53 stazioni del Tokaido

Il Tokaido è una delle strade più belle da percorrere in Giappone. Si può fare a piedi, in treno o anche solo guardando le stampe di Hiroshige in un museo. Le famose 53 stazioni del Tokaido erano le tappe di posta sulla strada che collegava Edo, l’attuale Tokyo, con Kyoto.
Oggi gran parte del percorso è sepolta sotto statali, ferrovie e periferie, ma in alcuni punti la strada antica c’è ancora, con il selciato originale, le locande e i passi di montagna. Sono proprio questi tratti sopravvissuti, insieme alle stampe che hanno reso famosa la strada, a valere il viaggio.

Cos'era il Tokaido

Il Tokaido è nato nel 1601, quando lo shogunato Tokugawa ha organizzato le cinque grandi strade che partivano da Edo. Era la più importante: circa 495 chilometri dal ponte di Nihonbashi, nel centro di Tokyo, fino al ponte Sanjo Ohashi, sul fiume Kamo a Kyoto. Il nome significa più o meno strada del mare orientale, perché per lunghi tratti corre lungo la costa del Pacifico.
Lungo il percorso c’erano 53 stazioni di posta, gli shukuba, cioè paesi attrezzati per far riposare viaggiatori, cavalli e corrieri. In ognuno c’erano locande per la gente comune, case da tè e almeno un honjin, la locanda ufficiale riservata ai signori feudali e ai funzionari. La prima tappa era Shinagawa, che oggi è un quartiere di Tokyo, e alcune stazioni erano enormi: Miya, l’attuale Atsuta vicino a Nagoya, aveva circa 250 locande.

Su questa strada non passavano solo mercanti e pellegrini. Lo shogunato obbligava i daimyo, i signori feudali, a vivere ad anni alterni a Edo, e i loro cortei con centinaia di persone percorrevano il Tokaido avanti e indietro. Per controllare chi si muoveva c’erano posti di blocco, i sekisho. I due più importanti erano quello di Hakone, tra le montagne, e quello di Arai, vicino al lago Hamana: lì si controllavano i documenti e soprattutto si verificava che le mogli dei daimyo, tenute a Edo come garanzia, non provassero a scappare.

Le stampe di Hiroshige

Se il Tokaido è conosciuto anche fuori dal Giappone, il merito è di Utagawa Hiroshige. Intorno al 1833-1834 l’editore Hoeido pubblicò la sua serie di stampe ukiyo-e dedicata alle 53 stazioni, e fu un successo enorme. Le tavole in realtà sono 55, perché ci sono anche il punto di partenza a Nihonbashi e l’arrivo a Kyoto.
Hiroshige non disegnava paesaggi da cartolina con onde gigantesche come Hokusai. Gli interessavano il tempo atmosferico, le stagioni, la gente che cammina: c’è la neve che copre Kambara, il temporale improvviso che fa correre i viaggiatori a Shono, i portatori che escono all’alba da Nihonbashi. Si racconta da sempre che abbia fatto il viaggio di persona al seguito di una delegazione dello shogunato, ma tra gli studiosi c’è chi ne dubita, perché diverse scene sembrano copiate da una guida illustrata dell’epoca.

Vi consiglio di dare un’occhiata alle stampe prima di partire, anche solo online. Camminando sul Tokaido, ritrovare un panorama che avete visto su una tavola di quasi duecento anni fa è la parte più divertente del viaggio, soprattutto in posti come il passo Satta o il lago Ashi. Il successo della serie fu tale che nei decenni successivi uscirono decine di versioni di altri artisti ed editori, e lo stesso Hiroshige ne disegnò altre.

Viaggiare nell'epoca Edo

Da Edo a Kyoto a piedi ci volevano in genere tra dieci e quindici giorni. Si partiva prestissimo, si facevano sui 35-40 chilometri al giorno e si dormiva nelle locande delle stazioni, dove spesso si divideva la stanza con sconosciuti. I fiumi erano un problema serio: alcuni, come l’Oi, non avevano ponti per motivi militari, e bisognava farsi trasportare a spalla o su una portantina da facchini a pagamento. Quando il fiume era in piena si restava bloccati anche per giorni.
Il libro che ha reso popolare questo mondo è il Tokaido Chu Hizakurige di Jippensha Ikku, un romanzo comico dell’inizio dell’Ottocento. Racconta di due scapestrati di Edo, Yaji e Kita, che percorrono il Tokaido combinando un guaio dopo l’altro. In Giappone sono ancora oggi personaggi conosciutissimi, e all’estremità ovest del ponte Sanjo Ohashi a Kyoto c’è una loro statua: chi arriva in fondo alla strada di solito si fa la foto lì.

Cosa resta oggi

Ve lo dico subito: non aspettatevi di trovare un sentiero continuo da Tokyo a Kyoto. La gran parte del vecchio Tokaido è diventata la statale 1, una strada piena di camion, oppure corre tra capannoni, centri commerciali e case moderne. Il ponte di Nihonbashi esiste ancora, ma sopra ci passa una sopraelevata. A Shinagawa c’è una via commerciale lunga e stretta che segue il tracciato originale, con qualche cartello, ma di antico è rimasto poco.
Quello che rende interessante il viaggio sono i frammenti: tratti di selciato in montagna, paesi dove le case di legno sono rimaste in fila lungo la strada, edifici storici sopravvissuti a terremoti e guerre. Alcuni sono rarissimi. Delle oltre cento locande ufficiali, gli honjin, che c’erano lungo tutta la strada, ne sono rimaste solo due: una a Futagawa, nella città di Toyohashi, e una a Kusatsu, vicino al lago Biwa. Allo stesso modo, il posto di blocco di Arai è l’unico edificio di sekisho originale rimasto in tutto il Giappone, ricostruito dopo un terremoto a metà dell’Ottocento e mai più abbattuto.

Il modo più comodo per vedere le 53 stazioni del Tokaido oggi è scegliere alcuni tratti e raggiungerli in treno. La linea JR Tokaido e lo shinkansen seguono più o meno lo stesso percorso, e quasi ogni tappa ha una stazione vicina. Molti giapponesi fanno la strada intera a pezzi, un weekend alla volta, timbrando un libretto: è un hobby diffuso soprattutto tra i pensionati, e capita spesso di incrociarli lungo il percorso con cappello e zainetto.

Hakone a piedi

Il tratto di Hakone è il più famoso e, secondo me, il più bello. La strada antica sale dalla stazione di Hakone-Yumoto fino al lago Ashi, dove c’era la stazione di Hakone e il suo posto di blocco. Sono circa 17 chilometri e parecchio dislivello, con lunghi pezzi di selciato in pietra posato dallo shogunato perché in questa zona la pioggia trasformava il sentiero in un pantano.
Il selciato è bellissimo da vedere ma scomodo da camminare: le pietre sono irregolari, con il muschio diventano scivolose e in discesa bisogna stare attenti. Nell’ultimo pezzo prima del lago si passa sotto un viale di cedri giganteschi piantati più di tre secoli e mezzo fa, che dà ombra anche d’estate.

Le soste lungo la strada fanno parte del giro. A metà salita c’è l’Amazake Chaya, una casa da tè con il tetto di paglia gestita dalla stessa famiglia da secoli, dove si beve l’amazake, una bevanda dolce di riso fermentato senza alcol, e si mangia il mochi. Più in basso c’è Hatajuku, un paesino famoso per lo yosegi zaiku, i lavori a intarsio in legni di colori diversi con cui si fanno le scatole segrete.
Arrivati al lago si visita il posto di blocco di Hakone, ricostruito fedelmente con le sale delle guardie, le armi e i manichini dei funzionari. Io vi direi di non fare tutto il percorso se non siete abituati a camminare: il tratto più bello è quello finale, dall’Amazake Chaya al lago, che si fa tranquillamente in un paio d’ore. Gli autobus passano lungo la strada asfaltata parallela e permettono di salire o scendere a metà.

Shizuoka tra Yui e Mariko

La prefettura di Shizuoka è quella con più stazioni del Tokaido, ben 22, ed è dove ci si diverte di più a cercarle. Uno dei tratti che preferisco è quello intorno a Yui, un paese di pescatori sulla baia di Suruga. Nel punto dove c’era la locanda ufficiale ora c’è un piccolo parco con il Museo Hiroshige del Tokaido, il primo museo in Giappone dedicato solo a Hiroshige, con una collezione di circa 1.400 stampe esposte a rotazione. Si vede in un’ora, e vi consiglio di andarci prima della passeggiata e non dopo.
Da Yui si sale al passo Satta, che nell’epoca Edo era considerato il panorama più bello di tutta la strada. Ancora oggi da lassù si vede il Fuji sopra il mare, con la differenza che sotto ci sono la statale, l’autostrada e la ferrovia schiacciate tra la montagna e la costa. A me piace proprio perché il colpo d’occhio è lo stesso della stampa di Hiroshige, ma con tutto il Giappone moderno infilato in mezzo. La salita passa tra agrumeti e non è dura, e in giornate limpide d’inverno il Fuji si vede benissimo. A Yui poi si mangiano i sakura ebi, minuscoli gamberetti rosa che si pescano solo nella baia di Suruga, fritti in tempura o crudi sul riso.

Più a ovest, appena fuori dalla città di Shizuoka, c’è Mariko, un’altra stazione con una piccola tappa gastronomica. Qui c’è il Chojiya, un ristorante aperto nel 1596 in una casa con il tetto di paglia, che serve da secoli la tororo jiru: igname di montagna grattugiato e allungato con un brodo al miso, da versare sul riso d’orzo. È lo stesso piatto che Hiroshige ha disegnato nella stampa di Mariko e che compare anche in un haiku di Basho e nelle avventure di Yaji e Kita. La consistenza è viscida e non piace a tutti, ve lo dico sinceramente, ma mangiarla lì ha un suo senso, e il prezzo è contenuto, sui 1.500-2.500 yen a seconda del set.

Kanaya e i tratti lastricati

Il selciato antico non c’è solo a Hakone. Nella zona di Shimada, sempre a Shizuoka, tra le stazioni di Kanaya e Nissaka, la strada sale su un altopiano coperto di piantagioni di tè, e qui ci sono due salite lastricate. Il Kanaya-zaka è stato rifatto dagli abitanti con decine di migliaia di pietre portate a mano, una a testa, mentre più avanti il Kikukawa-zaka conserva un pezzo di selciato originale del tardo periodo Edo.
Lungo il Kanaya-zaka c’è una statuetta di Jizo chiamata Suberazu Jizo, che significa più o meno il Jizo che non fa scivolare: gli studenti ci vanno a pregare prima degli esami, perché in giapponese scivolare si usa anche per dire essere bocciati. In cima alla salita ci sono i resti del castello di Suwahara, del periodo Sengoku. È un tratto breve, si fa in mezza giornata partendo dalla stazione JR di Kanaya, ed è il posto giusto per chi vuole camminare sul Tokaido senza la folla di Hakone.

Seki-juku

Se volete vedere com’era davvero una stazione di posta, dovete andare a Seki-juku, nella prefettura di Mie, tra Nagoya e Kyoto. Era la quarantasettesima stazione partendo da Edo, ed è l’unica di tutto il Tokaido protetta come distretto storico di importanza nazionale. Il paese si allunga per circa un chilometro e otto lungo la strada antica, con centinaia di case di legno, di cui circa duecento tutelate, finestre a grata e insegne di vecchie botteghe.
Niente cavi elettrici in vista, pochissime macchine, e la sensazione di camminare in una strada vera dove la gente vive ancora, non in un parco a tema. Si possono visitare un paio di case-museo, tra cui un’antica locanda per viaggiatori, e il tempio Jizoin con edifici protetti come beni culturali.
Si arriva dalla stazione JR di Seki in una decina di minuti a piedi, anche se in questa zona le linee locali passano poco spesso. Mi capita spesso di consigliarla a chi passa da Nagoya o da Kyoto e ha mezza giornata libera: rispetto ai quartieri storici di Kyoto c’è molta meno gente, e in giornata si combina bene con Kameyama o con il lago Biwa.

Come organizzarsi

Non serve pianificare il Tokaido come un pellegrinaggio. Per la maggior parte dei viaggiatori ha senso scegliere uno o due tratti e inserirli in un viaggio normale tra Tokyo e Kyoto, magari fermandosi una notte a Shizuoka o a Nagoya. Il Japan Rail Pass o i normali biglietti JR coprono quasi tutti gli spostamenti, perché il vecchio tracciato e la linea ferroviaria corrono vicini.
Qualche consiglio pratico che vale per tutti i tratti:

• Portate scarpe con una buona suola, perché il selciato antico in salita e in discesa è scivoloso, soprattutto dopo la pioggia.
• Evitate l’estate piena se volete camminare tanto: tra caldo e umidità anche un tratto breve diventa faticoso, mentre in autunno e in inverno si cammina molto meglio, e d’inverno il Fuji si vede più spesso.
• Controllate prima i collegamenti per il ritorno, perché in paesi come Yui o Seki i treni locali passano anche solo un paio di volte all’ora.
• Tenete un po’ di contanti per le case da tè e i piccoli ristoranti lungo la strada, che non sempre accettano carte.
• Cercate i cartelli di legno o di pietra con scritto 旧東海道, che segnano il tracciato antico e aiutano a non perdersi nei tratti cittadini.

Se invece avete tempo e voglia di camminare tanto, si può fare il percorso intero a tappe. I giapponesi che lo fanno di solito impiegano tra le tre e le quattro settimane di cammino effettivo, dormendo in business hotel vicino alle stazioni.
Ci sono guide in giapponese e qualche mappa in inglese che segnano il tracciato via per via, e in molte stazioni di posta si trovano piccoli musei con timbri commemorativi. Diciamocelo, gran parte della camminata è su marciapiedi lungo strade trafficate: chi la fa tutta lo fa per il gusto di arrivare a Kyoto, non per il paesaggio di ogni singolo giorno.

Se dovessi scegliere tre tappe per chi viene in Giappone la prima volta e vuole un assaggio del Tokaido, direi queste:

• Hakone, dall’Amazake Chaya al lago Ashi, per il selciato tra i cedri e il posto di blocco ricostruito.
• Yui e il passo Satta, con il museo di Hiroshige e il Fuji sopra il mare.
• Seki-juku, per vedere un paese di posta intero senza dover immaginare niente.

Il mio consiglio

Il Tokaido non è un’attrazione da spuntare: è una strada, e va presa così, un pezzo alla volta. La parte che mi resta sempre addosso è il confronto continuo con le stampe di Hiroshige, cercare lo stesso passo, la stessa curva della costa, lo stesso piatto di tororo che due secoli fa mangiavano i viaggiatori stanchi.
Al vostro posto partirei da Hakone, che si inserisce facilmente in qualsiasi viaggio da Tokyo, e se vi piace aggiungerei Yui la volta dopo. E poi, chissà, magari un giorno vi ritrovate davanti alla statua di Yaji e Kita sul ponte di Kyoto, con i piedi distrutti e un libretto pieno di timbri.

Autore

Marco Togni

Abito in Giappone, a Tokyo, da molti anni. Sono arrivato qui per la prima volta oltre 20 anni fa.
Fondatore di GiappoTour e GiappoLife. Sono da anni punto di riferimento per gli italiani che vogliono venire in Giappone per viaggio, lavoro o studio. Autore dei libri Giappone, la mia guida di viaggio, Giappone Spettacularis ed Instant Giapponese (ed.Gribaudo/Feltrinelli) e produttore di video-documentari per enti governativi giapponesi.
Seguito da più di 2 milioni di persone sui vari social (Pagina Facebook, TikTok, Instagram, Youtube).