Gennaio in Giappone
Gennaio è il mese in cui il Giappone si vede meglio. Cielo pulito, aria secca, montagne nitide anche da lontano e molta meno gente nei posti che per il resto dell’anno sono presi d’assalto.
Una cosa però va chiarita subito: gennaio non è un mese solo, sono due. I primi giorni cadono dentro la festa più importante dell’anno, con mezzo paese chiuso e i santuari pieni di gente, mentre dalla seconda settimana in poi si apre una delle finestre più tranquille e meno care per viaggiare qui.
Le due metà si affrontano in modo diverso, e il freddo va preso sul serio in tutte e due.
Indice
Che clima trovate
A Tokyo gennaio è il mese più freddo dell’anno, ma è un freddo asciutto e pieno di sole. La media si aggira sui 5 gradi, con massime intorno ai 9-10 e minime appena sopra lo zero: di giorno, al sole e riparati dal vento, si sta bene anche solo con un cappotto.
Piove pochissimo, poco più di cinquanta millimetri in tutto il mese, e le ore di sole sono le più alte dell’anno. Il risultato è una città luminosa, con ombre lunghe e aria trasparente.
A Kyoto i numeri cambiano di poco, media sui 5 gradi e massime appena sotto i 10, ma il freddo si sente più pungente: la città sta in una conca circondata da colline e l’umidità del mattino entra nelle ossa. Qualche fiocco di neve cade un paio di volte nel mese, di solito senza attaccare.
Quello che sorprende chi arriva è la luce che se ne va presto. Nel tardo pomeriggio comincia già a calare e appena sparisce il sole la temperatura crolla di diversi gradi.
Se volete fotografare templi e giardini, spostate tutto alla mattina: si apre presto, la luce è bassa e bellissima, e i pullman dei gruppi arrivano più tardi.
Due Giapponi diversi
La neve vera non cade dove pensano in molti. L’aria fredda che arriva dal continente si carica di umidità sopra il Mar del Giappone e la scarica tutta sul versante occidentale, dove si formano accumuli enormi, mentre dall’altra parte delle montagne, sul lato del Pacifico, resta il cielo terso di cui parlavo prima.
A Sapporo la media di gennaio è intorno ai -3 gradi e nel mese cadono oltre 130 centimetri di neve, con un manto che supera tranquillamente il mezzo metro in città. Non è una località di montagna: è un capoluogo con metropolitana, grandi magazzini e marciapiedi spalati ogni mattina.
Se la neve è il motivo del viaggio, dovete puntare in quella direzione. Se invece la volete evitare, restate sul lato del Pacifico o scendete a sud.
Le zone dove la neve è praticamente garantita sono queste:
- Hokkaido, dove nevica in modo regolare anche in pianura e le città sono attrezzate per conviverci.
- Il nord dell’isola principale, con Aomori e Yamagata fra i posti più nevosi del paese.
- La fascia fra Niigata e Nagano, quella che si raggiunge in giornata da Tokyo con lo shinkansen.
- La costa fra Kanazawa e Toyama, dove la neve bagnata cade sui giardini e sulle case di legno e dura poco.
Chi ci si muove in auto deve montare gomme invernali, che da quelle parti non sono un optional ma la normalità. E mettete in conto che con le nevicate forti i treni locali sul lato occidentale possono accumulare ritardi o saltare qualche corsa: tenetevi un margine, soprattutto se avete un volo.
I primi tre giorni
Dall’1 al 3 gennaio il Giappone si ferma davvero. Uffici chiusi, tanti ristoranti a conduzione familiare con la serranda abbassata per una settimana buona, grandi magazzini che il primo dell’anno restano chiusi quasi ovunque.
Restano aperti i konbini, buona parte delle catene di ristorazione, i treni e i grandi centri commerciali dal secondo giorno in poi. Non si muore di fame, ma il posticino che avevate segnato potrebbe non esserci.
Musei e attrazioni chiudono spesso per qualche giorno a cavallo di fine anno, mentre i santuari lavorano a pieno ritmo.
Io onestamente questi giorni li considero belli da vivere ma pessimi da programmare. Le strade sono vuote in modo insolito, le famiglie stanno in casa a mangiare, e se avete un piano fitto di visite vi ritrovate a girare a vuoto.
Il modo giusto di prenderli è al contrario: poche cose, tanta strada a piedi, un santuario, e la cena prenotata in anticipo in un hotel o in una catena che sapete essere aperta.
Hatsumode senza calca
La prima visita dell’anno a un tempio o a un santuario è il rito che muove più persone in assoluto. Il santuario Meiji di Tokyo arriva a oltre tre milioni di visitatori nei primi tre giorni, e cifre simili fanno anche il tempio Sensoji ad Asakusa e il santuario di Fushimi Inari a Kyoto.
Tradotto in pratica: file lunghissime, ingressi contingentati, code che si muovono a passettini e polizia che gestisce i flussi. La fascia peggiore va da metà mattina alle prime ore del buio.
Se ci volete andare, alzatevi presto. All’alba la differenza è enorme, e anche la fascia serale più tarda si svuota parecchio.
Un’alternativa che consiglio spesso è scegliere un santuario di quartiere invece di quello famoso. Ce ne sono a decine in ogni città, con le bancarelle davanti, le bevande calde, i fogliettini con la predizione legati ai rami e le famiglie vestite bene che si fanno la foto.
È la stessa cosa, vissuta meglio, e non vi tocca stare un’ora in coda per lanciare una monetina.
Saldi e fukubukuro
Dal 2 gennaio parte la vendita di inizio anno e con lei i sacchetti della fortuna, i fukubukuro: buste chiuse a prezzo fisso con dentro merce che vale di più, ma che non potete scegliere né vedere prima.
Li fanno tutti, dalle catene di abbigliamento ai negozi di elettronica, dalle caffetterie ai grandi magazzini. Quelli dei marchi più richiesti finiscono nella prima mattinata, con la fila che si forma prima dell’apertura.
Insieme ai sacchetti partono i saldi invernali, che nei grandi magazzini tengono sconti forti fino a metà mese circa. Per chi voleva portarsi a casa vestiti o elettronica è il momento migliore del viaggio.
Vale la pena sapere che i fukubukuro non sono tutti uguali: quelli delle catene di abbigliamento sono spesso solo un modo per smaltire taglie strane, mentre quelli di caffè, dolci e articoli per la casa contengono roba effettivamente utile. Se volete provarci senza rischiare troppo, partite da quelli sotto i tremila yen.
Dopo la prima settimana
Il secondo lunedì di gennaio è la Festa dell’Adulto, il giorno festivo che riempie i santuari di ragazze in kimono e ragazzi in completo scuro. Passata quella, il paese torna al ritmo normale e comincia la parte più tranquilla dell’inverno.
È la finestra che preferisco. I templi di Kyoto si girano quasi senza gente, i ristoranti si prenotano con pochi giorni di anticipo e nei musei si cammina liberi.
In questa parte del mese capitano anche cose che non si vedono in nessun altro periodo. A Tokyo si tiene il primo torneo di sumo dell’anno, quindici giorni di combattimenti nell’arena di Ryogoku, con i biglietti dei posti più economici che restano abbordabili se li prendete appena escono.
A fine mese, a Nara, danno fuoco all’erba secca di una collina intera davanti alla città: prima i fuochi d’artificio, poi le fiamme che salgono lungo il pendio mentre migliaia di persone guardano dal parco dei cervi. Dura poco, ma è uno spettacolo che vale la deviazione se siete in zona Kansai.
Cosa mettere in valigia
Vestirsi a strati qui conta più che avere un cappotto pesante, perché dentro treni, negozi e ristoranti il riscaldamento va forte e si passa da zero gradi a venti in pochi secondi. Un piumino leggero sopra due strati sottili vi serve molto più di un cappotto di lana che poi vi portate in braccio.
Il vento è l’altro fattore che viene sottovalutato: le giornate limpide sono spesso quelle più ventose, e sul lungofiume o davanti al mare cambia tutto.
Le cose che mi sento di consigliare davvero:
- Gli scaldini usa e getta che si comprano in qualsiasi konbini o farmacia, quelli adesivi da attaccare sotto la maglietta all’altezza della schiena: costano poche centinaia di yen a pacco e tengono caldo per ore.
- Un intimo termico sottile, del tipo che qui vendono ovunque a prezzi bassi, così evitate maglioni voluminosi che in treno diventano insopportabili.
- Scarpe impermeabili con suola che tiene, perché la neve compattata sui marciapiedi del nord è una pista di ghiaccio e le scarpe da ginnastica lisce lì non bastano.
- Guanti, berretto e una sciarpa: la maggior parte del freddo che sentite viene da testa e mani scoperte mentre state fermi ad aspettare un autobus.
- Una crema idratante e un burrocacao, perché l’aria secca spacca le labbra nel giro di due giorni.
Se andate solo a Tokyo, Kyoto e Osaka non serve attrezzatura da montagna: bastano i vestiti invernali normali che usereste in una qualsiasi città europea.
L'aria secca
L’umidità invernale qui scende parecchio e si sente in modo fisico. Gola che si irrita, naso chiuso al risveglio, pelle che tira, scariche di elettricità statica ogni volta che toccate una maniglia o il corrimano di una scala mobile.
Nelle stanze d’albergo il riscaldamento peggiora la faccenda. Molti hotel hanno un umidificatore piccolo in camera o lo prestano alla reception: chiedetelo, si dorme molto meglio.
Un trucco casalingo che funziona lo stesso è stendere un asciugamano bagnato vicino al letto e lasciare un po’ d’acqua nel lavandino.
Le mascherine che vedete addosso a tanta gente in questo periodo non servono solo contro i virus: in molti le portano proprio per tenere umida la gola quando fuori l’aria è così asciutta. Se avete la gola delicata, provateci anche voi, qui nessuno ci fa caso.
Sci e neve alta
Chi scia trova a gennaio la neve migliore dell’anno, ed è il motivo per cui mezzo mondo prenota mesi prima. Sull’Hokkaido, in zone come Niseko, e sulle Alpi giapponesi intorno a Hakuba e Nozawa Onsen, cadono metri di neve leggerissima, quella che in gergo chiamano polvere.
Le settimane più affollate sono quelle a cavallo del Capodanno, fino ai primi dieci giorni del mese. Da metà gennaio la neve migliora ancora e la calca si riduce, a parte i fine settimana lunghi.
Se non avete mai sciato qui, tenete presente che il noleggio è organizzato bene e che i comprensori si raggiungono con navette dai grandi aeroporti o con lo shinkansen più bus.
C’è anche una versione senza sci di tutto questo. Le montagne di Yamagata si coprono di alberi incrostati di ghiaccio e neve, sagome bianche alte diversi metri che chiamano mostri di neve, e si raggiungono con una funivia in una ventina di minuti dalla stazione sciistica a valle.
Da metà mese cominciano a formarsi per bene e crescono fino a febbraio. La sera li illuminano, e con il vento gelato in cima è una di quelle cose che non assomigliano a nient’altro.
Le scimmie nell'onsen
I macachi che stanno a mollo nell’acqua calda in mezzo alla neve sono a Jigokudani, in provincia di Nagano, e ci si arriva in giornata da Tokyo passando da Nagano in shinkansen e poi in autobus.
Dal parcheggio al parco si cammina: circa un chilometro e mezzo di sentiero nel bosco, mezz’ora abbondante all’andata e altrettanto al ritorno, su neve battuta e ghiaccio. Con le scarpe sbagliate è un problema serio, con scarponcini impermeabili è una bella passeggiata.
Le scimmie ci sono tutto l’anno, ma entrano in acqua soprattutto quando fa molto freddo: gennaio e febbraio sono i mesi in cui è più facile vederle immerse.
Se andate fin lì, dormite una notte in zona invece di fare tutto avanti e indietro. Gli onsen della valle sono vecchi, semplici, pieni di gente del posto, e vi togliete di dosso il gelo della camminata.
Shirakawago di notte
Il villaggio con le case dai tetti di paglia altissimi, a nord di Takayama, d’inverno viene illuminato di sera solo in pochissime date fra la seconda metà di gennaio e l’inizio di febbraio. È il momento in cui quelle case sotto la neve fanno la figura che avete visto nelle fotografie.
L’accesso in quelle serate è solo su prenotazione, comprese le navette e il belvedere da cui si scatta la foto d’insieme, e i posti si esauriscono con largo anticipo. Presentarsi lì senza aver prenotato significa non entrare.
Se non riuscite a prendere posto, il villaggio si visita benissimo di giorno anche nel resto dell’inverno: c’è la neve sui tetti lo stesso, e in mezzo alla settimana si gira con calma.
Vi dico sinceramente che, se il tempo è poco, non lo metterei in cima alla lista: è lontano, richiede almeno due giorni fra andata e ritorno e dipende molto da quanta neve c’è in quel momento.
Il Fuji si vede
L’inverno è la stagione in cui il monte Fuji si vede più spesso, perché l’aria secca e il vento da nord spazzano via la foschia che d’estate lo nasconde per settimane. Da Tokyo, nelle giornate limpide, lo si distingue dai punti panoramici alti e persino da certi cavalcavia e binari di periferia.
La finestra migliore è la prima mattina, prima che la giornata si scaldi. Verso il tramonto ricompare spesso come sagoma scura contro il cielo arancione.
Chi vuole la cartolina classica, montagna innevata e lago davanti, va dalle parti di Kawaguchiko: là fa diversi gradi meno che in città e il vento sul lago è tagliente, ma le probabilità di trovarlo scoperto sono le più alte dell’anno.
Cosa si mangia
D’inverno la cucina giapponese dà il meglio, e non è una frase di circostanza: mezzo menù del paese è fatto di cose bollenti servite in pentola. Il nabe, la pentola in comune che si cuoce al tavolo con brodo, verdure e carne o pesce, è il piatto della stagione e nei posti semplici costa poco per quanto riempie.
Nei konbini compare l’oden, il banco fumante accanto alla cassa con uova, ravanello e tofu fritto nel brodo chiaro. Per riscaldarsi camminando ci sono anche le patate dolci arrostite, che si trovano nei supermercati e da qualche furgoncino di quartiere.
Il granchio è protagonista in Hokkaido e lungo la costa occidentale, dove a gennaio nei mercati del pesce lo trovate dappertutto.
Nei distributori automatici, a fianco delle bottiglie fredde, ne trovate una fila con la scritta rossa: sono le bevande calde, tè, caffè e a volte zuppa, che escono che scottano. Costano come le altre e sono il modo più veloce per scaldarsi le mani mentre aspettate qualcuno.
Durante i giorni di festa girano i piatti tradizionali dell’anno nuovo, come la zuppa con i mochi, e nei santuari servono amazake caldo, una bevanda dolce a base di riso, di solito con pochissimo alcol.
Quanto si spende
Sui costi gennaio si divide esattamente come il resto: i giorni intorno al Capodanno sono fra i più cari dell’anno, con voli interni e hotel ai massimi e prenotazioni che spariscono con largo anticipo, mentre dopo la prima settimana i prezzi scendono su uno dei livelli più bassi dell’anno.
Per chi guarda al portafoglio, la parte centrale e finale del mese è una delle occasioni migliori per visitare il Giappone, con voli e hotel sensibilmente più bassi rispetto alla primavera.
L’eccezione sono le zone sciistiche e le località termali più note, che nel pieno dell’inverno viaggiano a tariffe da alta stagione.
Un paio di accortezze pratiche. Se il viaggio cade a cavallo delle feste, fissate per tempo treni a lunga percorrenza e alloggi, perché in quei giorni si sposta tutto il paese.
E controllate sempre i prezzi aggiornati prima di partire, perché tariffe di trasporti e ingressi cambiano nel tempo.
Il mio consiglio
Se dovessi scegliere una data al posto vostro, sceglierei la seconda metà del mese senza pensarci troppo. Si perde la parte folcloristica delle feste, ma si guadagna un paese che funziona a pieno regime, con la luce migliore dell’anno e i posti famosi finalmente vivibili.
Chi invece vuole proprio vedere il Capodanno giapponese deve accettare il patto: pochi giorni caotici e fermi, con le foto più belle e la pancia piena, e la programmazione ridotta all’osso.
L’immagine che mi resta più spesso di questo mese è banale e la ritrovo ogni anno: un santuario di quartiere qualsiasi, il fiato che fa vapore, un bicchiere di qualcosa di caldo fra le mani e il sole basso che passa fra i rami spogli. Voi da che parte comincereste?
Ti consiglio di venire in Giappone con GiappoTour! Il viaggio di gruppo in Giappone con più successo in Italia, organizzato da me! Ci sono pochi posti disponibili, prenota ora!
Autore
Marco Togni
Abito in Giappone, a Tokyo, da molti anni. Sono arrivato qui per la prima volta oltre 20 anni fa. Fondatore di GiappoTour e GiappoLife. Sono da anni punto di riferimento per gli italiani che vogliono venire in Giappone per viaggio, lavoro o studio. Autore dei libri Giappone, la mia guida di viaggio, Giappone Spettacularis ed Instant Giapponese (ed.Gribaudo/Feltrinelli) e produttore di video-documentari per enti governativi giapponesi. Seguito da più di 2 milioni di persone sui vari social (Pagina Facebook, TikTok, Instagram, Youtube).