Battaglia di Sekigahara
Sekigahara è il posto dove il Giappone ha cambiato padrone in una mattina sola. Oggi è un paese di campagna nella prefettura di Gifu, stretto tra due catene di montagne, con una stazione piccola e i campi di riso coltivati esattamente dove nel 1600 si sono trovati davanti più di centocinquantamila uomini armati.
Una battaglia di quelle dimensioni si è chiusa in poche ore, e il motivo sta più nelle lettere segrete scritte nelle settimane prima che nelle armi. Il campo di battaglia si visita ancora, si gira a piedi o in bicicletta, e secondo me è una delle gite storiche più facili da infilare in un viaggio tra Nagoya e Kyoto.
Indice
Cosa si decise qui
Toyotomi Hideyoshi, l’uomo che aveva unificato il Giappone con le armi, muore nel 1598 lasciando come erede un figlio bambino e un consiglio di grandi signori incaricati di reggere il potere al posto suo. È una situazione che non può tenere, e non tiene.
Da un lato si muove Tokugawa Ieyasu, il più ricco e il più anziano di quel consiglio, che comanda le province orientali intorno a Edo, l’attuale Tokyo. Dall’altro si organizza Ishida Mitsunari, un amministratore bravissimo con i numeri e con la burocrazia, fedele alla famiglia Toyotomi e detestato da buona parte dei generali che avevano fatto le guerre sul campo.
Il 21 ottobre del 1600, secondo il calendario che usiamo oggi, i due schieramenti si trovano l’uno di fronte all’altro in questa piana. Le forze erano divise più o meno in parti uguali, con l’esercito di Ieyasu chiamato Esercito dell’Est e quello di Mitsunari Esercito dell’Ovest.
Entro mezzogiorno era già tutto deciso. Da quel momento in Giappone comincia un periodo di pace che dura due secoli e mezzo, ed è per questo che ancora oggi in giapponese si usa un’espressione presa da qui, tenka wakeme, per dire il momento in cui una partita si decide: la sentite alla televisione per una finale sportiva o per una trattativa importante.
Perché proprio qui
Sekigahara non è stata scelta per caso, e lo capite nel momento in cui scendete dal treno e vi guardate intorno. A nord c’è il massiccio dell’Ibuki, a sud i monti Suzuka, e in mezzo resta un corridoio stretto: chiunque volesse spostare un esercito dall’area di Kyoto e Osaka verso le province orientali doveva passare da lì.
Il nome stesso lo dice. Seki vuol dire barriera, posto di blocco, e hara è la pianura: qui in epoca antica c’era il Fuwa no seki, una delle tre grandi barriere di controllo del paese, dove chi passava doveva mostrare un documento con la propria destinazione e quello che portava con sé. In epoca Edo lungo la stessa linea correva il Nakasendo, la grande strada interna che collegava Kyoto a Edo.
Il posto aveva già deciso la storia giapponese una volta, quasi mille anni prima. Nel 672 la guerra di successione imperiale conosciuta come rivolta Jinshin si gioca esattamente in questa zona, e il principe che poi diventerà l’imperatore Tenmu vince dopo aver bloccato il passaggio da queste parti.
C’è anche una collinetta che si chiama Momokubariyama, letteralmente la montagna dove si distribuirono le pesche, perché la tradizione racconta che il principe fece dare pesche del posto ai suoi soldati per tirarli su di morale. Ieyasu piantò il suo primo accampamento proprio là, e non per comodità: sapeva bene chi aveva vinto partendo da quel punto.
Le due coalizioni
Il capo dell’Esercito dell’Ovest non era quello che molti pensano. Il comandante ufficiale era Mori Terumoto, signore di un dominio enorme nel Giappone occidentale, che però quel giorno non era nemmeno sul campo: la guerra la dirigeva sul posto Ishida Mitsunari, con accanto Ukita Hideie, Konishi Yukinaga e Shimazu Yoshihiro, arrivato da Satsuma, l’estremo sud di Kyushu.
Dalla parte di Ieyasu c’erano invece molti dei vecchi generali di Hideyoshi, gente come Fukushima Masanori e Kuroda Nagamasa, più i reparti Tokugawa veri e propri, tra cui la cavalleria di Ii Naomasa con le armature laccate di rosso che si vedevano da lontano.
La differenza vera non era nei numeri ma nelle promesse fatte sottobanco. Mentre riportava le sue truppe verso ovest, Ieyasu passò settimane a scrivere lettere ai signori dell’altro schieramento, offrendo terre, garanzie e perdoni.
Diciamocelo: la battaglia in gran parte l’ha vinta prima di combatterla. Quando i due eserciti si sono schierati, diversi reparti dell’Ovest avevano già deciso che non avrebbero alzato un dito.
La mattina della nebbia
Aveva piovuto nella notte e all’alba la piana era piena di nebbia. I due eserciti finiscono di posizionarsi nelle prime luci, si sentono ma quasi non si vedono, e lo scontro comincia quando la nebbia si apre abbastanza da distinguere le bandiere.
I primi a partire sono i reparti dell’Est contro la posizione di Ukita Hideie, poi l’urto si allarga verso il centro, dove Mitsunari aveva messo i suoi uomini migliori. Per un paio d’ore la cosa resta in equilibrio, e alcuni reparti dell’Ovest tengono benissimo la linea nonostante fossero in inferiorità sul loro pezzo di fronte.
Quello che non arriva mai sono i rinforzi. Mitsunari aveva schierato le truppe in un mezzo cerchio intorno alla piana, sulla carta una disposizione bellissima, con le ali appoggiate alle montagne e il nemico che entrava nella sacca.
Il problema è che un piano così regge solo se tutti si muovono quando decidi tu. Mitsunari fece accendere i segnali di fumo per chiamare all’attacco i reparti sulle alture, e dalle alture non scese nessuno.
Il tradimento di Matsuoyama
Sulla montagna che chiude la piana a sud ovest, il Matsuoyama, stava Kobayakawa Hideaki con uno dei contingenti più grossi di tutto lo schieramento occidentale. Era rimasto in contatto con gli uomini di Ieyasu e non aveva sciolto la riserva fino all’ultimo.
Il racconto tradizionale dice che Ieyasu, stufo di aspettare, fece sparare qualche colpo di archibugio verso la posizione di Kobayakawa per forzarlo a scegliere. Quando quei reparti finalmente si muovono, scendono dalla montagna e caricano il fianco dei loro alleati.
Il primo a incassare il colpo è Otani Yoshitsugu, e qui c’è la storia che mi resta più impressa di tutta la giornata. Yoshitsugu era gravemente malato, aveva perso quasi del tutto la vista e si faceva portare in lettiga: sapeva benissimo che l’altro schieramento aveva più possibilità di vincere, ma era amico di Mitsunari e non lo lasciò solo.
Circondato, si toglie la vita facendosi aiutare da un suo uomo di fiducia, che gli nasconde la testa perché non finisca esposta come trofeo. A seppellirla, rispettando quella richiesta, fu un generale dello schieramento avversario, Todo Takatora, e la tomba che si visita oggi lungo il sentiero sotto il Matsuoyama è nata da quel gesto. Non capita spesso di trovare il monumento a un nemico costruito da chi lo ha battuto.
Chi restò a guardare
Meno della metà degli uomini dell’Esercito dell’Ovest ha combattuto davvero, e questo da solo spiega quasi tutto. Gli altri sono stati fermi a guardare la battaglia dalle alture, con le armi in mano, per tutta la mattina.
Il caso più noto riguarda le truppe dei Mori, schierate su una montagna a est chiamata Nangusan. Kikkawa Hiroie, uno dei comandanti di quella famiglia, aveva trattato in segreto con Ieyasu la salvezza dei possedimenti in cambio della sua immobilità, e per tenere l’accordo bloccò fisicamente i reparti che stavano dietro di lui sulla strada in salita.
Se volete tenere a mente i motivi per cui una battaglia partita alla pari si perde in sei ore, sono questi:
- Un comandante supremo assente, con il potere reale in mano a un uomo che molti alleati non stimavano.
- Accordi segreti presi prima della battaglia, che avevano già comprato interi reparti dell’Ovest.
- Reparti enormi posizionati in punti perfetti sulla mappa ma decisi a non muoversi, e altri bloccati dietro di loro.
- Un cambio di fronte in pieno combattimento, che ha trasformato un fianco protetto in un fianco attaccato.
La fuga degli Shimazu
Quando il fronte crolla, quasi tutti scappano verso le montagne a nord. Shimazu Yoshihiro fa l’opposto e prende la direzione più assurda possibile: sfonda in avanti, attraverso lo schieramento nemico, per aprirsi la strada verso sud e tornare a casa in Kyushu.
La manovra ha un nome preciso, shimazu no nokiguchi, e in Giappone è famosa quasi quanto la battaglia. Per rallentare chi li inseguiva, piccoli gruppi si fermavano a combattere fino alla morte mentre il resto guadagnava terreno, e il gruppo si assottigliava a ogni fermata.
Yoshihiro arrivò vivo a Satsuma con una manciata di uomini, ottanta o poco più secondo i conti tramandati, partendo da un contingente di più di mille. Suo nipote Shimazu Toyohisa non ce la fece, e la sua tomba è uno dei punti del percorso a piedi nella piana.
Il risultato politico è che gli Shimazu non vennero mai davvero puniti e mantennero il loro dominio nel sud. Ricordatevi questo dettaglio, perché torna alla fine.
Come finì per i vinti
Mitsunari scappò verso i monti dell’Ibuki e venne catturato pochi giorni dopo, nascosto in campagna, in condizioni pessime. Lo portarono a Kyoto insieme a Konishi Yukinaga e al monaco Ankokuji Ekei: furono decapitati sulla riva del fiume, in quella che era la zona delle esecuzioni della città, e le teste esposte in pubblico.
La vendetta vera però fu quella fatta con le mappe. Ieyasu ridisegnò il paese spostando, riducendo o cancellando i domini di chi aveva scelto la parte sbagliata, e i Mori si ritrovarono con due sole province all’estremità occidentale dell’isola principale.
Nasce così una divisione che regge per tutto il periodo Edo. Da un lato i signori legati ai Tokugawa per parentela o per fedeltà antica, tenuti nelle posizioni chiave; dall’altro i tozama, gli esterni, quelli passati dalla parte vincente all’ultimo o battuti sul campo, sistemati lontano dalla capitale e tenuti sotto pressione economica.
Nel 1603 Ieyasu si fa nominare shogun e apre il governo militare di Edo. Il particolare che racconto sempre volentieri è come si chiude il cerchio: oltre due secoli e mezzo dopo, i domini che guidano la rivolta contro i Tokugawa e portano alla restaurazione imperiale sono proprio quelli dei Mori e degli Shimazu, cioè i due grandi perdenti di Sekigahara che non avevano mai dimenticato.
Il museo della battaglia
La visita oggi comincia dal museo prefetturale che si trova a dieci minuti a piedi dalla stazione, il Gifu Sekigahara Kosenjo Kinenkan. Ve lo dico subito: se avete poco tempo e volete capire dove si trovava chi, questo è il posto da cui partire, perché la piana vista da terra è solo campagna e senza una mappa non si legge.
Al piano terra c’è uno schermo gigante steso sul pavimento su cui viene proiettato lo schieramento dei due eserciti, e ci si cammina intorno guardando in basso come se si fosse sopra la valle. Subito dopo c’è una sala con un filmato sulla battaglia con vento, luci e vibrazioni nei sedili.
Al piano superiore ci sono i pezzi della collezione, armature e armi, con una parte dove si possono prendere in mano riproduzioni e sentire quanto pesava davvero un archibugio o una lancia. All’ultimo piano c’è una terrazza aperta da cui si vede tutta la piana, e lì le posizioni viste sullo schermo diventano collinette vere davanti a voi.
Qualche accortezza pratica: le proiezioni del piano terra danno la priorità a chi ha prenotato in anticipo, quindi se andate in un fine settimana o in autunno prenotate prima di partire. Il museo chiude un giorno a settimana, di norma il lunedì, e il biglietto costa poche centinaia di yen, con un prezzo più alto nel periodo di punta delle foglie rosse. Nello stesso posto si noleggiano le biciclette, che sono il modo migliore per girare il resto.
I luoghi da vedere
I punti della battaglia sono segnati uno per uno, con cartelli e cippi di pietra, e stanno tutti nel raggio di pochi chilometri. Il giro base parte dalla stazione, tocca i luoghi principali in circa tre chilometri e si cammina in un’oretta senza contare le soste; i percorsi più larghi, quelli che arrivano fino alle posizioni sulle montagne, superano gli otto chilometri e a piedi diventano una giornata intera.
Io vi direi di prendere la bicicletta e di mettere in programma queste tappe:
- Il tumulo delle teste, a est della stazione e a pochi minuti a piedi, dove dopo la battaglia i caduti dell’esercito perdente vennero sepolti e le teste identificate una per una. È il punto più cupo di tutto il percorso e non assomiglia per niente a un monumento celebrativo.
- Il luogo dello scontro decisivo, in mezzo ai campi, con le due grandi insegne che portano gli stemmi dei comandanti: è il posto più fotografato e serve a capire quanto fosse piccolo lo spazio in cui si sono scontrati così tanti uomini.
- Sasaoyama, la collina da cui Ishida Mitsunari comandava i suoi, con la palizzata ricostruita e una salita corta di pochi minuti. Dall’alto si vede la piana come la vedeva lui, e si capisce perché contava così tanto che i reparti sulle montagne scendessero.
- La posizione finale di Ieyasu, che oggi è un giardinetto dentro il paese, e Momokubariyama, dove aveva piantato il primo accampamento all’alba, con le pietre che gli servirono da sedile ancora al loro posto.
- La tomba di Otani Yoshitsugu e quella del suo uomo di fiducia, ai piedi del Matsuoyama, dentro il bosco. Ci si arriva con una camminata su sterrato e per me è il punto più bello del giro; se avete gambe e tempo, dallo stesso sentiero si sale fino alla posizione di Kobayakawa.
Portate scarpe comode e mettete in conto che tra un cippo e l’altro si passa in mezzo alle risaie, su strade di campagna senza ombra. D’estate qui fa un caldo umido serio e non c’è molto dove ripararsi.
Le statue di Warland
A poca distanza dal centro c’è un posto che non assomiglia a nessun altro museo storico giapponese e che vi consiglio se viaggiate con dei ragazzi o se vi piacciono le cose fuori registro. Si chiama Sekigahara Warland ed è un campo enorme all’aperto dove la battaglia è ricostruita con più di duecento statue di cemento a grandezza naturale, dipinte con colori pieni, bandiere e tende da campo comprese.
Le figure sono opera di un artista che in Giappone ha lasciato statue di questo tipo in diversi santuari e parchi, e hanno facce espressive in un modo che non vi aspettate. Si cammina tra i reparti seguendo lo schieramento vero, quindi mentre ridete state anche imparando dove stava chi.
Il biglietto costa meno di mille yen e dentro c’è un piccolo edificio con armature e cimeli. Non è un posto curato come il museo della prefettura, ed è proprio per questo che a me piace: le due visite insieme, nello stesso pomeriggio, raccontano due modi opposti di ricordare la stessa giornata.
Come arrivare
Sekigahara ha la sua stazione sulla linea JR Tokaido, quella dei treni locali, non dello shinkansen. Da Nagoya ci si arriva in meno di un’ora cambiando a Ogaki, mentre chi viene da Kyoto o da Osaka passa da Maibara e prosegue verso est.
Il treno veloce non ferma qui, e questa è la cosa che confonde più spesso chi organizza la gita: dallo shinkansen dovete scendere a Nagoya o a Maibara e prendere il locale. Con un pass ferroviario nazionale il viaggio è compreso, per cui la gita finisce per costare praticamente nulla oltre ai biglietti d’ingresso.
Chi si muove in auto la infila facilmente tra Nagoya e il lago Biwa, con il casello vicino al paese. Nei dintorni ci sono almeno due cose che stanno bene nella stessa giornata: il castello di Ogaki, che nella campagna del 1600 era la base dello schieramento occidentale prima che si spostasse nella piana, e più a ovest il castello di Hikone, uno dei pochi originali rimasti in piedi in Giappone, costruito dalla famiglia di uno dei generali vincitori con i materiali dei castelli dei vinti.
Quando andare
La stagione migliore è l’autunno, e non solo per le foglie rosse sulle collinette intorno: la battaglia cade in ottobre e il paese ci costruisce sopra la sua festa, due giorni a metà mese con un centinaio di persone in armatura completa, il corteo dei reparti, la ricostruzione dello schieramento e le dimostrazioni degli archibugieri, ma conviene controllare le date prima di partire. Il rumore di quelle armi da vicino spiega meglio di qualsiasi cartello perché un colpo sparato verso una montagna potesse far cambiare idea a un generale.
La primavera va benissimo per il giro in bicicletta, con temperature giuste e le risaie piene d’acqua. L’estate la sconsiglio, a meno di partire molto presto.
L’inverno è un capitolo a parte. Sekigahara in Giappone è famosa anche per la neve, perché l’aria umida che arriva dal mare del Giappone scarica proprio in questo corridoio tra le montagne, e i treni sulla linea rallentano o si fermano.
Se volete la piana silenziosa e bianca vale il freddo, però vestitevi davvero e controllate la situazione dei treni prima di partire.
Il mio consiglio
Sekigahara non è un posto spettacolare da vedere, e chi arriva aspettandosi un castello o delle mura resta deluso. Quello che offre è un’altra cosa: la possibilità di stare in piedi in mezzo a un campo, con una mappa in testa, e sapere che sotto i vostri piedi si è deciso chi avrebbe comandato il Giappone per tutto il periodo Edo.
Se avessi mezza giornata sola, farei museo, terrazza panoramica, la collina di Mitsunari e poi il sentiero nel bosco fino alla tomba di Otani Yoshitsugu. Quel sentiero, con il silenzio che c’è, è la parte che mi torna in mente quando qualcuno mi chiede se valga la pena venire fin qui.
Vi giuro che la cosa più strana è il contrasto: un contadino che lavora il campo, un cartello di pietra a bordo strada, e una delle battaglie più grandi della storia giapponese che è passata esattamente lì. Voi da quale parte sareste andati, con tutte quelle lettere segrete in giro?
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Autore
Marco Togni
Abito in Giappone, a Tokyo, da molti anni. Sono arrivato qui per la prima volta oltre 20 anni fa. Fondatore di GiappoTour e GiappoLife. Sono da anni punto di riferimento per gli italiani che vogliono venire in Giappone per viaggio, lavoro o studio. Autore dei libri Giappone, la mia guida di viaggio, Giappone Spettacularis ed Instant Giapponese (ed.Gribaudo/Feltrinelli) e produttore di video-documentari per enti governativi giapponesi. Seguito da più di 2 milioni di persone sui vari social (Pagina Facebook, TikTok, Instagram, Youtube).