve?
Autore
Marco Togni
Abito in Giappone, a Tokyo, da molti anni. Sono arrivato qui per la prima volta oltre 20 anni fa. Fondatore di GiappoTour e GiappoLife. Sono da anni punto di riferimento per gli italiani che vogliono venire in Giappone per viaggio, lavoro o studio. Autore dei libri Giappone, la mia guida di viaggio, Giappone Spettacularis ed Instant Giapponese (ed.Gribaudo/Feltrinelli) e produttore di video-documentari per enti governativi giapponesi. Seguito da più di 2 milioni di persone sui vari social (Pagina Facebook, TikTok, Instagram, Youtube).